Работа над ошибками
Что делать, если про «калоши» для дома все-таки забыли, подвал дал течь? Помогут инъекции ремонтных водоостанавливающих составов и обмазка проникающей гидроизоляцией, например «Пенетрон». Ведь наносить ее можно как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции, причем даже на абсолютно
мокрую поверхность. Компоненты проникают вглубь структуры бетона, кристаллизуются и не только обеспечивают его водонепроницаемость, но и «вытесняют» воду из толщи конструкции. Глубина запирающего слоя не менее 60 см. Через 1,5-2 часа поверхность высыхает, а через 5 дней можно заниматься отделкой — красить, облицовывать плиткой и т. д.
Технология проведения работ изнутри и снаружи
Комплексная защита от влаги проводится внутри и снаружи цоколя. Внешняя изоляция важнее, поскольку угроза здесь выше, изнутри проникновение воды в поверхность цоколя возникает при эксплуатации помещения.
Горизонтальная укладка
Рулонные материалы укладываются на фундамент перед закладыванием цоколя. Как сделать покрытие своими руками:
- Выровняйте поверхность, уберите весь мусор, трещины и щели заделайте соединительным материалом.
- Покройте ровную поверхность битумной мастикой.
- Выложите рубероид ровно, плотно прижимая его к мастике. Сохраняйте нахлёст примерно 20 см, воздуха под слоем покрытия быть не должно.
- На стыках рубероид оплавить газовой горелкой, швы плотные, без отверстий.
Вертикальная обмазочная
Вам понадобятся: битумная мастика, битумный праймер. Инструкция:
- очистите поверхность от пыли и мусора, выровняйте ее;
- пройдитесь по поверхности грунтовкой (битумным праймером), чтобы сцепление материалов произошло успешно;
- когда грунтовка высохнет, нанесите мастику равномерно и однородно — первый слой должен полностью высохнуть;
- нанесите второй слой.
Мастика примерно через 10 лет может треснуть под воздействием температур. Нужно следить за состоянием и проводить ремонт вовремя.
Вертикальная рулонная
Часто обмазку совмещают с рулонной кладкой, так гидроизоляционный слой получается надежнее. Понадобятся: рулонный рубероид, мастика, праймер.
Порядок действий:
- Поверхность очистить и выровнять.
- Нанести праймер, дождаться высыхания.
- Нанести первый ровный слой мастики.
- Перед стыковкой рубероида и мастики рулонный материал прогреть на газовой горелке до мягкости. Так он лучше сцепится с обмазкой.
- Накладывать рубероид внахлест, швы оплавлять с помощью горелки. Никаких зазоров оставаться не должно.
- Для надежности рекомендуется нанести 2-3 слоя рубероида. Все стыки обработать горелкой или мастикой.
Но чаше используют инъекционную гидроизоляцию, которую проводят профессиональные строительные бригады. Раствор вводится внутрь готового цоколя, заполняет трещины и застывает.
Внутренняя при помощи смесей
Внутри цоколя чаще используют смеси и грунтовки. Они проникают в микротрещины покрытия, застывают там и не дают влаге просочиться.
Инструкция:
- Поверхность выровнять, обезжирить грунтовкой.
- Увлажнить поверхность для лучшего проникновения смесей.
- Нанести проникающий материал.
Проникающийся материал подходит для бетонных стен цоколя, используется адгезионная грунтовка (бетоноконтакт).
Для кирпича используют составы на кремниевой основе, наносят валиком или макловицей. Если планируется на кирпич нанести обмазку, сначала нужно заштукатурить поверхность.
Теплоизоляция фундамента
Чтобы не допустить сырости в подвале, одной гидроизоляции мало, потребуется и теплоизоляция. На не защищенных от холода внутренних стенках расположенного под домом погреба будет образовываться конденсат. Утеплять подземную часть лучше снаружи (если утеплитель смонтировать внутри, то конденсат может скапливаться в промежутке между утеплителем и стеной).
Для таких целей широко используется экстудиро-ванный пенополистирол; самые известные марки — «Пеноплэкс», «Техно-плекс35», Ursa XPS, Styrofoam IB. Он водонепроницаем, практически не впитывает влагу, стоек к ее агрессии и достаточно прочен. Панели пенополистирола размещают поверх гидроизоляции. Для приклеивания применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10. Допустимы и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, способных разрушить материал. В ряде случаев предусматривается дополнительная механическая защита утеплителя, например в виде кирпичной стенки.
