Инструкция по установке забора из штакетника. Обзор самых популярных видов. +Фото

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

Про забор из профнастила можно почитать тут.

Время покраски

Загрунтовать или покрыть олифой штакетник нужно до монтажа, чтобы предохранить от попадания влаги в места соединения прожилин, дощечек и столбов. Именно из-за таких непокрашенных контактов происходит загнивание и последующее разрушение древесины.

Основную и декоративную покраску будет целесообразнее провести после монтажа. Еще одним плюсом деревянных конструкций является возможность применения разнообразных средств защиты и декорирования.

Возможно применение универсальных и специальных красок, нежелательным покрытием является лак. Через 2-3 года его слой приходится счищать и восстанавливать, потому что на третий год эксплуатации лак теряет всю привлекательность.

Цвет и дизайн

Оригинальный дизайн штакетника преимущественно встречается у изделий, которые декорированы печатным способом. С его помощью можно наносить узоры под дерево или под камень на поверхность металлической заготовки. Выглядит готовый забор очень привлекательно, декоративные планки изготавливаются в одностороннем варианте, внутри остается серый грунт. Не менее разнообразны и деревянные варианты – здесь используется резьба, фрезерование материала по шаблону, после чего планки приобретают фигурный и очень привлекательный вид.

Современный декоративный штакетник может иметь практически любую гамму – RAL позволяет воплощать в жизнь практически любые идеи дизайна. Среди популярных готовых вариантов можно выбрать модели «Версаль» и «Кантри» с 3 и 1 полоской, окрашенные под античный или золотой дуб. Не менее актуальны и монохромные покрытия без имитации фактуры дерева. Это может быть «Прованс» в чистом белом исполнении, серый цвет, графит, мокрый асфальт или классический коричневый.

Преимущества и недостатки

Разумеется, как и всякий материал, евроштакетник имеет положительные и отрицательные стороны.

Он отличается:

стойкостью к возгоранию;
абсолютной пожарной безопасностью;
рациональным соотношением стоимости и качества;
длительным периодом службы (по уверениям изготовителей, может прослужить 15 — 20 лет);
беспрепятственной циркуляцией воздуха;
отличной проницаемостью для солнца.

Использовать такой забор достаточно просто и легко. Он может быть выполнен в самых разных цветовых вариантах. Мало того, если понадобится, можно легко поменять цвет.

Однако надо учитывать, что евроштакетник стоит дороже древесины. Смонтировать его быстро не получится, а устойчивость к вандалам и похитителям невелика.

Плюсы и минусы

Основные преимущества заборчика для палисадника из металлоштакетника:

продолжительное время эксплуатации евроштакетника. Изготовители заверяют, что забор простоит более 25 лет;
металл служит намного дольше ограждений из дерева;
открытый доступ солнечного освещения и воздуха, что способствует нормальному развитию растений в палисаднике. Также при этом исключается заболоченность участка;
евроштакетник не горит;
красивый вид готовой конструкции;
можно произвести установку своими руками;
большой ассортимент разных моделей и цветов евроштакетника, изгородь можно перекрасить.

Около дома

Если заборы из дерева нужно постоянно покрывать антисептиком, то конструкции из металла могут продолжительное время простоять без дополнительной обработки защитными составами.

К недостаткам относится лишь то, что у евроштакетника более высокая стоимость, в отличие от ограждений из профнастила, но и качество первого намного выше.

Фото красивого забора из евроштакетника перед домом можно посмотреть ниже.

В деревне

Достоинства деревянных ограждающих конструкций из штакетника

Создание красивого эстетического вида важно при строительстве объёмных элементов. Но не только дом должен быть красивым

Ограждение, входящее в состав загородной частной территории, дополняет внешний архитектурный ансамбль и представляет ту его часть, на которой фиксируется общее внимание в первую очередь

Важно, чтобы этот элемент был выполнен с соблюдением эстетических норм

Древесина относится к категории легко поддающихся обработке материалов и имеет большой спрос у потребителей, желающих соорудить уникальные строения на своих участках. К тому же, при наличии навыков работы с древесиной, обладании хорошей фантазией и желанием сделать забор из штакетника своими руками, вопрос об экономии средств снимается сам собой.

