Последовательность проведения кладки
По завершению подготовительных операций и выкладки углов стен, можно переходить к основным работам. Рассмотрим, как положить облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:
- Следует произвести укладку квадратного прута в 1-1,5 метра на краю основания и, ориентируясь на высоту его сечения, уложить на постель прослойку раствора, разглаживая его с помощью мастерка.
- Лишний раствор, снятый мастерком, наносится на тычок уже лежащего кирпича. Толщина шва также сверяется по пруту, только уже коротенькому.
Внешний вид проведённой облицовочной кладкиИсточник royalhouse.od.ua
Регулярная очистка прутов и причального шнура при помощи кельмы позволит не допустить пачкания следующего укладываемого кирпича.
Далее осуществляется приставка следующего кирпича и прилаживание его путём постукивания молотком с ориентировкой на причалку.
Описанные действия повторяются с периодическим передвижением длинного прута до окончания ряда меж углов
Важно следить за чистотой лицевой стороны.
После укладки пятого ряда следует произвести установку перфорированных полос с последующим их креплением с помощью анкеров к основной стене через каждые 2 кирпича.
Уложив 2-3 ряда, следует повторять проверки на вертикальность при помощи отвеса.. Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки
Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки
Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки. Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки.
Видео описание
Подробная видеоинструкция об основах кирпичной кладки клинкера под прут 8мм здесь:
Коротко о главном
Кладка облицовочного кирпича требует определённых навыков, чтобы результатом стала ровная и аккуратная стена. Новичок сможет это сделать частично, предварительно подробно ознакомившись с азами – видами и способами кладки, правильностью замешивания раствора, последовательностью проведения укладочных работ и расшивки. Кладка простой стены самостоятельно возможна, а вот более сложные архитектурные фасадные конструкции потребуют знаний и умений мастера. С простой кладкой справиться не сложно – инструмент и сами работы элементарны, а в результате получается привлекательная и долговечная конструкция.
Виды кирпичной кладки
Название вида кирпичной кладки происходит от названия грани кирпича, или от способа перевязки. В зависимости от стороны кирпича, видной с фасадной части стены бывает ложковая и тычковая кладка. При возведении стен способы укладки могут комбинироваться в зависимости от способа перевязки. Для того, чтобы лучше понять суть, определимся с терминами. Кирпичи, уложенные тычком наружу, именуют тычковым швом, а если снаружи виден ложок – это ложковый шов. Еще с древних времён наружная поверхность выложенной стены называлась верстой, поэтому стену не клали, а верстали. Ряды внутри стены называли забуткой. В качестве бута можно использовать битый кирпич – это позволяет существенно сэкономить на стройматериалах. На рисунке показаны самые основные виды кирпичной кладки.
Самым простым способом кладки считается такая, где перевязка делается через минимальное количество рядов. Одной из самых популярных является крестовая кладка. Здесь тычковые ряды так чередуются с ложковыми, что вертикальный шов в ложковых рядах совпадают через каждые три ряда. В полукрестовой кладке такие повторения происходят через один ряд.
Важные моменты
В обычных условиях эксплуатации здания сетку располагают в стене через каждые 5 рядов. При выполнении работ руководствуются такими основными правилами:
- В случае использования кирпича с габаритами, превышающими обычные можно устанавливать 1 слой в 4 ряда.
- Концы прутков оставляют выступающими из кладки на 2 – 3 мм для контроля правильности исполнения готовой стены. После окончания работ по армированию перегородок из кирпича выступающие отрезки удаляют, все швы в месте выхода проволоки закрывают раствором штукатурки или клея при облицовке плиткой.
- Чтобы не допустить коррозии от доступа влажного воздуха, металлическую сетку утапливают в цементный раствор не меньше чем на 2 мм со всех сторон. Минимальное расстояние между кирпичами получится около 14 мм, из них 5 мм на толщину сетки.
