Ручной бур для земляных работ – как создать его из подручных средств?

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно

Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Изготовление из дрели

Ещё один вариант сборки мотобура своими руками подразумевает использование перфоратора или дрели. Данный вариант уступает по мощности, однако он всё равно справляется с поставленными задачами. Для создания мотобура из дрели самому потребуются:

• редуктор;
• дрель;
• самодельный шнек;
• крепежи.

Процедура сборки мотобура выполняется практически так же, как было описано в предыдущем варианте. Владельцу агрегата потребуется соединить необходимые элементы в нужной последовательности, используя крепёжные элементы.

Такой агрегат прослужит долго и справится с задачей любой сложности вне зависимости от того, что мощность устройства будет меньше необходимой.

Подробнее можно узнать, просмотрев видео.

Размеры

Многие владельцы садовых участков вносят усовершенствования в садовую технику и делают буры со сменными ножами, так как бур с фиксированным размером дисков не сможет выполнить множество задач. Для этого делается винтовое соединение, на которое накручиваются насадки разного диаметра. Для обработки грунта наиболее востребованы насадки диаметром 100, 150, 200, 250 и 300 мм.

Благодаря такому решению функции ручного садового бура значительно расширяются. Глубина бурения достигает 1,5 м. Необходимо учесть, что пользоваться инструментом вручную с диском диаметром 300 мм невозможно. Для такой работы надо привлечь второго человека.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бура

Схема ручного бурения.

Прежде чем приступать непосредственно к работе, следует запастись всеми необходимыми материалами и инструментами. Мастеру понадобятся:

• отрезок газовой трубы (для изготовления вертикальной стойки);
• фрагмент листовой стали высокой прочности (для производства лопастей винта);
• отрезок гладкой арматуры (металлический прут) диаметром 16-20 мм (для изготовления ручки);
• аппарат для сварки;
• сварочная струбцина;
• станок для токарных работ;
• круг наждачный;
• электрическая дрель;
• набор сверл по металлу;
• угловая шлифмашина (болгарка) с диском по металлу;
• газовый ключ;
• монтажные тиски.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия. Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Советы и рекомендации

Простое и удобное приспособление в виде бура облегчит ваши работы на даче.

Опытные мастера советуют выбирать необходимый инструмент спокойно, не торопясь, чтобы не ошибиться в покупке.

При выборе змеевика стоит обращать внимание на спираль покупаемого изделия. Чем круче она загнута, тем больше будет скорость бурения.
Если требуется пробурить небольшие отверстия-щели, выберите конструкцию с пологой спиралью. Такие изделия меньше подвержены износу.
Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т

к. они будут заостряться при трении о слои почвы.
Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь.
Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.

Такие изделия меньше подвержены износу.
Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т. к. они будут заостряться при трении о слои почвы.
Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь.
Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.

Также стоит учесть рекомендации по использованию инструмента.

• Скорость выполнения бурения должна соответствовать скоростному режиму бура. Превышение может привести к быстрому износу деталей и приведению инструмента в нерабочее состояние.
• До начала бурения проверьте работу аппарата на холостом ходу, убедитесь, что все части работают исправно.

О том, как выбрать бур для скважин, смотрите в следующем видео.

Использование перфоратора для изготовления бура

Самодельные буры имеют некоторые минусы, несмотря на то, что их изготавливают по собственным чертежам, учитывая собственный рост и вид грунта. Среди основных недостатков следует выделить то, что с помощью подобных приспособлений удается выкапывать не очень глубокие ямы, а работать с ними на твердых грунтах бывает довольно сложно. Все это, как правило, относится к ручным приспособлениям.

Если соединить рабочую часть с перфоратором, удастся повысить производительность труда. В основе такого бура будет лежать земляной шнек, перфоратор и переходник. Последний можно заменить редуктором. Важным фактором является количество оборотов перфоратора и мощность. Оптимальное значение последнего параметра для ручной модели составляет 2 кВт.

В зависимости от количества оборотов, бур можно соединить с патроном перфоратора через редуктор. Если мощность составляет 2 кВт, то редуктор не понадобится. Если вы хотите изготовить земляной бур из перфоратора своими руками, то понадобится инструмент, который выдает число оборотов рабочей насадки до 300 в минуту. Эта величина может уменьшаться. Она зависит от свойств почвы на участке. Для изготовления бура из перфоратора необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты, среди них следует выделить:

• УШМ.
• Электрическую дрель.
• Металлическую арматуру.
• Кабель.
• Розетки.
• Сварочный аппарат.
• Материал для режущей части.