При повторном заострении внимания на лёгкой обработке дерева, интересным становится процесс постройки забора, выполнение его в различных конфигурациях, не меняя при этом технологию работ.

В итоге возникает надежное деревянное ограждение из древесного материала определённой породы. Внешний вид конструкции формируется в зависимости от параметров штакетин и порядка их установки.

Правильно проведённые работы, в соответствии с технологическим порядком и с соблюдением всех норм позволят получить крепкое сооружение, у которого будут все шансы прослужить много лет. Ухаживать за таким строением не трудно.

Учитывая, что дерево боится огня, воды и насекомых, для которых оно является «лакомством», необходимо обработать поверхность защитными веществами и сделать сооружение водонепроницаемым и не поддающимся горению и загниванию.

Описывая преимущества забора из штакетника, многие указывают на то, что наличие частых зазоров в конструкции позволяет не затенять участок и иметь отличную продуваемость прилегающей части территории. Обычно вдоль заборов такого типа высаживаются растения, любящие солнечный свет.

На что еще обратить внимание

При установке забора металлического из штакетника самостоятельно главное – сделать надежную опору

Важно следить за тем, чтобы не нанести механического повреждения оцинкованным элементам, что может спровоцировать развитие коррозии. Нежелательно использовать некачественные материалы для штакетника, цена на них ниже, но и качество уступает

Изгородь со столбами из кирпича

Ограды из евроштакетника, заборы из металлического штакетника – долговечные бюджетные современные конструкции. При соблюдении правил монтажа и эксплуатации они прослужат долгие годы без дополнительного ухода. А фотографии собственноручной постройки будут хорошим доказательством талантов хозяина.

Как сделать своими руками

Строительство разбивается на несколько последовательных этапов:

выбор, расчет количества, подготовка материалов;
монтаж опор;
установка лаг;
обшивка досками.

Разнообразие заборов из дерева усложняет начальный этап возведения. Здесь необходимо определить все конструктивные особенности, составить эскиз, выполнить разметку территории.

Расчет количества

Для корректного расчета количества пиломатериалов учитываются все размерные нюансы. Например, если запланирован 60-метровый забор из досок шириной 10 см, следует длину разделить на габаритный показатель одной планки (6000 см/10 см = 600 штук). При наличии промежутка между штахетами (допустим 5 см), расчет приобретает вид 6000 см/(10+5 см)= 400 штук.

Важно!Получив расчетное количество пиломатериалов для ограды, нужно сделать 5-10% запас, который необходим для перекрытия возможных изменений конструкции, ошибок в проектировании, забракованных досок. Не стоит также забывать о текущих ремонтах.. Стандартная практика рынка пилопродукции предусматривает сбыт свежей древесины, которая требует предварительной естественной просушки

Если не выполнить подготовительную процедуру, существует значительный риск искривления и растрескивания планок в уже готовом ограждении

Стандартная практика рынка пилопродукции предусматривает сбыт свежей древесины, которая требует предварительной естественной просушки. Если не выполнить подготовительную процедуру, существует значительный риск искривления и растрескивания планок в уже готовом ограждении.

Монтаж опор

Установка столбов – это ключевой момент строительства, от которого зависит геометрическая точность конструкции. Простой вариант не требует ленточного фундамента. Оптимален для заборов из дерева, которые изготавливаются своими руками.

Пошаговая инструкция:

разровнять территорию;
выполнить разметку заостренными колышками (высота 60-70 см), установленных в местах опор на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга;
соединить верхушки колышки между собой натянутой веревкой;
определить ровность и точность разметки, если нужно – внести поправки;
вытащить крайний колышек, выкопать (пробурить) ямку для установки первого столба. Глубина заглубления должна быть одинакова – 0,5 м для низкого декоративного штакетника, 1 м для средних ограждений, 1,5 м для крепкой наружной ограды;
повторить процедуру для каждого колышка.
натянуть веревку-уровень между опорами для окончательного выравнивания их высоты (для привязывания в торцы вбиваются небольшие гвозди).

Интерьер загородного дома: необычные идеи с фотоОбустраивая загородный дом, стоит продумать его декор и оформление. Красивый дизайн поможет отдохнуть после решения…

Для столбов подходит брус 10х10 см, 10х15 см, 15х15 см. Лучше не применять бетонирование, которое не позволит быстро заменить опору сломанную или подгнившую опору без предварительного вытаскивания из земли застывшего кома. Хорошо себя зарекомендовала технология забутовки, предусматривающая поочередное утрамбовывание основания столба влажным песком, щебнем, грунтом. Заливка бетоном ориентирована на металлические столбики с повышенным сроком службы.