Виды гидроизоляции
Защита фундамента от влаги может быть горизонтальной или вертикальной. Для обоих видов гидроизоляции могут применяться разные материалы, речь о которых пойдёт дальше.
Горизонтальная
Особенность этой изоляции в том, что она выполняется только в процессе возведения основания дома. Прежде всего она защищает фундамент от воздействия грунтовых вод.
Горизонтальный вариант изоляции выполняется из разнообразных мембранных материалов на битумной, полимерной или синтетической основе. Самым часто используемым материалом для этого типа защиты является рубероид. Если в доме планируется подвальное помещение, чаще всего горизонтальная гидроизоляция будет выполняться одновременно по верхней и нижней сторонам плиты перекрытия.
Вертикальная
Вертикальную защиту от влаги можно выполнить в уже построенном доме. Этот вид защиты нужен чтобы грунтовые воды не оказывали воздействие на материал основания дома.
Как говорилось выше, не всем видам фундамента требуется такая изоляция. Тем не менее, при возведении ленточного и столбчатого основания здания вертикальная гидроизоляция нужна всегда. Для устройства вертикальной изоляции можно использовать разные способы и материалы, подробней о которых будет рассказано ниже.
Оклеечная изоляция
Для этого вида защиты используются рулонные материалы, которые крепятся наплавлением или приклеиванием. Наплавляемые материалы обладают клеевым слоем, который нагревается и приклеивается к поверхности. Чтобы закрепить материал без клеевого основания, необходимо использовать битумную мастику, которая будет выступать в качестве соединительного компонента.
Для выполнения оклеечной изоляции используются следующие материалы:
- Пергамин. Средняя цена за 1 рулон — 150 рублей. Материал изготавливается на основе плотного картона, который пропитывается битумным составом. Из пергамина получается не самая надежная и долговечная изоляция, но это отличный способ хорошо сэкономить;
- Рубероид. Средняя цена за 1 рулон — 350 рублей. Этот материал является лидером среди рулонных видов изоляции, так как обладает невысокой ценой и долгим сроком службы;
- Битумно-полимерный материал. Это самый надежный и долговечный вариант, но стоит он дороже остальных. Средняя цена за один рулон битумно-полимерного материала — 1.000 рублей. В качестве примера такой изоляции можно привести следующие распространённые варианты: Технониколь, Линокром, Гидроизол, Бикрост и Стеклоизол.
Обмазочная изоляция
Для изоляции фундамента таким способом чаще всего используются мастика на основе битума (средняя цена — 350 рублей за 20 литров). Помимо простых битумных составов в строительных магазинах можно купить более современные варианты:
- Полимерные смолы;
- Битумно-полимерные смолы;
- Битумно-резиновые мастики.
Обычная битумная мастика отличается от современных составов тем, что она неустойчива к низким температурам (трескается на морозе).
Более современные смеси имеют дополнительные добавки, которые позволяют им быть устойчивыми к холоду. У них есть только один недостаток — высокая цена (в среднем от 3.000 рублей за 20 литров).
Проникающая изоляция
Проникающая изоляция предотвращает попадание влаги в капилляры бетона, за счёт чего увеличивается прочность верхнего слоя этого материала.
Такой вариант изоляции подходит только для бетонного фундамента. Если применять проникающие составы на кирпиче или камне, они не дадут результата.
Самыми популярными составами для проникающей изоляции являются эти:
- Пенетрон (в среднем 1.500 рублей за 5 килограмм);
- Пенеплаг (в среднем 1.200 рублей за 5 килограмм);
- Гидрохит (в среднем 1.000 рублей за 5 килограмм);
- Пенекрит (в среднем 1.300 рублей за 5 килограмм).
Использовать такую технологию защиты рекомендуется для новых домов, так как проникающие смеси требуется наносить на тщательно очищенные, обезжиренные и ровные поверхности.
Монтируемая изоляция
Монтируемая гидроизоляция используется в основном для ленточных фундаментов, если необходимо защитить подвал от высокого напора грунтовых вод.
Самым лучшим вариантом монтируемой изоляции считается стальной кессон. Такой вариант подразумевает обшивку стен и пола подвала изнутри при помощи листов стали, толщина которых составляет 4-6 мм. Это довольно дорогой вариант, поэтому используется он крайне редко.
