Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Бетонная стена

С деревом все понятно, это — мягкий материал, поэтому дополнительные приспособления нужны редко. А можно ли забить гвоздь в бетонную стену? Ничего невозможного нет, но придется постараться. Для начала попробуйте сделать это с помощью дрели. Наметьте место, куда будете вбивать, молотком или кернером. Вот с тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели, все обстоит несколько сложнее – чем-то все равно придется проделывать отверстие под дюбель:

1. Возьмите сверло подходящего диаметра (его вы найдете на маркировке), дюбель должен быть такого же размера.
2. Просверлите дырочку.
3. Удалите пыль (бытовой пылесос вполне сгодится).
4. Вставьте дюбель.
5. Погрузите его патрон на нужную глубину.
6. Вбейте гвоздь.

Если дрели нет

Дрель – вещь в хозяйстве весьма полезная, но у начинающего мастера ее может и не оказаться. В этой ситуации выручит шлямбур – металлическая трубка, у которой один конец закален и заточен зубцами:

1. Наметьте место на стене.
2. Приставьте шлямбур заточенным концом на отметку.
3. Сильно ударьте его молотком – лучше взять инструмент потяжелее.
4. Слегка поверните шлямбур и снова ударьте.
5. Действуйте таким образом, пока не получится отверстие нужной глубины.
6. Периодически удаляйте пыль.
7. Загоните в отверстие чопик – деревянную пробку.
8. Вбейте в пробку гвоздь.

Как сделать чопик?

Возникает вопрос, а что собой представляет деревянная пробка, которую вставляют в отверстие? Делается она так:

1. Выпилите из древесины чурбачок по размерам отверстия – чем тверже и плотнее порода, тем надежнее будет соединение.
2. Придайте ему форму конуса – узкий конец должен проходить в дырку свободно, а широкий – с трудом, то есть надо, чтобы его диаметр был чуть-чуть больше (примерно на 3 мм).
3. С узкого конца сделайте надрез.
4. В надрез вставьте клинышек из той же породы.

Шурупы

Некоторые предметы присоединяют к бетонным стенам шурупами. Для них тоже нужны отверстия. Можно вставлять их и в деревянные пробки. Но есть еще один способ – отверстия заполняются алебастром или цементом, а на резьбу шурупа накручивается проволока.

Как забить гвоздь в стену без дрели? Забивание гвоздей в стены пошагово

Без чего нельзя вбить в стену гвоздь? Чтобы правильно и аккуратно вбить гвоздь в оштукатуренную стену, возьмите новый гвоздь нужного размера

Обратите внимание на его состояние. Он должен быть ровным, а не погнутым. Пользоваться нужно хорошим молотком, у которого удобная рукоятка

Металлический брусок должен быть прочно насажен на нее

Пользоваться нужно хорошим молотком, у которого удобная рукоятка. Металлический брусок должен быть прочно насажен на нее.

Поверхность, куда вы собираетесь вбить гвоздь, должна быть соответствующим образом подготовлена. На оштукатуренной стене необходимо аккуратно просверлить верхний слой нужного места дрелью на небольших оборотах или вручную. Забивая гвоздь, старайтесь не попасть молотком по стене.

Если без подготовки сразу вбивать гвоздь, декоративная штукатурка может отвалиться большим куском. Вам придется замазывать образовавшийся скол. Определите точное место для гвоздя. Пометьте его карандашом. Приставив гвоздь к стене на намеченную точку, ударьте по шляпке молотком. Острие гвоздя должно войти в поверхность стены на 3 мм.

Потом возьмите гвоздь ближе к шляпке указательным и большим пальцами. Для устойчивости опирайтесь мизинцем о поверхность. Забейте гвоздь в стену на нужную глубину. Внимательно следите за тем, чтобы стержень гвоздя не погнулся. Погнувшийся гвоздь вытащите кусачками, делая вращательное движение. Не раскачивайте его, чтобы не увеличилось отверстие.