Установка лаг

Деревянные поперечины прибиваются к опорам на уровне 1/3 и 2/3 высоты штакетин. Возможна установка между ними дополнительной лаги для повышения устойчивости к весовым и ветровым нагрузкам. Выбирая размер гвоздей, учитывайте общую толщину несущих планок и столбиков, чтобы не использовать слишком короткий (плохо держит) или длинный (риск раскалывания) крепеж. Если использованы металлические лаги в них необходимо просверлить сквозные отверстия.

Обшивка досками

Рутинная процедура при условии корректного натяжения уровневой веревки, высота которой соответствует верхнему торцу штакетин. Для ускоренной работы рекомендовано применение мерного бруска длиной 50-60 см с шириной промежутка между планками и в несколько раз их толще. Достаточно приложить брусок к торцу прибитой доски, чтобы сразу определить место положения следующей. Кроме того, бруском с тыльной стороны прижимают лагу для более устойчивого забивания гвоздей без лишних вибраций.

Особенности установки

При установке заборов из штакетника выделяется несколько важнейших этапов, обойтись без которых не удастся.

Разметка и подготовка участка. Определяется положение забора, точки вкапывания столбов, длина отдельных секций. Выполняется разметка на местности при помощи бечевки. Рассчитывается количество планок (исходя из того, что просвет между ними не может быть больше ширины самого штакета).
Определение способа монтажа. Для горизонтального крепления штакетника понадобится иное количество материала, чем для вертикального.
Закладка основания. Если грунт не слишком сыпучий, можно обойтись без бетонирования, укрепив столбы при помощи закладки бутового камня в яму. В этом случае подземная часть опоры должна составлять 200 мм на подушке из песка и щебня в 100-150 мм. Для бетонирования нужна яма, на 80 см уходящая ниже уровня грунта.
Сборка каркаса. Можно выполнить ее при помощи сварки или монтажа горизонтальных элементов на болтах. После все металлические элементы окрашиваются для защиты от коррозии.
Монтаж штакетника на лаги. Планки фиксируются специальными саморезами, если это металлопрофиль или дерево, пластик крепится скобами, трубы привариваются.
Установка заглушек и декоративных элементов. Производится на этапе финальной отделки.

11фотографий

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
Промазываем отпиленный торец антисептиком.
Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон

Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Необходимые материалы и расчет их количества

Чтобы в процессе строительства не отвлекаться на поиски недостающих материалов следует заранее составить их список, а затем рассчитать необходимое количество. В перечень необходимо включить:

Стальные столбы круглого или квадратного, 6Х6 см, сечения. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Оптимальным расстоянием между ними считается 2-2,5 м. Значит, число столбиков определяется делением длины периметра на расстояние между ними. Если планируется самостоятельно нарезать опоры для забора из закупленных труб, следует учитывать не только наружную высоту, но и размер заглубляемой в грунт части. В зависимости от состояния почвы она может быть от 0,5 до 1,2 м.
Поперечины в большинстве случаев изготавливают из профильной трубы сечением 2Х4 см. Для изгородей высотой до 2 м они устанавливаются в два ряда, если выше — в три. Соответственно, для определения общего метража лаг надо длину периметра умножить на 2 или 3.
Щебенку.
Число декоративных заглушек для столбиков равно их количеству.
Грунтовки и краски для работ по металлу потребуется около литра на 8-12 опор (в зависимости от их размера) для покрытия в один слой.
Саморезов в зависимости от числа лаг надо два или три на каждую планку. Если форма штакетин предусматривает крепление с обоих боков, саморезов потребуется в два раза больше. Для экономии времени лучше покупать их с уже окрашенными головками.
Евроштакетник, размеры материала выбираются согласно личным предпочтениям. Для расчета числа планок на сайтах производителей имеются калькуляторы. Но, как показала практика, они выдают результаты с большой погрешностью. Чаще в меньшую сторону, то есть материала не хватит. Поэтому опытные люди рекомендуют для надёжности полученный результат увеличивать на 10%. С приемлемой точностью рассчитать потребное количество можно исходя из условия, что на 1 метр периметра придется 6 штук реек шириной до 15 см или 8 штук при ширине 10 см. При расчете ширина ворот, а также калитки не учитывается.

