Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками

Способы, как сделать лестницу на тетивах своими руками

Существует несколько способов установки лестницы на тетивах. Наибольшей популярностью пользуются свободные и настенные лестничные тетивы. Настенную тетиву для лестницы можно видеть лишь с одной стороны лестницы, а свободная тетива, иначе называемая световой, проглядывается со всех сторон.

Именно эти свойства нужно учитывать, перед тем как сделать лестницу на тетиве своими руками и остановить свой выбор на какой-либо конкретной породе древесины, а также при обработке поверхности деревянных заготовок.

Сборка лестницы на тетивах отличается от монтажа конструкции на косоурах способом крепления. Ступени таких лестниц вставляются в пазы несущих балок, которые называются тетивами. Иногда в конструкции применяется только одна тетива. В таком случае монтаж второй стороны ступеней производится в стену.

Лестницы на тетивах могут быть открытыми и закрытыми. Лестницы открытого типа выглядят более легкими, а при создании закрытых конструкций используются подступенки, благодаря которым зрительно лестница кажется массивной.

Наиболее удобными и простыми для создания являются лестницы на тетивах с прямым маршем, в них крепление ступеней производится между двумя прямыми балками — тетивами. Такие лестницы могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми — в зависимости от размера и дизайна помещения. Кроме того, конструкции на тетивах могут быть спроектированы с промежуточной площадкой или забежными ступенями. Форма лестничных площадок (прямоугольная, квадратная или закругленная) напрямую зависит от выбранной конструкции сооружения.

Одной из самых простых конструкций лестниц из дерева на тетивах, так же как и лестниц на косоурах, которая подойдет для начинающих мастеров, считается приставная (одномаршевая прямая). Угол наклона лестничного марша будет зависеть от количества свободной площади под конструкцию и от высоты этажа.

Если пространства недостаточно, то рекомендуется возвести двухмаршевую прямую лестницу с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Благодаря этому можно сэкономить полезную площадь пола. К тому же такая лестница очень удобна в использовании.

Лестницы на тетивах своими руками можно изготавливать с подступенками, хотя в таком типе сооружений последние редко применяются. Из-за отсутствия этих элементов лестницы выглядят более легкими и не такими массивными.

Что касается декора, то в лестницах на второй этаж, монтируемых на тетивах, несущие балки так же, как и косоуры, вполне могут выступать в качестве элементов декора.

По желанию их можно оформить, например, с использованием художественной резьбы по дереву. Хорошим украшением является ковка по металлу, которая крепится к тетиве, изготовленной из дерева.

Ограждения играют не последнюю роль в дизайнерской концепции лестничного марша. Они могут быть выполнены из дерева или дерева с элементами ковки, нержавеющей стали. Ограждения, как правило, легкие, поэтому лестница выглядит еще более «прозрачной».

Еще одной отличительной чертой конструкции лестниц на тетивах является возможность размещения балясин в любом порядке и с любой периодичностью, что проблематично сделать в лестницах на косоурах, у которых порядок более ограничен.

Деревянные лестницы на тетивах, изготовленные своими руками, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации. Они безопасны и долговечны, так как, несмотря на видимую легкость они способны выдерживать значительные нагрузки.

Основные принципы возведения лестничной конструкции на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки строятся по тем же принципам, что и при монтаже лестниц на косоурах.

Главное отличие заключается в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски сверху, а в лестницах на тетивах ступени располагаются между досками (тетивами). Когда происходит воздействие вертикальной нагрузки на ступень, проступь прогибается вниз, а затем выпрямляется. При этом на ее концах образуется распор. Чтобы тетивы не разошлись в стороны, их рекомендуется соединять металлическим прутком диаметром 8-12 мм с резьбой на концах и гайками. Также можно применять тяжи других конструкций.

Одной из распространенных конструкций является лестница с врезными ступенями. При ее возведении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15-20 мм, в которые будут вставляться проступи и подступенки. Для плотного прилегания проступи пазы тетивы должны быть с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Посмотрите видео «Лестница на тетивах», где показаны различные способы установки таких конструкций:

https://youtube.com/watch?v=2YSwsjJWhiQ

Разновидности приставных лестниц

Раскладные модели занимают меньше места

По сути приставная лестница из дерева состоит из двух вертикальных стоек, на которых укреплены горизонтальные перекладины. Современные конструкции отличаются качествами и техническими характеристиками:

• простая;
• выдвижная;
• складная.

Универсальный подъемник каждый выбирает под себя исходя из направления использования.

Готовую лестницу можно приобрести в магазине. Чаще покупают алюминиевые изделия. Стоимость их высокая, поэтому есть смысл собрать лестницу собственноручно. Стальные и алюминиевые детали не применяют, используют древесину, которая стоит дешевле металла.

С увеличением высоты делают больше ступеней, односекционные схемы делают с учетом человеческой антропометрии, например, роста хозяина. Такие конструкции никогда не бывают винтовыми, только с прямым расположением опорных перекладин. Устройства могут стоять свободно, опираться на стену наклонно или вертикально, быть навесными.