Погнуться гвоздь может от того, что стена слишком прочная. Поэтому сначала сделайте в стене отверстия при помощи электродрели и победитового сверла. Если это не помогает, воспользуйтесь шлямбуром, чтобы вбить гвоздь в стену. Это толстостенная стальная трубка с заточенным концом в виде зубцов.

Приставьте шлямбур к нужному месту и бейте молотком по нему сверху. После удара, шлямбур проворачивайте и стряхивайте крошки от стены. В проделанное отверстие вставьте соответствующего размера колышек, который должен иметь вид конуса. На узкой части сделайте пропил и вставьте деревянный клинышек.

Вбейте колышек в отверстие молотком. Теперь смело можете забивать гвоздь или вворачивать шуруп в полученную деревянную пробку. Можно воспользоваться пластмассовым дюбелем, который вставьте в отверстие и закрутите шуруп.

Чем выбить большой гвоздь из стены? Попробуйте воспользоваться следующими инструментами: гвоздодёр, пассатижи, зубило, чтобы раскрошить основу около гвоздя, а можно просто утопить большой гвоздь в стене.

Надеемся, что советы, как легко забить гвоздь в стену вам пригодятся.

Столярный молоток и кусачки как альтернатива гвоздодеру!

Что касается столярного молотка, то этот предмет может послужить отличную службу для извлечения гвоздей. Вот только вам потребуется тот молоток, который с другой стороны имеет раздвоенный носик. При его использовании без подкладок не вытянуть длинный гвоздь. Поэтому извлечение происходит по методу, который описывался выше.

С помощью молотка

Использование клещей для вытягивания гвоздей, значительно проще, чем использование молотка. Более того, если гвоздь не имеет шляпки, то такой молоток станет и вовсе бесполезным, так как будет попросту скользить по стержню.

Что касается кусачек, то их лучше всего использовать, когда другого подходящего инструмента нет. Дело в том, что они используются только для зачистки проводов от изоляции и т. п. Если их постоянно использовать для извлечения гвоздей, то режущие элементы очень быстро затупятся или выщербятся. Кроме того, можно перекусить гвоздь, особенно если они сделан из мягкой стали.

Последовательность извлечения дюбелей, основные правила при каждом способе

Чтобы вытащить дюбель из бетонной стены, нужно соблюдать последовательность действий, при соблюдении всех правил, можно добиться идеального результата, а поверхность останется невредимой.

1. Чтобы вытащить основание из пластика для крепежного элемента, подбирают саморез, который вкручивается внутрь, и выдергивается плоскогубцами. Если такого инструмента под рукой нет, можно использовать гвоздодер. При вырывании, необходимо учесть, что могут повредиться некоторые участки стены, поэтому работу проводят аккуратно.
2. Гвоздодер помогает извлечь даже такое крепление, которое намертво держится внутри бетона. На рычаг оказывается давление, за счет этого крепеж удаляется изнутри бетонной поверхности. Шляпка самореза должна быть надежно зафиксирована на конце инструмента, иначе при соскальзывании, можно повредить поверхность стены или нанести себе вред.
3. Удалять дюбель деревянного вида можно шилом или ножом, но его предварительно нужно разломать, а затем извлекать по частям. При установке новых пластиковых окон, такие элементы не будут надежно служить их креплением, поэтому потребуется качественное очищение отверстий.
4. Обломок гвоздя, оставшийся внутри бетонной стены, вытаскивают путем нагревания паяльной лампой пластикового элемента. При этом бетонная стена не повреждается, но работу проводят с особой быстротой, иначе пластик застынет, и придется всё делать повторно.
5. Дюбеля из металла закрепляются в стене специальным пистолетом, поэтому удаляются нелегко. Их необходимо долго расшатывать, ударяя молотком так, чтобы не повредить поверхность стены, она не должна откалываться. После этого также можно применять гвоздодер, плоскогубцы не справятся с такого вида задачей. Если такой способ оказался неэффективным, то вблизи элемента высверливаются отверстия, а затем производится извлечение. При неудачном вытаскивании, выступающую часть, можно срезать болгаркой, а отверстие зашпаклевывают.