Этапы установки забора из металлического штакетника своими руками

Рассмотрим порядок сборки ограды со столбами из профильных труб на ленточном фундаменте. Нам потребуются:

сварочный аппарат с защитной маской, электродами;
оцинкованные саморезы (обычные железные быстро поржавеют);
штыковая лопата;
профилированные трубы для столбов размерами 60*60 см;
трубы для горизонтальных лаг – 2*4 см;
рулетка;
отвес;
доски для опалубки;
цемент, щебень, песок;
бетономешалка или строительный миксер;
шнур;
шуруповерт;
отвертка.

Весь объем работ можно выполнить одному, но гораздо проще справиться с процессом вдвоем, поэтому по возможности найдите помощника.

Фундамент

По завершении подготовительного этапа можно приступать к разметке. Выполняется она с помощью деревянных колышков и веревки. Колышки вбиваются в грунт в местах расположения опор, и между ними натягивается веревка.

Монтаж столбов

Если вы выбрали металлические опоры, помните, что они нуждается в защитной обработке от коррозии, а чтобы сделать их более красивыми, перед установкой рекомендуется покрасить их в тон штакетника.

О защитных средствах, красках и порядке их нанесения подробно написано тут: «Выбор краски и способы окрашивания забора из металла».

Крепление лаг

В качестве поперечных лаг берут трубы квадратного или прямоугольного сечения и приваривают к столбам.

Фото: привариваем лаги к металлическим столбам

Для заборов высотой до 1,5 м хватит двух лаг. При большей высоте количество лучше увеличить до трех штук. В этом случае ограждение будет хорошо справляться с любыми ветровыми нагрузками.

Верх столбов, края лаг защищают заглушками, можно пластиковыми. Так, внутрь труб не попадет влага.

Установка металлоштакетника

Есть 2 варианта фиксации планок:

Саморезами. Брать стоит только оцинкованные, иначе обычные после первого дождя начнут ржаветь. Каждую планку с обоих краев крепят саморезами к горизонтальным лагам. Если лаг две, то на 1 планку хватит 4 саморезов. Когда их 3, нужно 6 саморезов. Количество элементов крепежа может быть и меньше, но в этом случае забор получится легко разобрать. Преимущество саморезов – скорость сборки. Недостаток – легко откручиваются, что упрощает для злоумышленников проникновение на участок.
Заклепками. Принцип монтажа и количество деталей аналогично предыдущему типу, но занимает больше времени. При этом разобрать забор можно будет только с внутренней стороны участка, а наружная часть конструкции остается полностью защищенной.

Независимо от выбранного типа все элементы крепежа подбираются под цвет штакетника.

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Вариант без фундамента

На ленточном фундаменте

С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Способы монтажа металлического штакетника: в один и два ряда

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Варианты окраски

Окрашивают изгородь из металлического штакетника способом односторонней и двусторонней окраски.

Изнаночная сторона покрывается только слоем грунта, лицевая – краской. Такой вариант хорошо смотрится на дачных участках, он подходит любителям спокойных тонов.

Если важен яркий вид ограждения с каждой из сторон, выбирают варианты с двухсторонним покрытием.

Покраска изгороди осуществляется полимерным или порошковым красителем, как и для изделий из профлиста.

Окрашенный забор

При полимерном покрытии необходимо соблюдать технологию. Заграждение с такой защитой выдерживает практически любое механическое воздействие. Если появилась царапина, то металл не заржавеет, так как у него есть дополнительная защита. Отзывы о таком способе окраски самые положительные.

Порошковое покрытие – не менее прочное, если выполняется по технологии, но стоит оно дешевле. Первый слой – защитный, наносится на штакетник для забора, второй – порошковый. Все слои запекаются в специальных камерах.

Порошковое покрытие часто имитируют недобросовестные производители, продукция которых ржавеет при малейшем повреждении. Полимерное покрытие невозможно выполнить кустарным способом, поэтому оно более качественное. Купить забор нужно только с качественным покрытием.

Готовый забор