- Для колонн в районах с повышенной сейсмической активностью нагруженных перегородок (для уменьшения их толщины) проводят вертикальное армирование кирпичной кладки отдельными стальными стержнями класса АI, АII, сечением 3 – 8 мм. Расстояние между ними не должно быть больше Ø арматуры: при наружном армировании – в 15 раз, при внутреннем варианте – в 25 раз.
Дополнительная прочность фундамента столбов обеспечивается арматурным каркасом или металлическим столбом. Кирпичная кладка ведется вокруг них. Сооружать пустотелые несущие конструкции по строительным нормам недопустимо. Прочность таких пустых столбов очень низкая, нарушение их целостности может отрицательно повлиять на прочность всего здания.
Вопрос по армированию железнобетонных стен рассматривается в другом материале на нашем сайте.
Усиленное вертикальное армирование ответственных конструкций выполняется арматурой Ø 10 – 15 мм. Для тяжелых зданий из нескольких этажей сечение может быть больше 30 мм. В таком случае устраивают горизонтальную обтяжку из стального уголка.
Ознакомиться с тем, как работает арматура в кладке можно, посмотрев видео:
Советы по укладке
Существует определенная технология работ, которую нужно соблюдать. Нюансы монтажа сетки на разные материалы могут различаться, но есть и общие моменты. Перед тем как укладывать полотно, следует нарезать его в соответствии с размерами стен
Поскольку сеть должна располагаться внахлест, важно предусмотреть достаточное количество материала при расчетах
Справиться с монтажом в одиночку не получится, поэтому вам потребуется напарник для работы. Отрезки сетки на стыках укладывают внахлест на 3-5 ячеек, после этого можно нанести цементный раствор или специальный клей, с помощью этих составов фиксируются кирпичи или бетонные блоки. Нужно соблюдать технологию закрепления и внимательно следить за тем, чтобы сеть не деформировалась и не съезжала в процессе работы, поскольку от этого несущая способность значительно уменьшается.
Вне зависимости от типа отделки здания, обязательно нужно армировать следующие зоны:
- кладку первого этажа;
- нижнюю часть оконных проемов;
- соединительные перемычки, места перекрытий и несущие элементы.
На эти места приходится значительная нагрузка, поэтому стоит позаботиться об укреплении. Сетку желательно ставить с шагом в 2 ряда, если речь идет о крупных пеноблоках. Для стен, подверженных ветровому воздействию, потребуется более плотная укладка армирующего слоя.
Работа с газобетоном
Поскольку этот материал пользуется спросом, довольно часто возникают вопросы, связанные с усилением конструкций. Для создания стенового армирующего пояса нужно использовать доборные элементы толщиной 10 и 5 см. Их можно приобрести в готовом виде или напилить из блоков самостоятельно. Работу проводят следующим образом:
- наружная стена заклеивается блоками толщиной 10 см, внутри делают контур из более тонких элементов, чтобы подготовить опалубку для арматуры;
- для утепления закрепляют слой пенополистирола или другого материала с аналогичными свойствами;
- укладывается базальтовая сеть с соблюдением расстояния 5 см от стены, для ее крепления нужны будут специальные подставки;
- конструкция заливается бетонной смесью для фиксации.
При междурядном армировании прорезают штрабы, зачищают от пыли и в них последовательно укладывают сетку на клеевой раствор. Глубина проделанных канавок должна составлять 2,5 см. Для широких блоков укладывают две полоски армирующего полотна.
Работа с кирпичом
Существует три метода фиксации сетки для облицовочной кладки:
- продольно;
- перпендикулярно;
- параллельно.
Чаще всего полоски накладывают поперек – несмотря на то, что это увеличивает количество расходуемого материала и требует больше времени, прочность стен возрастает на 50%. Тип сетки подбирают в зависимости от уровня нагрузки.
Стоит иметь в виду, что для каждого типа кирпича есть свои нюансы в технологии укладки:
- если используется силикатный материал марки М150, то сеть размещают в каждом 5-м ряду;
- для двойного кирпича расстояние будет чуть меньше – через 4 ряда;
- керамическая разновидность требует более плотного армирования с шагом в 3 ряда.