Если вытаскивание дюбеля занимает много времени и сил, или все перечисленные методы не являются эффективными, то можно оставить элемент внутри, а выступающую его часть срезать острым предметом. Металлический элемент срезают болгаркой, остальную часть дюбеля вбивают как можно глубже в стену. Затем выполняют выравнивание поверхности при помощи шпаклевочного материала.

Классификация

Поскольку пользоваться гвоздями приходится очень часто (к
примеру, чтоб обить мебель, повесить картину, укрепить расшатавшийся стул),
важно уметь подбирать их в соответствии с видом работ и типом материала. Так,
для соединения элементов древесных конструкций применяют, как правило, следующие
виды гвоздей:. ·плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;

·плотницкие, оснащенные маленькой шляпкой;

·оснащенные плоской шляпкой,

·замковые,

·бесшляпочные, заточенный с двух концов.

Размеры гвоздей принято выражать дробью (к примеру, 25/25).
При этом верхнее число показывает толщину гвоздя, выраженную десятых долях
миллиметра, а нижнее – показывает его длину в миллиметрах. По мере увеличения
длины увеличивается и диаметр гвоздя.

В ходе выбора гвоздей требуется знать их названия и тип.
Перечислим типы.

• Столярные. У них шляпка плоская (если гвозди
  крупные, то шляпка рифленая – это не дает молотку соскальзывать). Их
  применяют для работы с пиломатериалами из различных сортов древесины.

• Плотницкие. У них шляпка поменьше и немного
  закруглена. Данный тип гвоздей  применяют для разных столярных работ
  (изготовление мебели, настилка полов и т.д.). Благодаря тому, что шляпка
  глубоко входит внутрь древесины, ее при обработке изделия не задевает нож
  рубанка. 

• Обойные. Их используют для обивки мебели.

• Обойные декоративные. Предназначены для
  декоративной отделки предметов мебели.  Продаже имеются декоративные обойные
  гвозди нескольких расцветок.

• Замковые. Оснащены закругленной шляпкой. Как
  правило, общая длина не превышает двадцати миллиметров. Их применяют, чтоб
  прибивать замки в столах, шкафах и иных предметах мебели. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Строительные. На их стержне имеются насечки,
  благодаря чему гвозди лучше удерживаются внутри древесины. Применяют для
  сколачивания оконных и дверных коробок. Подобно шляпке плотницких гвоздей,
  шляпка строительных аналогов целиком сходит в древесину.

• Штукатурные. Их размеры составляют 22/30.
  Применяют для штукатурных работ, а также с целью предварительного
  закрепления натянутой ткани и проволоки при обивке стен.

• Шпильки. Это согнутые гвозди, заостренные с двух
  концов. Размеры шпилек проставляются точно так же, только нижняя цифра
  показывает всю длину двух согнутых концов (к примеру, 18/18). Предназначены
  для закрепления на деревянных деталях пружин, проволоки, стержней и т.д.

• Костыли. Оснащены плоской четырехгранной шляпкой,
  которая располагается перпендикулярно стволу гвоздя. Данные элементы
  незаменимы, когда необходимо повесить какие либо тяжелые предметы (полки,
  картины, зеркала и др.).

• Долбежные. Относятся к подтипу специальных.
  Оснащены закругленной плоской шляпкой. Такие гвозди могут быть вбиты даже в
  стены из кирпича.

• Сапожные. Применяют для ремонта обуви. Хорошо
  подходят и для сколачивания разных небольших изделий. Для проставления
  размеров надо указывать только длину. 

• Стекольные. Обладают треугольной формой.
  Применяют при остеклении дверей и окон для закрепления стекол. Вбитый
  стекольный гвоздь абсолютно не помешает вам работать шпателем.

На сегодняшний день в ходе соединения деревянных элементов
все чаще применяются шурупы. Объясняется это тем, что гвозди, насколько прочно
их не вбивай, после того, как древесина высохнет, зачастую расшатываются. Кроме
того, их сложно вытаскивать, чтоб при этом не повредить поверхность древесины. 