Если вы задались вопросом, как сделать земляной бур своими руками, то необходимо уделить особое внимание насадке. Для ее изготовления от прута или трубки с помощью болгарки необходимо отрезать кусок длиной 1 м

К нижнему концу следует присоединить ножи. От бура отрезается основание для установки насадки в перфораторный патрон. Отрезанный фрагмент после этого нужно приварить к трубке.

Земляной бур из дрели своими руками можно выполнить по той же технологии. Если от старого электроинструмента не использовать основание, из прута следует выточить посадочное место для патрона. Туда может быть вставлен переходник. Помимо ручной модели, вы сможете сделать стационарную бурильную установку. Чтобы обеспечить электропитание, следует приобрести или самостоятельно сделать удлинитель.

Назначение

При эксплуатации электробура можно без напряжения выполнить многие виды работ, благодаря тому, что устройство может быть использовано сразу же после того, как оно было включено, к тому же, оно отличается высокой производительностью.

При работе отмечаются небольшие механические затраты, что является плюсом: коэффициент полезного действия равен семидесяти процентам.

Электробур придётся «ко двору» на дачах и в садоводстве. Им можно рыхлить почву и делать ямки нужной глубины для посадки различных культур, будь то декоративные кустарники или молодые деревца. Поэтому очень распространено использование агрегата летом, именно среди владельцев земельных участков. Земляной бур можно насадить на дрель или шуруповерт и использовать для любых целей, культивируя грунт.

Электрический ямобур используется, когда выполняется монтаж ограждений и нужно сделать углубления в земле для забора. Аналогично при заложении основы любого строения, фундамента, становится необходимым бурение почвы для свай. Иногда возникает необходимость пробурить лёд, в чём снова приходит на помощь инструмент с электроприводом. Удобство обусловливается тем, что можно использовать различные лезвия.

Но чтобы с успехом воспользоваться инструментом, нужно определиться с тем, какие его характеристики потребуются для успешной работы по назначению. Так, различается диаметр и тип лезвий, длина штока. Для земляных работ различного типа соответственно подбираются подходящие по мощности агрегаты.

Съемные лезвия буровых аппаратов могут быть винтообразными, шнековыми или же дисковыми.

В случае, когда требуется получить яму с ровными краями, которая бы не осыпалась, применяется насадка, представляющая собой трубу со спиралью лезвия вокруг нее – это шнек. Им можно пробурить тоннели в грунте, он используется для скважины под воду, а также подходит для того, чтобы сделать ямы для столбов.

Шнек нужно выбирать по типу грунта, с которым предстоит иметь дело. Например, для земли, которая промерзла и покрыта льдом, в магазине всегда есть отдельный вид прочной насадки.

Шнековые лезвия пользуются большой популярностью, потому что наиболее практичны и универсальны. Садовый бур способен делать углубления в земле до метра, таким образом, можно сделать ямы под основу легких конструкций: качелей, скамеек. Такой ручной, почвенный электробур подходит для дачников, может использоваться даже в каменистом грунте.

Дисковый тип представлен насадкой в виде прикрепленных к стержню лезвий, расположенных под углом друг к другу. Может оказаться полезным для огорода.

Длина стержня подбирается, исходя из роста пользователя и требуемой глубины ямы. Работать в наклоне электробуром не всегда удобно и, к тому же небезопасно, поэтому длина штока – важная характеристика. Для скважинного бурения оптимально будет выбрать шток 1,5-2 м.

Агрегаты с электрическим двигателем работают от электросети. Аккумуляторный бур является очень удобным, потому что может бурить даже без подключения к розетке. Если планируются долгие работы, лучше использовать удлинитель, ведь аккумулятор может разрядиться.

Виды

Садовый ручной буроям представляет собой очень простую конструкцию. Это шток или стержень, сделанный из трубы диаметром 25-35 мм. На нижнем конце штока наварены диски, расположенные под углом. Распространены два вида садовых ручных буров. У каждого вида существует острое основание, которое обеспечивает центровку бура, и режущая кромка (одна или несколько). Все садовые ручные ямобуры делятся по типу режущей части на следующие варианты.

Шнековые – это усовершенствованные ручные модели. За режущими лопастями идет винтовой шнек для бурения. Они мощно вгрызаются в землю и поднимают наверх измельченный грунт за счет работы самореза. Благодаря шнековым бурам работа производится очень быстро. Используются они для бурения глубоких отверстий небольшого диаметра, например, под столбы ограждения или забор. Самостоятельно такие буры изготовить сложно, но работать с ними гораздо легче. Шнековые буры используют для бурения почти всех типов скважин. В некоторых моделях есть кромка с зубчиками, которые предназначены для рыхления почвы.