Ошибки гидроизоляции
Во время работы пошел дождь. Часть поверхности фундамента с нанесенной мастикой намокла. Битум просто растекся в воде. Я этого не ожидал. То есть он отлип по всему намокшему участку. Исправлял положение я просушкой при помощи строительного фена. Но это тоже не лучший вариант. При такой ошибке следует остановить работу до времени естественного высушивания бетона. Но я решил рискнуть, высушив поверхность. Затем, приклеил кусок рубероида. Высыхал слой очень долго. К счастью, месяц стоял жаркий. Среди других мелких ошибок выделяю:
- Неправильную обрезку рубероида. Хотел сэкономить, а получилось наоборот.
- Утилизацию малярной кисти. Она тоже стоила денег.
- Неаккуратность, из-за которой испачкал перчатки.
Но во всем вышеперечисленном беды меньше, нежели в пренебрежении комплекса по монтажу гидроизоляции фундамента. Невозможно добиться качественной защиты, если не применять подземную изоляцию, а также пропитку отработанными ГСМ. Это я говорю исходя из личного опыта.
Эксплуатационные особенности современных утеплителей
Современный рынок утеплительных материалов предлагает широкий выбор необходимой продукции. Однако несмотря на большой ассортимент товара, среди потребителей чаще всего востребован пенопласт, керамзит, полистирол и пенополиуретан. Нередко для утепления снаружи используется еще и пеностекло.
| Утеплитель | Эксплуатационные особенности |
| Пенополиуретан | Дорогостоящий материал, для монтажа которого необходимо применение специального оборудования. Наносится на поверхность фундамента методом распыления. Отличается высокими теплоизоляционными возможностями. |
| Пенопласт | Более доступная продукция в ценовом плане. Особая структура такого материала способствует возникновению трудностей при монтаже — во время резки пенопласт очень сильно крошится. При проведении работ может потребоваться дополнительная гидроизоляция. |
| Керамзит | Прослойка из керамзита способна очень хорошо впитывать влагу, благодаря чему такой материал позиционируется в качестве очень хорошего теплоизолятора. Он создает своеобразную подушку вокруг основания дома и препятствует проникновению холодного воздуха. |
| Пеностекло | Используется относительно недавно. Он легко поддаётся обработке, препятствует проникновению влаги. |
| Полистирол | Учитывая горючесть такого материала, настоятельно рекомендуется воздержаться от его использования в качестве утеплителя фасада. А вот для подземного утепления полистирол подойдет идеально. Отдельного внимания заслуживает его устойчивость к повышенной влаге. |
Земля в качестве утеплителя
Наиболее простой способ утепления фундаментной части деревянного дома своими руками— засыпка землей. Однако к данному методу есть множество вопросов. Такой способ целесообразно использовать исключительно до начала строительства стен.
Сложность этого метода утепления заключается в необходимости использования большого объема грунта. При другом раскладе добиться положительного итогового результата будет очень сложно. Более того, даже если утеплить фундамент снаружи землей, можно не получить ожидаемого эффекта. Это обусловлено низким теплоизоляционным потенциалом материала.
Сюда же следует добавить, что утепление фундамента землёй своими руками будет сопрягаться с большими трудностями. В данном случае возникает необходимость использования специализированной техники, аренда которой стоит недёшево.
Гидроизоляция заглубленного фундамента в построенном здании
Выборка грунта вокруг дома и нанесение новой гидроизоляции
Сразу стоит отметить, что предстоящие работы весьма масштабны, поэтому на выполнение всего объема своими руками надеяться не приходится. План мероприятий при наличии такой проблемы следующий:
выборка грунта по периметру здания с целью обеспечения доступа к фундаментной поверхности;
очистка основания дома от налипшего грунта и оценка его состояния, возможных причин промокания и принятие решения по поводу предстоящего комплекса гидрозащитных мероприятий;
проведение необходимых работ и засыпка грунта;
монтаж отмостки по периметру здания.
Комплекс гидроизоляционных мер зависит от обнаруженных при «вскрытии» проблем. Если на поверхности нет вообще гидробарьерного покрытия, его нужно сделать. Какой при этом выбрать материал, зависит опять же от обнаруженных условий. Если влажность грунта умеренная, а вода снизу не подходит, можно обойтись относительно недорогой во всех смыслах рулонной гидрозащитой поверхности. При обнаружении факта подошедших грунтовых вод нужно дополнительно позаботиться про обустройство полноценной дренажной системы.