Шурупы по форме их шляпок подразделяют на четыре вида:

• с потайной головкой,

• с полукруглой головкой,

• с шишкообразной (полупотайной) головкой,

• строительные.

У первых трех видов шурупов в головке имеется прорезь.
Благодаря этому их можно завинтить либо вывинтить при помощи точно подобранной
отвертки. А вот четвертый вид шурупов применяют для того, чтоб скреплять
строительные леса. Их ввинчивают и вывинчивают при помощи гаечного ключа.

Виды молотков

Различные виды молотков применяются в разных сферах ремонтных и строительных работ. При этом каждая модель изготавливается из разного материала, имеет разное строение и конструкцию. Какие разновидности молотков существуют:

Столярный молоток предназначен для работы с деревянными деталями, поэтому зачастую тыльная сторона головки оснащена гвоздодером. Масса составляет 100-500 г. такая легкость необходима для того, чтобы делать точные, а не силовые удары. Ударная площадь молотка плоская, а рукоятка может быть сделана и дерева, металла или металлопластика. На основании рукоятки обычно крепятся резиновые накладки для крепкого хвата.

К столярным молоткам можно отнести и киянку. Такой инструмент полностью изготовлен из древесины твердой породы. Киянок предназначенный для работы с деревянными деталями в тех случаях, когда есть угроза формирования вмятин на древесине. Киянок используют для соединения пазов деревянных деталей.

• Штукатурный молоток предназначен не только для работы с глинистой поверхностью. Такой инструмент активно используется в процессе монтажа гипсокартона. Приспособление небольшого размера, а его ударная часть имеет круглую форму. Тыльная часть головки представлена небольшим топориком. Такая конструкция позволяет без повреждения отделочного материала вбивать в него гвозди или производить зачистку (подрезку).
• Для укладки плитки, кафеля или кирпича используется резиновый молоток. Соответственно такой резиновый молоток тоже называется киянок. Инструмент помогает уплотнять и ровнять хрупкие детали декоративных строительных элементов. Так как резиновый молоток называется киянка, то и для работы с деревом такой тип инструмента подойдет идеально.
• Молоток плотника (кровельщика) представляет собой инструмент с металлической головкой. Ударная часть может иметь круглую или квадратную форму, а ее поверхность обычно рифленая. Головка дополнительно оснащена гвоздодером или заостренным «усиком». Масса инструмента обычно составляет 300-800 г. Предназначен инструмент для забивания гвоздей, клиньев и подгонки деревянных конструкций кровли и опорных балок.
• Есть специальный ударный инструмент для кладки, с помощью которого можно подбивать кирпич в процессе работы с кирпичом, бетоном. Благодаря наличию плоской узкой части можно откалывать отдельные части камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика имеет название кирка, а в народе нарекается «кулачок». Инструмент должен быть прочным и не слишком тяжелым.
• Слесарный молоток считается самым популярным и распространенным. Из чего конкретно состоит слесарный вид инструмента. В первую очередь это головка круглая или квадратная с одной стороны и закаленная с другой под углом 45°. Ручка изготавливается обычно из дерева, но может быть металлической или металлопластиковой. С помощью такого инструмента можно забивать клинья, гвозди.
• Кувалда или молот считается наибольшим видом молотков среди всех. Можно сказать, что это профессиональное приспособление, предназначенное для разрушения. Используется для нанесения мощных ударов без особой точности. С помощью кувалды можно вколачивать сваи, разбивать бетон. Масса приспособления составляет 8-10 кг. Состоит из прямоугольной металлической головки и деревянной рукояти.

Еще есть виды приспособлений, которые применяются в узких сферах. Медный молоток похож на кувалду, но наконечник изготовлен из меди. Такой сплав не производит искр в момент удара, поэтому может использоваться в огнеопасных ситуациях. Маленький аналог слесарного инструмента подойдет для сварщика. Но у такого аналога узкая часть имеет больший угол скала около 45°-50°.