Работа с дорожным покрытием
Базальтовое полотно можно закладывать в асфальт, чтобы улучшить его эксплуатационные характеристики. Место, где будет проходить дорога, предварительно нужно очистить от мусора и выровнять. После этого наносится битум – ровно по ширине сетки. Сверху помещается полотно, а на него кладется асфальтовое покрытие. Выполняется окончательная фиксация
При асфальтировке важно соблюдать определенные нюансы
- Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже +5 градусов, а также в дождь или снег. После выпадения осадков нужно дождаться полного высыхания площадки.
- Не допускается проезд транспорта по геосетке.
- Базальтовое полотно можно укладывать вручную. Из-за небольшого веса оно не требует использования спецтехники.
- Следует избегать вздутий, неровностей, перекручивания, поскольку это нивелирует армирующий эффект.
Работы нужно спланировать так, чтобы не допускать полного затвердевания битума, а также длительного нахождения сетки под открытым небом без асфальтового покрытия сверху
Вне зависимости от используемых материалов, при армировании важно соблюдать технологию и следить за тем, чтобы полотно располагалось ровно. Тогда базальтовая сетка будет исправно выполнять свои функции, увеличит срок службы зданий, различных объектов и дорог
Раствор и кирпич для столбиков
Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).
Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора
Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».
Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов
Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.
Черный раствор добавляет декоративности
Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров
Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.
Раствор для кирпичной кладки
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Примерный расход раствор
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
Резюме
Как видно, использование сетки в некоторых случаях является необходимостью
При этом важно не только правильно подобрать материал, из которого она изготовлена, но также и ширину ячейки, которая позволит обеспечить требуемую прочность. При использовании стоит учитывать строительные нормы и стандарты
Сетка в большинстве случаев поставляется в рулонах, поэтому ее предварительно разматывают и режут на подходящие части. Для металлических решеток с небольшим диаметром прута можно использовать ножницы по металлу. В большинстве случаев помогает справиться болгарка. Укладывать решетку необходимо в плотных перчатках. Это позволит избежать получения травм от острых заусенцев, которые могут присутствовать. При работе с режущими инструментами при подгонке сетки, следует соблюдать правила безопасности и надевать средства индивидуальной защиты, важнейшим из которых являются очки.
Как выбрать кладочную сетку?
Среди всех предложенных на рынке вариантов важно подобрать тот, который будет соответствовать кладочному материалу, толщине стен, технологии и особенностям кладки. Первое, что нужно проверить – качество материала
Для этого можно попросить сертификат соответствия ГОСТу. В дальнейшем кладочная сетка для блоков и других поверхностей выбирается по таким критериям:
- вид материала;
- размер ячеек;
- длина полотна материала.
Кладочная сетка – размеры
Стандартные кладочные сетки бывают следующих размеров:
- 50х50 мм;
- 50х100 мм;
- 100х100 мм.
Кладочную армированную сетку в рулонах можно найти шириной до 2-х м, а длиной до 6-ти м. Размер кладочной сетки зависит от вида ее применения:
- Ячейки 20х20 мм используются для сцепления больших заливных площадей.
- Ячейки 5х5 мм для укрепления разных кладок.
Каких размеров бывает кладочная сетка
Кладочная сетка относится к сварным согласно классификации по технологии изготовления. Основные технические требования к ней содержатся в ГОСТ 23279-85, согласно которому для производства должны применяться проволоки Вр-І и В-І (классы по ГОСТ 6727).
Чтобы удостовериться в том, что это качественная кладочная сетка, купить материал, пригодный для строительства, нужно взвесить весь рулон и определить удельный вес 1 м². Разница со справочной величиной не должна превышать 5%. В противном случае можно сделать вывод о том, что для производства использовалась более тонкая проволока либо размеры ячеек, не соответствуют требованиям нормативных документов.
Размеры ячеек стандартизированных сеток кладочных — 50×100, 100×100 и 50×50 мм. Могут изготавливаться сетки с большими и с меньшими ячейками. Поставляется кладочная сетка в картах или рулонах, ширина которых – до 2 м, длина – до 6 м. Диаметр проволоки — 3-6 мм.