Пример укладки гидроизоляционной мембраны
В том случае, когда гидроизоляционный материал нанесен на фундаментную поверхность, однако влагу он пропускает, стоит применить монтаж дополнительного, более надежного гидробарьера (пленочная мембрана, например). Наносить еще один слой того же средства, что было использовано первоначально, смысла нет. Если один слой не справился с задачей, нет никакой гарантии, что второй будет эффективнее в данных условиях.
Когда вода не друг, а враг
Для начала нужно понять, каким образом влага может просочиться сквозь бетон, который только на первый взгляд кажется монолитным материалом. На самом деле он пронизан многочисленными «порами» и «капиллярами», через которые жидкость медленно, но верно продолжает свое движение в самую глубь конструкции. На своем пути она «встречается» с цементом, а также различными солями. Результатом этого взаимодействия является возникновение химических соединений, ведущих к хрупкости этого, казалось бы, сверхпрочного строительного материала. А зимой влага, задержавшаяся в трещинках, замерзает, и попросту разрывает бетонное «нутро».
Защита от воды снаружи
Ситуация усугубляется и тем, что источником лишней влаги могут быть:
- грунтовые воды;
- дожди;
- тающие снега;
- разливающиеся реки и т.д.
Итак, к чему приводит разрушительная способность воды?
- в помещениях наблюдается высокая влажность;
- внутри на стенах появляются плесень и различные грибки;
- штукатурка, краска и обои отслаиваются;
- на стенах образуются трещины;
- происходит общая «просадка» дома.
Как известно, проблему проще предотвратить, чем ликвидировать ее последствия. И обмазочная гидроизоляция – как раз то, что должен осуществить владелец будущего дома.
Почему не обойтись без гидрозащиты?
Для основания дома любая влага становится источником проблем, ведь ее устранение процесс трудоемкий, требующий дополнительно немалых расходов. Поэтому разумнее позаботится о защите фундамента на этапе строительных работ.
Пренебрегать гидроизоляцией фундамента нельзя, потому что:
- При закладке здания происходит утечка бетонного раствора в почву, что значительно ослабляет конструкцию в дальнейшем.
- Основание дома находится в постоянном контакте с влажной средой, это и:
- грунтовые воды;
- талая влага;
- атмосферные осадки (снег, дождь);
- подтопление в результате сезонного разлива рек.
- Незащищенный бетон по капиллярам впитывает влагу, которая кристаллизуется и распирает фундамент, образуя трещины.
- Мало приятного, когда в цокольном этаже стоит вода, и полноценно использовать подвальное помещение нельзя.
- Влажный цокольный этаж дома становится источником распространения плесени вверх по стенам.
- Здание возводится не на одно десятилетие.
Узловые моменты отсечки воды от бетона
Во время капитального строительства выработались способы гидрозащиты бетонной стяжки:
- Прокладывание траншеи рубероидом.
- Добавление в цементный раствор присадок, отталкивающих воду.
- Обработка видимой части фундамента отработанным ГСМ.
- Укладка рубероида поверх стяжки.
- Применение битумных материалов.
Забегая вперед, скажу, что из вышеперечисленных способов я применил не все. Хотя я знал, что качественная защита работает только в комплексе:— Пристегивая листы рубероида ко внутренней стороне опалубки и укладывая его на дно траншеи, обеспечивают минимальный контакт с грунтовыми водами. Хотя он все же присутствует. Я не делал подобных манипуляций по двум причинам:
- На моем участке застройки грунтовка залегает глубоко, а почва состоит из песка.
- Вторая причина более тривиальная. Она заключается в желании сэкономить, не покупая, как мне казалось, лишние метры рубероида.
- Бетонные добавки в виде жидкого стекла я использовал. Результат не заставил себя ждать. Водоотталкивающие свойства проявились.