В зависимости от вида работы подбирается тип ударного инструмента. Разное устройство головки помогает совершать определенные манипуляции с разными отделочными и строительными материалами.

Отличительные особенности молотка и кувалды

Если рассматривать 2 варианта ударных инструментов, которые отличаются только массой, то возникает вопрос о том, чем именно отличается молоток от кувалды. Кувалда – это один из подвидов, но все различия разительны.

Основные отличия молотка и кувалды:

Характеристики	Молоток	Кувалда
Масса	50 — 1000 г	8-10 кг
Размер	28 — 38 см	40 см до 80 см
Назначение	Для забивания или демонтажа гвоздей	Для разбивания и заколачивания свай, клиньев

Основное отличие данных инструментов заключается в ударной силе и массе. Вообще считается, что приспособление для вколачивания, который имеет массу более 4-х кг – это уже кувалда.

Как забить гвоздь в бетонную стену? — Советы на все случаи жизни

Казалось бы, что может быть проще, чем забить гвоздь? Если речь идет о деревянной поверхности – с этим справится даже подросток. Но обустраивать квартиру с бетонными или кирпичными стенами – совсем другое дело. Неопытный мастер берется за молоток, и обнаруживает, что ничего сделать не в состоянии. Опускать руки не стоит, при желании можно одолеть любые препятствия. О том, как забить гвоздь в бетонную стену, вы узнаете из этой статьи.

Определяемся с размерами

Стены любого дома хочется украсить. Картины, светильники, полки – да мало ли что нужно прикрепить, причем так, чтобы при малейшем сквозняке не свалилось кому-нибудь на голову. Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену, нужно определиться с размером того, на что вы будете вешать вашу полочку или картину. Впрочем, так же следует поступить, если имеете дело с любым другим материалом:

• Измерьте толщину поверхности, которую будете прибивать.
• Разделите ее на 4 – это и будет сечение вашего гвоздя.

Важно! Гвоздь меньшего сечения брать можно, если предмет легкий, а вот большего – не стоит, доска может просто развалиться

Измеряем длину

В хозяйственном магазине вы найдете десятки видов гвоздей – всех возможных размеров, от совсем крошечных, которыми скрепляются тонкие деревянные рамки, до огромных, чтобы можно подвесить изрядных размеров металлическую плиту. К длине гвоздя надо отнестись очень внимательно. Острие не должно торчать с другой стороны стены, но, в то же время, длина должна быть достаточной, чтобы удержать предмет, который вы таким образом крепите.

Длину определите следующим образом:

• Измерьте примерную толщину стены, в которую собираетесь вбивать гвоздь.
• Разделите результат на 3 и умножьте на 2 – гвоздь должен входить в стену на две трети ее толщины.
• Прибавьте к этому числу толщину предмета, который собираетесь вешать.

Что еще понадобится?

О чем еще нужно подумать перед тем, как забить гвоздь в стену? Конечно, об инструментах. Вам нужны:

• молоток;
• дрель со сверлом по бетону;
• сверла маленького диаметра;
• плоскогубцы;
• карандаш или маркер.

Могут понадобиться также уровень и рулетка (или складной метр), но это зависит от того, что именно вы собираетесь крепить. Конечно, есть способы вбить гвоздь и без дрели (например, в деревянную перегородку), так что этот инструмент нужен не всегда.

Что касается молотка, то без него, естественно, не обойтись. И выбирать его нужно тщательно:

• рукоятка должна быть удобной;
• головка должна сидеть плотно и не соскакивать.