Используется такая конструкция чаще всего для бурения ям в грунте под сваи или столбы. Если нет возможности использовать электроинструмент, можно применить насадку для шуруповерта. Для пробуривания более глубоких скважин применяются буры с удлинителем. Его длина составляет 60 сантиметров, и это позволяет увеличить бур до нужного размера.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Работа над режущей частью

Режущую часть можно сделать съемной. А в остальном конструкция может иметь тот же вид, что и при изготовлении механического бура. Для этого обычно используются готовые шнеки, диски от циркулярной пилы или металлический лист. Наконечник бура для такого инструмента обычно изготавливается из сверла для металла, чтобы инструмент легче преодолевал грунтовую массу.

По сути, переделывание перфоратора или дрели заключается в изготовлении насадки, которая будет соответствовать размерам и функционалу. Сложности могут возникнуть лишь в том случае, если вы станете самостоятельно подготавливать посадочное место для патрона или переходника.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

  Пример самодельного земляного садового бура

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Изготовление винтового бура

Схема сборки самодельного бура.

В заводском исполнении шнековый бур представляет собой заточенную и изогнутую в спираль полосу, приваренную к трубе. Изготавливают его из высокопрочных инструментальных сталей. В домашних условиях можно сделать более простой вариант инструмента. Своими руками бур нетрудно изготовить при наличии сварки и слесарного инструмента.

За основу берется металлический профиль круглого сечения или толстостенная труба. К ее торцу приваривается наконечник, который при бурении будет выполнять функцию направляющей. Наконечник можно изготовить из стальной полосы. Для этого ее раскаляют и сгибают в спираль. Нижний конец затачивают под конус. Для надежного крепления к трубе в ней делают прорезь, в которую вставляется верхний край наконечника, после чего конструкция наглухо заваривается.

Чертеж винтового бура.

Следующий этап – установка ножей. Режущие лопасти бура имеют форму полукруга. Их изготавливают из стали толщиной не менее 3 мм. Удачным решением будет использование половинок круга диаметром 100-150 мм от циркулярной пилы. Применяющаяся в кругах сталь отличается высокой прочностью, а зубья помогут срезать не только грунт, но и корни растений. Лопасти приваривают на расстоянии 20 см от острия бура под углом 15-20 градусов к горизонтальной плоскости. Таким образом, угол между ними будет равняться 30-40 градусам. Как вариант, на бур для скважины можно установить два и более ряда лопастей. Чаще всего снизу от основных ножей устанавливают лопасти меньшего диаметра. Это позволяет врезаться в грунт постепенно, прилагая меньше усилий.

Рукоятку-коловорот для бура изготовить просто. Достаточно к трубе приварить держатели. Рукоятка должна крепиться к буру разъемным соединением. По мере углубления в почву бурильная колонна наращивается дополнительными штангами. Длина одной штанги при ручном бурении равняется примерно 1,5 м. Чаще всего для стыковки штанг с буром и между собой используют резьбовые соединения. В некоторых случаях применяют шплинты и хомуты. Соединения должны быть надежными, но при этом легко разбираться, так как поднимать и демонтировать колонну для удаления грунта необходимо через каждые 0,5 м заглубления.

Ручная буровая установка шнекового типа хорошо справляется с песком, глиной и мелким гравием.

Полезные советы и рекомендации

Когда нужна большая длина бурового стержня, можно поступить одним из таких методами.

Применять резьбовые муфтовые соединения:

• для этого на каждом отрезке трубы выполняется наружная резьба;
• затем изготавливаются резьбовые муфты в требуемом количестве;
• чтобы подстраховаться от спонтанного разъединения деталей делается шплинтовой фиксатор.

Использование приваренных болтов и гаек, приваренных к концам секциям. Этот способ применим для разъёмных труб малых диаметров. Но этот метод является не самым надёжным благодаря непрочности сварочного соединения.

Применять, изготовленные заранее, штанговые секции с болтовой фиксацией. Это простой и эффективный способ:

• выполняется нарезка муфт из трубы большего диаметра, чем у разъёмной трубки;
• потом они привариваются к концу одной трубы, а другая труба свободной вставляется в муфту:
• каждое такое соединение фиксируется поперёк вставленным болтом с гайкой.

Цельная и длинная буровая труба будет существенно усложнять работу.