Главное, учесть пропорцию. Я добавлял 2% жидкого стекла от общего объема замеса. При большей пропорции застывание бетона происходит в течение часа. Нюанс работы заключается в неоднородности замесов, а также скорости приготовления бетона. Думаю, вы понимаете, о чем я. Однако с жидким мылом я не поэкспериментировал.— Пропитку отработанным машинным маслом применяют не только для гидроизоляции, но и для устранения насекомых, гнездящихся в порах бетона. Это относится к муравьям, чьих колоний на участке видимо-невидимо. Мой сосед произвел обработку именно по этой причине. Я же опять не стал. Хотя пропитка действительно создает водоотталкивающий слой, защищающий от дождя.— На последних двух пунктах остановлюсь поподробней, поскольку они и являются предметом моего рассказа. Речь об укладке рубероида поверх фундамента и применение битумной мастики. Самим битумом я не пользовался. Но приобретал комплект из двух материалов, работающих вместе. Это битумная мастика и приклеиваемый на нее рубероид поверх стяжки. Защита безотказная. Но технология оказалась не без сюрпризов. О них далее.
Общие сведения
Минусы бетона
- Обладает капиллярностью – когда вода поднимается по порам все выше. Для примера, вспомните кусок сахара, который опустили немного в кружку чая. В нашем случае, влага поднимается от наружной части стены к внутренней, а потом и к стенам. Стены становятся мокрыми, теряют тепло, появляются грибы и плесень, материалы быстро портятся.
- Сейчас фундамент состоит не только из бетона, но и содержит железную арматуру. А она при взаимодействии с водой корродирует. Металл начинает ржаветь, при этом увеличивается в несколько раз в размерах. Нарастает давление внутри фундамента и начинается разрушение.
- Для большей части России в зимний период времени характерна низкая температура, и даже морозы. Когда вода замерзает, она превращается в лед, который увеличивается по объёму. А если вода в это время находится в бетоне, то это становится причиной разрушения.
Если работы по изоляции проведены правильно, то вышеописанные процессы можно предотвратить.
Есть два пути:
- Можно использовать мостовой бетон. Он имеет высокий уровень непроницаемости.
- Использовать материалы для гидроизоляции фундамента.
Как избежать проблем при работе с бетоном
Первый вариант имеет несколько минусов, хотя, кажется, что он намного проще – оформил заказ на специальный бетон и все проблемы решены.
- — стоимость увеличивается от 30% и выше.
- — не любой производитель может изготовить подобный бетон. А если делать своими руками, то результат может быть не очень качественным.
- — так как такая бетонная смесь быстро застывает, то доставка должны быть очень быстрой.
Второй вариант более доступный, да и справиться с ним может почти любой строитель.
Прежде чем купить материал изучите такие факторы, как:
- — На какой глубине находятся грунтовые воды.
- — На какой уровень проходит промерзание грунта.
- — Состав почвы.
- — Особенности постройки (жилой дом, офис и т.п.).
Решаем проблемы с гидроизоляцией давно построенного дома
Раньше выбор материалов создания гидробарьеров в строительстве был не так уж велик. Если быть точнее, то выбора не было вообще. Был толь, то есть пропитанный нефтепродуктами картон. Вот он то и применялся для создания гидрофобной прокладки между стеной и цоколем. Срок службы толя не такой уж большой, даже в условиях, когда он плотно зажат между двумя поверхностями. Вот поэтому в строениях, что возведены 50 и более лет назад, появляются мостики, где гидроизоляция перестала нею быть, через которые влага из цоколя переходит на низ стены.
Что же можно сделать в такой ситуации? Приподнять здание, чтобы проложить свежий гидроизоляционный слой вряд ли удастся. Остается один выход, — защитить фундамент вместе с цоколем от влаги с внешней стороны, откуда она в большинстве случаев и подходит. Подошву основания изолировать, во-первых, проблематично, во-вторых, — большого смысла нет, так как грунтовые воды такого уровня редко достигают (речь идет о малозаглубленном основании), здесь проблема в избыточной влаге атмосферного происхождения.
Теперь о том, как выйти из сложившейся ситуации. Фундаменты, которые делались давно, в большинстве случаев заливались на основе природного камня, поэтому внешняя поверхность вряд ли будет ровной и однородной. Поэтому здесь лучше применять не те материалы, что предназначены именно для влагозащиты, а несколько иные. Лучше всего воспользоваться гидрофобными производными полистирола (пенопласт или экструдированный пенополистирол). Если предпочесть пенопласт (он дешевле), нужно приобретать его плотностью не менее 35 кг/м2.
Защита основания дома от влаги пенополистиролами
Дополнительная гидроизоляция листами пенополистирола
Кроме упомянутого листового полимера (толщину можно использовать в пределах 30-50 мм), пригодятся следующие материалы:
специальная монтажная пена для приклеивания полимерных плит;
дюбели с грибовидной шляпкой.