Размеры молотков

В хозяйстве очень полезно иметь несколько молотков разного размера:

• МСТ-1. Небольшой молоток МСТ-1 подходит, если вам надо соединить две деревянные доски и длина стержня не превышает 4 см. Он весит приблизительно 250 г, у него сравнительно небольшая и удобная рукоятка – 25-28 см, а рабочая поверхность – 9 см.
• МСТ-2. Молотком МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см и рабочей поверхностью в 11 см удобно вбивать гвозди среднего размера. Весит он примерно 500 г. Он почти универсален, так что, если вы хотите, чтобы у вас был всего один молоток – лучше всего выбрать именно его.
• МСТ-3. МСТ-3 довольно тяжел, имеет массу 1000 г или около того. Маленькие гвозди вбивать им неудобно. У него большая рабочая поверхность в 13 см и длинная рукоятка – 35-37 см.

Если можно забить гвоздь без дрели

В деревянную стену можно забить гвоздь самым обычным способом. Но, если вы никогда этим не занимались, вы сразу обнаружите, что в этой вроде бы несложной работе есть свои тонкости. Прежде всего, возникает вопрос: как поставить гвоздь и как его держать, чтобы не попасть молотком по руке? Так что знание некоторых тонкостей лишним не будет:

• Наметьте место, куда вы собираетесь вбивать гвоздь.
• Возьмите гвоздь за середину стержня – брать надо в левую руку (если, конечно, вы правша), большим и указательным пальцами.
• Поставьте острие на намеченное место.
• Стержень поставьте перпендикулярно плоскости (хотя бывают и исключения, когда вбивают наискосок).
• Молоток возьмите в правую руку (левша, конечно, все будет делать наоборот).
• Нанесите 2-3 уверенных удара – они могут быть не особенно сильными, но должны точно попадать по шляпке.
• Гвоздь должен проникнуть в поверхность примерно на пятую часть от своей длины, иногда этого бывает достаточно.
• Если стержень надо вбить глубже, нанесите еще несколько ударов, чтобы снаружи оставалась только шляпка или небольшой кусочек стержня (если что-то надо повесить, а не прибивать вплотную).

Перечень необходимых инструментов и принадлежностей

Для крепления гвоздя в бетон, используют следующие рабочие принадлежности:

1. Строительный молоток, его должен быть не менее 1 кг, а рукоятка должна быть довольно длинной. Длинная рукоять сыграет роль отличного рычага, а большой вес инструмента облегчит процесс забивания.
2. Электрическая дрель. Лучшим выбором в данном случае будет инструмент с победитовым либо алмазным сверлом.

1. Столярный либо любой другой остро заточенный нож.
2. Деревянная рейка.
3. Обычный гвоздь либо гвоздь-дюбель. Дюбель – специальные гвозди для работы с бетоном, они изготовлены из стали особого типа. Для них характерно наличие насечек продольных либо спиральных. Кроме того, они оканчиваются массивной шляпкой и имеют толщину больше обычных.

Предлагаем ознакомиться Как забить контур заземления перфоратором

Существуют несколько видов дюбелей:

• круглые – классическая разновидность, наиболее часто используемая;
• желобчатые – их применяют для вбивания в самые тяжелые бетонные блоки;
• квадратные – применяются для выполнения специализированных работ;
• плоские – применяют для фиксирования небольших предметов.

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Необходимо не забывать, что увлажненная древесина значительно мягче, чем сухая. Если вы затрудняетесь забить гвоздь, не согнув его при этом, придерживайте тело крепежа, используя для этого плоскогубцы.

Порой приходится иметь дело с поверхностями, в которые забить гвоздь считается нелегко либо даже невозможно. В этом случае следует использовать специальную трубку или сердечник из металла.

Иногда возникает потребность вбить гвоздь, не имеющий шляпки. Чтобы такую задачу выполнить эффективно, необходимо соблюдать уклон крепежа к рабочей поверхности, который должен составлять до десяти градусов. Вбивают его не до конца – оставляют верхушку примерно на три миллиметра.

Сложно крепить гвоздями проводку телефонного аппарата. Чтобы справиться с такой задачей, необходимо подрезать провод и удостовериться, что гвозди не наносят повреждения жилам. После этого проводка поджимается к поверхности стены, вбиваются гвоздики. Необходимо оставить свободное расстояние в один миллиметр от шляпки крепежа до стены.