Лучшим решением является разъёмная конструкция с оптимальной длиной секции равной 0,8 до 1,2 м.

Благодаря такому устройству будет проще подобрать нужную длину буровой трубы и увеличивать её по мере необходимости.

Несколько полезных советов, облегчающих бурение скважины, применяя ручной самодельный бур:

• можно применить самодельную желонку для оптимизации процесса выемки грунта на поверхность, так как породу лучше собирать в ёмкость;
• если трудно поднять грунт на поверхность, тогда нужно соорудить рычаг из подручных бочек или брёвен;
• самодельный бур пригодиться и для других работ в домашнем хозяйстве.

Этим инструментом можно выкапывать ямы под заборные столбы или свайный фундамент.

Спиральный бур своими руками

Спиральный бур своими руками — схема

Сделать подобный бур своими руками – задача для профессионала. Правильно наварить стальную спираль в домашних условиях достаточно сложно. Этот процесс требует нагревания полосы инструментальной стали, скручивания ее в спираль с требуемым диаметром, закалки детали и приваривания к штанге. Качественно выполнить такую задачу можно только на производстве.

Опытные мастера упростили технологию. Сборка бура начинается с создания лопастей для измельчения пород. Для этого используют несколько дисков из стали толщиной 10–15 мм на два полукруга. Чаще всего по лекалу вырезается четыре дисковых элемента из стального листа радиусом 15 см, а в них – отверстия радиусом 2,5 см. В металлических кольцах делают радиальные разрезы и смещают их края, чтобы они заходили друг за друга. Нижние кромки лопастей – лезвия – натачивают и закаливают. Это поможет снизить временные затраты на бурение скважины.

Дальнейшие работы по созданию инструмента таковы:

1. К стержню прикрепляют ручку.
2. Другой конец заостряют и закаливают.
3. К штанге приваривают готовые детали из стальных колец.

Спиральный бур (шнековый) — устройство

Присоединяют лопасти на расстоянии 20 см от острого наконечника под углом 40° друг к другу – вначале нижняя деталь, затем – последовательно остальные. Сваривать лопастные элементы требуется с нахлестом по срезу колец либо встык.

Есть и модифицированный вариант. Подобный бур оснащают стальными пластинами: их приваривают между витками спирали. Это помогает срезать корни кустов и снизить риск обвала скважинных стенок за счет их уплотнения дополнительными пластинами. Можно так модифицировать не только собственноручно изготовленный, но и покупной инструмент.

Особенности садовой конструкции

Земляной бур своими руками будет просто выполнить, если взять за основу садовую конструкцию. В зависимости от типа грунта, на котором будет осуществляться бурение, конструкцию можно немного видоизменить по своему желанию. В этом и состоит прелесть самоделок, ведь их можно приспосабливать под конкретные цели. Дело здесь не только в размерах, но и в лопастях. Они могут быть съемными, установленными на болтах. Обычные буры обходятся недорого, но они способны работать только при идеальных условиях. С их помощью можно работать на легких грунтах, а на глинах они малоэффективны. На вашей территории может оказаться сложная почва, поэтому нужно предусмотреть усиленную конструкцию.

Простое средство малой механизации для сада

Подобный инструмент делать самостоятельно проще всего. Его конструкция включает:

• режущую часть из стального листа;
• наконечник-сверло;
• штангу из трубы круглого либо квадратного сечения;
• ручку.

Режущие лопасти бура делают из двух стальных полукругов толщиной от 4 мм с заостренными краями. Их диаметр рассчитывается по размеру нужных скважин. В центре полукругов вырезают углубление по форме стержня для лучшего прилегания. К стержню диаметром от ¾ дюйма или от 20×20 мм лопасти обычно приваривают, но удобнее делать несколько сменных пар и прикручивать к штанге болтами. Для этого требуется приварить под нужным углом крепежные полочки из крепкой стали, и проделать в них отверстия.

Ручка длиной 0,5 метра крепится перпендикулярно к стержню, длина которого составляется из глубины шурфа и дополнительных 60 см. С другой стороны закрепляется сверлящий наконечник. Он нужен для устойчивости и первоначального разрыхления земли. Если садовый бур получается чересчур длинным, можно делать сборную, складную или телескопическую штангу.

Лопастные ножи можно делать из двух круглых половин или из разомкнутого круга со смещенными краями. В любом случае края лопастей должны быть разведены на 30°. Это необходимо для успешной работы на плотных грунтах. Усилят производительность уголки или упоры из толстой стали.