Инструменты нужны такие:
пистолет для работы с пеной;
перфоратор с буром на 10 мм и молоток;
строительный нож или ножовка со средними зубьями и небольшим их разводом;
рулетка;
уровень (ватерпас);
инструментарий для земляных работ.
Последовательность работы
- Откопать основание до подошвы и максимально очистить от грунта.
- Начиная снизу обклеить поверхность плитами пенополистирола, нанося монтажную пену на внешнюю поверхность фундамента и цоколя. Выкройка фрагментов нужного размера из полимерных плит производится ножом или ножовкой.
- Швы между листами полностью заполнить пеной, без пропусков. Выше уровня грунта плиты пенополистирола дополнительно зафиксировать дюбелями (в углах и по центру плит). В подземной части этого делать не стоит (грунт придавит).
Далее грунт засыпается обратно в траншею, но не полностью, так как после его усадки нужно будет сделать отмостку, как описано выше. Надземную часть, после обустройства отмостки, можно будет оштукатурить классическим способом (цементно-песчаный раствор) или применить современные виды отделки, предназначенные для цоколя (плитка, декоративная штукатурка).
Плюс этого метода в том, что основание защищается не только от влаги, но и от воздействия внешних температур. Это сделает стены суше, а пол в доме гораздо теплее.
Горизонтальная гидроизоляция фундамента
Если у вашего дома надёжный и прочный фундамент, он простоит много лет, и в его стенах всегда будет тепло и уютно. Защищать его основание нужно в первую очередь от влаги: грунтовых вод, дождевой и талой воды. Бетон – пористый материал, пронизанный мельчайшими капиллярами, по которым набранная влага поднимается к стенам и полу. Рассмотрим виды гидроизоляции фундамента и какой она должна быть.
Как можно защитить фундамент от влаги?
Существует два вида защиты фундамента от влаги – вертикальная и горизонтальная гидроизоляция. Первая, как следует из названия, наносится на вертикальные части фундамента (от его подошвы до уровня разбрызгивания дождевой воды). Вторая, о которой пойдет речь далее, не даёт бетонному основанию всасывать влагу из грунта.
Горизонтальная гидроизоляция может быть оклеечной (как правило – рулонная гидроизоляция фундамента), обмазочной и проникающей. Материалы, которые применяют для защиты основания дома, должны быть:
- прочными, но одновременно и пластичными;
- устойчивыми к гниению;
- влагоустойчивыми;
- прочно соединяться с раствором.
Лучшим способом защиты бетонного основания считается проникающая гидроизоляция. Она плотно закупоривает мельчайшие капилляры в бетоне, а при контакте с водой входящие в ее состав химические реагенты образуют водонерастворимые кристаллы. Методы и правила работ с проникающей и обмазочной гидроизоляцией подробно описаны в инструкции к материалам. Однако это не самый дешёвый способ отсечь основание дома от влаги. Поэтому опишем наиболее простую и распространённую методику сделать свой дом сухим.
Первый этап горизонтальной гидроизоляции
Горизонтальная гидроизоляция обустраивается только во время строительства здания! Если вы вовремя не позаботились о ней, исправить ошибку будет невозможно, и цена эксплуатации подтекающего дома сведет на нет всю кажущуюся экономию от «облегчённого» фундамента. Проводится она в два этапа: на уровне (или на 15-20 сантиметров ниже) перекрытия подвала и там, где цоколь соединяется со стеной. Первый этап гидроизоляционных работ в целом выполняется так:
- Засыпьте в котлован для будущего фундамента 20-30 сантиметров жирной глины, как следует утрамбуйте, выровняйте.
- Залейте котлован бетоном (5-8 сантиметров) и дайте ему полностью высохнуть. Как правило, для этого понадобится приблизительно две недели. После этого можно приступать собственно к гидроизоляционным работам.
- Обмажьте бетонное основание битумной мастикой по всей его площади и уложите на него первый слой изоляционного материала (например, рубероида). Крепить его можно методом наплавления газовой горелкой либо с помощью специальных клеящих мастик. Рубероид укладывается в два слоя, нужное количество слоев других материалов указывается в руководствах по их применению.
- Залейте обработанную поверхность бетоном (слой не менее пяти сантиметров). Теперь его нужно тщательно выровнять.