Как правильно забивать гвозди

Гвозди забиваются следующим образом:

• приставьте гвоздь к отмеченному месту (можно пометить крестиком), удерживая его рукой.
• Далее легкими ударами вбейте его примерно на 1/4 от длинны.
• После этого уже более сильными ударами загоняйте гвоздь в материал по самую шляпку. При этом молоток нужно держать ближе к концу ручки. Если на завершающем этапе гвоздь начнет сгибаться, можно придержать его при помощи плоскогубцев.

В процессе забивания гвоздей новички часто допускают серьезную ошибку — рано убирают удерживающую гвоздь руку из-за страха ударить себя по пальцам. В результате гвоздь начинает гнуться в разные стороны. Придержите гвоздь подольше, а молоток старайтесь опускать по четко заданной траектории. Если удары будут неточными, под разным наклоном, то гвоздь обязательно согнется и придет в негодность.

Кроме того, гвозь может согнуться из-за гибкости материала, из которого он сделан, либо в следствие того, что поверхность куда вы его забиваете слишком твердая. Чтобы не допустить деформации, гвоздь зажимают плоскогубцами. Если же гвоздь не может пробиться через уплотнения в древесине, берем дрель с тонким сверлом (тоньше ножки гвоздя) и просверливаем отверстие на всю длину гвоздя.

Полезные рекомендации:

• Не стоит забивать гвозди близко к краям торцевой части доски. Сначала просверлите её способом, указанным ранее.

• Для работы с твердой древесиной хорошо использовать кровельные гвозди, но без несквозного

  просверливания опять, же не обойтись.

• Опытные плотники рекомендуют забивать гвозди в шахматном порядке. При таком способе удастся сохранить целостность доски. Стоит помнить, что чем больше диаметр гвоздя, тем выше вероятность повреждения древесины (не исключено, что доска может расколоться).
• Лучше забивать гвозди не вдоль, а поперек древесных волокон. Так будет меньше чувствоваться сопротивление древесины. Еще лучше вбивать их за несколько ударов, так они будут прочнее держаться в материале. Когда при работе делается слишком много ударов, волокна древесины повреждаются и траектория вхождения гвоздей получается разной. Это способствует деформации гвоздя.
• По длине гвоздь должен превышать ширину доски минимум в 2 раза. Доски шириной от 100 до 120 мм в месте крепления, прибиваются одним гвоздем, а от 130 мм – двумя.
• Если нужно скрыть конец гвоздя в древесине, то изначально он должен выступать минимум на 15 мм. Затем к середине этого выступа нужно приложить металлический стержень и сделать полукольцо, после чего вбить его в материал. Если же конец выступает незначительно, прядка 2-х, 3-х мм, то его загибают обычными клещами или плоскогубцами.

Для закрепления материала, предлагаю посмотреть следующие ролики. В них показано несколько советов по работе с гвоздями в разных условиях: как забить гвозди в пластмассу, в доску так, чтобы она не раскололась, и даже маленькая хитрость по забиванию гвоздей без молотка.

Как забить в бетонную стену гвоздь без молотка

Гвозди для газобетона или бетона существенно отличаются от изделий, предназначенных для крепежа иных оснований. Чтобы не совершить ошибку при их установке, стоит узнать об этих стержневых элементах несколько больше.

Разновидности крепежных изделий по бетону

Пытаясь забить обычный строительный гвоздь, становится очевидным: затея плохая – он не заходит в стену, а лишь гнется. Классические проволочные метизы изготавливаются из низкоуглеродистой стали, которая характеризуется малой прочностью. В случае элементов, предназначенных для погружения в бетон, материал применяется отличительно другой. В ход идет исключительно высокоуглеродистый металл, прошедший термообработку, то есть закаливание.

То, что гвозди делаются из нержавеющей закаленной стали, обуславливает ненадобность в покрытии их защитным слоем. Однако в некоторых ситуациях актуально использовать дополнительную толщу.