Порядок укладки стержней
Вместо сетки может использоваться проволока, укладываемая зигзагом. Проволока должна располагаться в соседних рядах, причем по отношению друг к другу, они должны располагаться перпендикулярно.
Арматура должна выступать из кладки не меньше, чем на 5 миллиметров, можно оставлять выступ больше, ведь выступающая проволока, в дальнейшем, может использоваться для закрепления слоев отделки, например, штукатурки. По выступающим из рядов сеткам можно контролировать везде ли уложена сетка.
Армирующая проволока укладывается на слой раствора, не менее 2 миллиметров и сверху и снизу. Такой прием, необходим для защиты арматуры от коррозии в период эксплуатации, а значит, что стены будут прочными и надежными на протяжении всего срока эксплуатации.
Материалы для изготовления арматурной сетки:
- Арматурная проволока (необходимой толщины).
- Вязальная проволока.
- Крючок для вязания арматуры.
Выполняется все очень просто. Для начала нужно отмерить длину поперечных и продольных стержней арматурного каркаса. Длина поперечных стержней должна быть немного больше, чем толщина кирпичной кладки. Потом нужно нарезать стержни по отмеренной длине. Затем остается только связать прутики между собой, это просто сделать при помощи специального вязального крючка.
Сетка для кладки оцинкованная и черная в картах
Черная сетка для кладки из проволоки ВР-1 в картах. Сетка кладочная оцинкованная.
Сетка для кладки — это стальная сварная сетка из рифленой проволоки для армирования ЖБК по ГОСТ 6727-80. Изготовление такой сетки осуществляется методом точечной контактной сварки на специальных станках.
Выпускается в картах или, реже, в рулонах. Размеры карт: ширина — от 0,2 до 2,0 м., длина — от 0,5 до 6 м.
Сетка применяется не только для кирпичной кладки, но и для:
проведения облицовочных работ
изготовления решеток систем вентиляции
изготовления каркасов теплиц, парников и т.д.
сооружения различных заборов и ограждений
Для заборов обычно применяется оцинкованная сварная сетка в картах шириной 2-3 м. Возможно изготовление оцинкованной сетки двух видов: из оцинкованной проволоки или полностью оцинкованная гальваническим методом.
Вес, размеры ячейки и карт (рулонов) сетки для кладки:
| Ячейка, мм | Карта, Рулоны, м | Вес кладочной сетки, кг/кв.м. |
| 50х50х3 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 1,90 |
| 50х50х3 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 1,90 |
| 50х50х4 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 3.45 |
| 50х50х4 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 3,45 |
| 50х50х5 | 0,35-0,64х2 | 5,00 |
| 50х75х3 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 1,65 |
| 50х75х3 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 1,65 |
| 50х75х4 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 0,35-0,64х2-3,0 | 2,90 |
| 50х75х4 | 0,35х15; 0,5х15; 0,6х15; 0,12-0,64х15 | 2,90 |
| 50х100х3 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2; 2х1,5; 2х3; 0,35-0,64х2-3,0 | 1,45 |
| 50х100х4 | 0,35х2; 0,5х2; 0,6х2;2х1,5; 2х3; 0,35-0,64х2-3,0 | 2,65 |
Примечание: приведены не все размеры производимой сетки. По заказу клиента возможно производство сетки других размеров.
Оформить заказ на оцинкованную и черную сетку вы можете наших менеджеров.
metallmetiz.ru
Особенности и преимущества
Облицовочный кирпич – это разновидность материала, предназначенного для отделки фасада. В связи с этим кирпич также называют «фасадным» и «лицевым». Как и любой отделочный элемент, кирпич выполняет 2 основных функции – защитную и декоративную.