Чтобы повысить надежность изоляции, рекомендуется сразу же (не позе чем через три часа) сделать так называемое «железнение». Засыпьте бетон 1-2милиметровым слоем просеянного сквозь тонкое сито цемента и разровняйте. Цемент впитает влагу из свежего бетона и создаст дополнительный прочный изоляционный слой. Как и обычную бетонную стяжку, регулярно поливайте получившееся покрытие водой, пока оно не наберет прочности.
Защищаем цоколь сверху
Когда фундамент готов до цоколя, проводят второй этап его влагозащиты. Таким образом гидроизолируют свайный и ленточный фундаменты, чтобы вода не поднималась по цоколю к стенам. Материал под несущие стены дома укладывают по той же технологии, что и в предыдущем случае: поверхность обмазывают битумной мастикой, а сверху настилают рулонный гидроизоляционный материал – рубероид, стеклохолст, полиэстер, акваизол, техноэласт, биполь и подобные.
Гидроизоляция выполняется в два слоя
Обратите внимание на то, что края изоляционного материала, которые свисают с фундамента, обрезать нельзя! Их необходимо «завести» вниз: в дальнейшем они будут прижаты к стенам цоколя внешней вертикальной гидроизоляцией
Выбирая изоляционный материал для фундамента, обратите внимание на современные строительные материалы. К примеру, гидроизолятор Eurovent MAUER на основе полиэтилена низкой плотности не требуют для укладки битумной мастики
Его особая структура позволяет ему прочно схватываться с кладочным раствором. Укладывают его в один слой – таким способом делается достаточно экономная и прочная горизонтальная гидроизоляции ленточного фундамента.
Достоинства и недостатки гидроизоляции фундамента битумом
Покрытие фундамента смолой — это самый распространенный вариант защиты от воды. Можно выделить основные положительные качества, которые приобретает основа после обработки:
- Снаружи образуется непроницаемая для влаги пленка.
- На поверхности не размножаются плесень и грибок.
- Вещество закупоривает поры и мелкие повреждения стены.
- Пленка сохраняет упругость на протяжении всего срока эксплуатации и не теряет свои свойства в диапазоне температур от +100 до -50 градусов.
- Изолятор легко наносится на стену, можно не привлекать профессионалов и сэкономить средства.
- Низкая стоимость сырья позволяет покупать его людям с любым достатком.
Хозяева дома должны знать возможные неприятности, которые иногда возникают в случае битумной гидроизоляции фундамента:
- После усадки дома в материале иногда появляются разрывы.
- Смола защищает стену в течение 10 лет, затем процедуру следует повторить.
- Работа выполняется медленнее, чем другими средствами.
Верхняя гидрозащита фундамента (отмостка)
Стяжка вокруг постройки защищает находящуюся ниже фундаментную поверхность от избыточной влаги во время обильных дождей или при таянии снега. Идеальный вариант, когда под отмосткой на глубину основания здания создается глиняный замок. Однако глина имеет свойство очень долго уплотняться, что может растянуться на 2-3 года. Поэтому сейчас обустраивать пояс из глины, мало кто хочет.
Как делается отмостка
Схема устройства отмостки с водоотводом и подземной дренажной системой
Для создания влагозащитного пояса понадобятся те же инструменты, что и для обустройства стяжки (мастерок, правило, штукатурная терка), а также все необходимое для земляных работ. Материалы понадобятся такие:
бетон;
щебенка;
песок;
сетка для армирования;
доски для сооружения опалубки.
Порядок работ такой.
- Формируется траншея по периметру строения глубиной до 20 см и шириной до 1 м. Грунт тщательно утрамбовывается;
- Углубление подсыпается щебенкой так, чтобы до уровня земли оставалось около 8 см. Сверху формируется выравнивающий слой песка, немного не достающий до верхнего края траншеи;
- Устанавливается вертикальная опалубка по наружному периметру траншеи;
- Укладываются армирующие элементы, подсыпка насыщается водой;
- В промежуток между цоколем строения и опалубкой заливается бетон и разравнивается. Чтобы поверхность была ровной, после частичного схватывания ее нужно перетереть штукатурной теркой.
Очевидно, что на вопрос о том, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента, нет однозначного исчерпывающего ответа, так как надежная гидрозащита основания здания включает в себя целый комплекс мероприятий, каждое из которых играет свою роль. Надеяться на то, что стены в подвальном помещении всегда будут сухими, можно только при выполнении всех, предусмотренных технологией, гидроизоляционных работ.