1. традиционные (просто закаленные) – применимы для любых внешних/внутренних работ за исключением сооружений с чрезмерно высокой влажностью;
2. оцинкованные (минимальный слой цинка 5-6 мкм) – используются в сырых помещениях и производственных объектах;
3. латунированные – обладают эстетичным золотистым оттенком, высочайшей стойкостью к влаге и кислотам, их стоит устанавливать в местах, где требуется исключительная антикоррозийность (например, в кораблестроении).

По форме стержня могут быть:

1. плоские – подходят для удержания легких конструкций;
2. круглые – стандартный вариант, способный претерпевать высокие нагрузки;
3. квадратные – по функциональным качествам не уступает «гвоздям-цилиндрам», но имеют иное сечение;
4. желобчатые – применяются, когда речь идет об особо плотном материале – тяжелом бетоне.

Говоря о таких параметрах, как вес, длина, диаметр, то здесь ассортимент несказанно широкий. По какой причине нет единого стандартного размера? Для различных конструкций нужно подбирать элементы подходящей величины.

Отдельного внимания заслуживает классификация по материалу, из которого производится дюбель. Эта распорная часть обеспечивает надежное крепление гвоздя и изготавливается обычно из:

• пластмассы (полиамида, полиэтилена, полипропилена);
• металла.

В первом случае представляет собой полый цилиндрический стержень, расширяющийся в процессе монтажа от середины. Верх специально снабжен манжетой, чтобы избежать западания в просверленное отверстие. Крепежи данного вида имеют резьбу на поверхности, а их шляпки характеризуются наличием шлица – углубления в головке. Все это обуславливает легкость установки даже с использованием отвертки. Больше рекомендаций по выбору дюбелей для газоблока вы найдете в этой статье.

Разновидностью металлических являются крепежи, предполагающие фиксацию при помощи пневматического пистолета. Их основа – толстый, заостренный на конце стержень с увеличенной шляпкой, которая предотвращает проваливание. В комплектации обязательно идет стопорная шайба. Установка пневмопистолетом – самый быстрый, нетрудоемкий процесс, необходимый для создания конструкций высочайшей прочности. Однако такие элементы не предназначены для повторного размещения.

1 Что представляет собой дюбель-гвоздь?

Под дюбель-гвоздем понимают специальное изделие, используемое для выполнения крепежных работ. Оно состоит из двух элементов – специального гвоздя и непосредственно дюбеля, и применяется для монтажа предметов к бетону, кирпичу, камню, другим полнотелым плотным материалам. Также существуют и виды описываемого крепежа, предназначенные для работы с древесно-стружечными плитами и гипсокартоном.

Конструкция дюбель-гвоздя очень проста. Он изготавливается в виде стержня цилиндрической формы, который состоит из распорной части (она расширяется при монтаже и позволяет осуществлять надежное крепление) и привычного для всех гвоздя. В некоторых случаях интересующий нас крепеж может дополнительно снабжаться специальной манжеткой, выполняющей функцию ограничителя, который не позволяет крепежному изделию западать в сделанное отверстие. Форма указанной манжетки бывает разной, например, цилиндрической либо потайной.

Также современная промышленность выпускает дюбель-крепеж с нанесенной на гвоздь резьбой и шлицем, который находится на головке изделия. Такой элемент можно монтировать при помощи отвертки. Работать с ним достаточно просто, так как процесс захода в дюбель гвоздя облегчается за счет наличия в изделии “сглаженной” резьбы. Добавим, что вершина резьбы данного монтажного приспособления направлена к головке. Чисто внешне дюбель-резьба ничем не отличается от стандартной упорной резьбы.

Чаще всего дюбель производят из полиэтилена, полипропилена либо из полиамида. А вот уже непосредственно дюбель-гвоздь делают из стальных сплавов с цинковым покрытием. Справедливости ради заметим, что на рынке имеется немало крепежных изделий описываемого вида без дополнительного покрытия. Стандартные диаметры дюбелей – 5, 6, 8 и 10 миллиметров, а их длина колеблется от 30 до 160 миллиметров.