Простая

Простая приставная лестница

Лестница нуждается в опоре для устойчивого стояния (стена, столб, ствол дерева). Есть простые однослойные трапы, которые навешивают на вертикальных ограждениях или, например, на коньке крыши, чтобы выполнять ремонт кровли. Есть строения, которые по высоте достигают 20 м, их используют в нестандартных ситуациях или при непредвиденных обстоятельствах, например, пожаре.

Простая разновидность предусматривает сборку лестницы без шарниров и выдвижных конструкций. Каркас состоит из двух вертикальных балок–прогонов (50 х 75 мм), на которых закрепляют поперечные деревянные пластины. Используют поперечные усиления для стягивания струн (балок). Поверхность ступенек делают рифленой или набивают продольные выступающие полосы.

Чертеж и расчет для такой лестницы можно не делать, т. к. строение относится к разряду элементарных. На вертикальных прогонах делают запилы на половину толщины бруса, в которые вставляют перекладины. Ступени прочно садятся в выемки так, чтобы их края были вровень с внешней частью.

Выдвижная

Внешний вид таких изделий напоминает стандартную конструкцию, но они отличаются тем, что их можно регулировать по высоте. Строение включает несколько выдвижных секций.

Выдвигают сегменты с помощью направляющих роликов, которые делают из стали. Ранее такие элементы применяли для выноса трапов на пожарных машинах, но сейчас устройства нашли применение в частном секторе.

Разновидности выдвижных конструкций:

• трансформеры;
• телескопические.

Высоту поднятия человека можно установить на необходимом уровне. Вместе с тем выдвижные лестницы мобильны, имеют небольшую массу. Недостаток в малой устойчивости лестницы, если она раскрыты на всю высоту.

Использование выдвижных лестниц относится к категории высотных работ с повышенной степенью опасности, поэтому к сборке предъявляют повышенные требования надежности.

Места креплений перекладин к тетиве обрабатывают антисептиками и противокоррозионными составами.

Складывающаяся

Раскладная деревянная переносная лестница

Складные варианты отличаются от прямых тем, что в них несколько секций скрепляются шарнирами, но не выдвигаются по высоте, а раскладываются. В собранном виде модели представляют собой компактный блок, в разобранном виде он становится высокой лестницей. Такие изделия часто закрепляют стационарно для поднятия на чердак. Хозяин тянет за выпуск лестницы, она раскладывается и превращается в удобный трап.

Складные изделия трудно проектировать так, чтобы все детали взаимодействовали безукоризненно. К стоимости древесины, стандартных стяжек и метизов добавляются подвижные металлические узлы сложного строения, которые имеют высокую цену. Раскладные модели требуют точной сборки и сложного монтажа.

К складным вариантам относят стремянки — это наиболее простые модели, для которых ставят дешевые стандартные шарниры.

Складные лестницы выполняют в виде лестницы с опорным каркасом на другой стороне либо в форме двойной лестницы с двух боков.

Надежность лестницы зависит от угла ее раскрытия, чем он больше, тем устойчивее конструкция.

Разновидности и конструктивные особенности приставных лестниц из дерева

Деревянные лестницы приставного типа могут отличаться не только высотой и шириной. Их изготавливают в разном конструктивном исполнении.

Классический вариант – это прямолинейное приспособление с фиксированными размерами. У такого изделия самая простая конструкция. Оно изготавливается без использования шарнирных элементов и выдвижных деталей. В конструкцию такого инвентаря входят:

1. Длинные боковые опорные детали в количестве 2 штук. Это так называемые струны или тетивы, являющиеся основными несущими элементами приспособления. Благодаря таким деталям формируется вся конструкция.
2. Ступеньки-перекладины, соединяющие тетивы.
3. Усиливающие детали, к которым относятся стягивающие элементы, изготовленные из металла и имеющие вид шпилек с резьбой. Применяются также бруски. Они фиксируются под ступеньками. Получается, что на них опираются перекладины. Вместо брусков используют стальные уголки. Любой из вариантов повышает надёжность всей конструкции.

Стягивающий металлический элементИсточник lestnitsygid.ru

Дополнительно конструкцию оснащают накладками из резины. Они закрепляются на нижнем торце каждой тетивы. Это позволяет предотвратить скольжение лестницы по гладкой поверхности. Для устойчивости приставного изделия также используют накладки с металлическими штырями. Они тоже закрепляются внизу боковых опорных деталей. Штыри-колышки из металла втыкаются в землю, когда лестница используется на улице.

Для повышения безопасности использования классического неразборного варианта приставной лестничной конструкции дополнительно ещё применяются металлические крючки. Они используются в качестве страховочного крепления. Их закрепляют на верхнем крае каждой тетивы. С их помощью лестницу цепляют за конструкцию, на которую она опирается.

Кроме того, тетивы больших конструкций оснащают колёсиками для их удобного перемещения. При этом в конструкции подвижных элементов имеются блокираторы, предотвращающие произвольное смещение лестниц.