Защитная функция обуславливает соответствие материала следующие требованиям:
- высокая прочность, необходимая для противостояния механическим нагрузкам, ударам и ветровой нагрузке;
- низкий коэффициент влагопоглощения, означающий морозостойкость, долговечность изделия, а также отсутствие в помещении и на поверхности фасада плесени и грибка;
- термостойкость, устойчивость к воздействию низких температур и резких термических изменений (кирпич должен выдерживать самые опасные перепады – скачки от низких к высоким температурам).
Учитывая трудоемкость и немалую стоимость установки кирпичного фасада, редкий хозяин согласится на срок эксплуатации конструкции меньше пары-тройки десятилетий. Впрочем, при соблюдении технологии кладки такой фасад имеет 50-летний и даже более период службы.
При этом использование кирпича для фасада открывает безграничные возможности его дизайна. Разный вид кирпича, множество вариантов кладки – все это делает кирпичную облицовку настоящим произведением искусства.
В ряде случаев использование данного материала в качестве отделочного недопустимо. Остановимся на этом подробнее.
Кирпич в зависимости от вида весит 2,3-4,2 кг, соответственно, кирпичная кладка площадью 1 м2 из материала размерами 250*65*120 мм имеет вес 140-260 кг. Несложно представить, какой немалый вес будет иметь фасад даже небольшого дома.
Это обуславливает необходимость наличия надежной основы под фасад. Использовать кирпич удастся, лишь если имеющийся фундамент выступает за пределы стен как минимум на 12 см (ширина стандартного кирпича) и имеет подходящую несущую способность.
При отсутствии такового можно устроить отдельный фундамент для фасадной кладки, связав его с основным анкерами, но не всегда это возможно с технической точки зрения. Кроме того, процесс достаточно трудоемок и дорогостоящ. Дополнительные расходы будут обусловлены также необходимостью переделывать кровельную систему и фронтоны, так как при увеличивающейся в результате отделки площади здания они не смогут защитить строение в полной мере.
При сооружении отдельного основания для фасада обязательно соединение несущих стен и облицовки. В качестве связующей системы используются специальные гибкие полимерные связи или аналоги из нержавейки, а также оцинкованная стальная проволока. Один конец проволоки монтируется к стене, второй – к фасаду. Это позволяет сохранять местоположение облицовочного ряда, предотвращая его удаление или «наезжание» на несущие конструкции строения.
Важным требованием является способность стен «дышать», то есть пропускать в атмосферу водяные пары, скапливающиеся в помещении. Соблюдение данного требования обеспечивается за счет сохранения 2-4 см вентиляционного зазора между фасадом и стенами, а также оснащение первых продухами, которые располагаются в верхней и нижней частях фасада.
Выполняются продухи с применением специальных элементов или же они могут представлять несколько незаполненных вертикальных швов между кирпичами. Назначение таких элементов – обеспечивать циркуляцию воздуха путем его забора в нижней части и вывода в верхней части фасада. Циркулирующий внутри зазора свежий воздух как бы продувает его, унося с собой часть водяных паров.
Несоблюдение данного требования обусловлено техническими характеристиками кирпичной облицовки (водяные пары при замораживании будут разрушать кирпич, способствуя появлению на нем трещин) и утеплителя (при наличии такового в вентиляционном пространстве), а также выпадению конденсата на поверхности стен и полтолка внутри здания.
При этом в последнем нередко прокладывается слой теплоизоляционного материала для повышения теплоэффективности постройки. В связи с этим ширина зазора увеличивается еще сантиметров на 5 (или 50 мм), что влечет увеличение ширины фундамента до 190-210 мм и необходимость возрастания его несущей способности.
Впрочем, сегодня в продаже имеются более узкие варианты материала – ширина их составляет 85 мм (еврокирпич), а иногда может достигать лишь 60 см. При использовании такого кирпича можно уменьшить выступающую часть до 130-155 мм.
При невозможности выполнения описанных требований к особенностям фундамента и строения здания не обязательно отказываться от идеи жить в «кирпичном» доме. Существуют достойные аналоги отделки под кирпич – клинкерная плитка, фасадные панели, имитирующие кирпичную кладку.