Деревянные приставные лестницы с металлическими крючкамиИсточник lazimbana.com

Разновидностью деревянной приставной лестницы является складная конструкция. Она может состоять минимум из двух классических вариантов изделия. Приспособления между собой соединяются шарнирными элементами. Эту конструкцию принято называть стремянкой.

К достоинствам складной лестницы относится компактность. Это позволяет хранить инвентарь в маленьком помещении. Раскладная модель часто используется внутри дома при организации доступа на чердак.

Деревянная приставная трёхсекционная лестница для чердакаИсточник prom.st

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1.     Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2.     Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать

Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин

Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3.     Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4.     Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5.     Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами

При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6.     Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Инструменты для изготовления переносной деревянной лестницы

Для простой конструкции нужны молоток, пила и гвозди. Красивая и долговечная конструкция требует дополнительных приспособлений и средств для обработки:

• молоток для забивки гвоздей;
• электродрель;
• удобная пила для точных резов и запилов на боковинах;
• стамеска, топор, рубанок, напильник;
• кисточка или валик;
• пропитка против грибка, плесени, коррозии, столярный клей или ПВА;
• краска для финишного покрытия, морилка;
• наждачная бумага для черновой обработки и окончательной шлифовки (№ 40, 60, 120);
• рулетка, линейка, угольник, карандаш, верстак.

Как изготовить деревянную приставную лестницу – пошаговая инструкция для новичков

Возможно, наши советы будут немного широко расписаны, но повторяем, что это инструкция именно для начинающего строителя, который первый раз берет в руки все инструменты и пытается выяснить, как сделать приставную деревянную лестницу своими руками. Рассмотрим весь процесс пошагово с учетом всех мелочей.

ШАГ 1: Изготовление тетивы лестницы(опорных балок). Они должны быть одинаковой длины, допустим, ровно 5 метров.

С одного края каждой тетивы срезаем под углом кусок дерева для лучшего сцепления с почвой – это будет низ лестницы. Теперь укладываем на ровной поверхности 2 балки так, чтобы между нижними концами было расстояние примерно 65 сантиметров (ширина приставной лестницы внизу), а между верхними – 40 сантиметров. Лучше будет зафиксировать тетивы в таком положении любым удобным образом.

ШАГ 2: Делаем «зазубрины». Отступаем от низа лестницы 35-40 сантиметров и наносим поперечные метки на деревянные балки каждые 30 сантиметров – это будет частота установленных ступенек. Затем ровно по меткам делаем запил на глубину 2 сантиметра.

Выше метки (5 см) устанавливаем стамеску (или наш самодельный таежный топорик) под углом 300лезвием, направленным к метке, и понемногу забиваем его, чтобы он сколол кусок древесины, образуя на месте метки небольшую ступеньку. Так надо проделать со всем метками на тетиве. Пазы желательно обработать лакокрасочными изделиями для защиты от коррозии.

ШАГ 3: Изготовление ступенек.

Нам потребуются деревянные бруски длинной 60 сантиметров (потом мы лишнее сверху лестницы отрежем), с параметрами сторон примерно 40х25 мм. Нарезаем их с помощью ножовки, надо использовать только древесину без сучков и трещин. Таких ступеней должно быть около 15 штук (для лестницы 5 м высотой).

ШАГ 4: Установка ступеней деревянной лестницы. Ступень вставляется в сделанный нами на тетиве паз (зазубрина сколотая), прибивается гвоздем или прикручивается шурупом к основному брусу. Так надо проделать со всеми отпиленными ступеньками, после чего срезать по бокам лишнюю древесину, ведь на верх лестница сужается и брусья длинной 60 см будут обязательно больше, чем ширина лестница.

ШАГ 5: Установка стяжек. Если вы хотите их установить, тогда надо в тетиве под нижней и верхней ступенькой сверлить 2 сквозных отверстия 10 мм диаметром, ссунуть шпильки, поставить по шайбе и сверху накрутить 2 гайки, которые затянуть ключами между собой.

Теперь можно считать, что мы уже изготовили своими руками деревянную приставную лестницу и надо просто шлифовать ее наждачной бумагой и сделать производственное испытание. При слишком большом угле использования приставной лестницы, необходимо использовать страховочные зацепы. Это может быть металлический крюк к самой верхней ступеньке.

Простейшая приставная деревянная лестница своими руками

На начальном этапе строительства частных домов и коттеджей, а иногда и в других непредвиденных обстоятельствах требуется быстро изготовить из подручных материалов приставную деревянную лестницу. В этом случае от лестницы требуется в первую очередь её прочностные качества, даже в ущерб внешнему виду.

Для быстрого изготовления деревянной приставной лестницы используют стандартные пиломатериалы хвойных пород (сосна, ель) следующих наименований:

Для снижения веса лестницы и увеличения прочности желательно чтобы пиломатериал был сухой. Кроме этого он не должен иметь сучков, особенно сквозных, косослойности и трещин.

Для ступеней используем обрезную доску сечением 100×25 мм, что дает возможность закрепления ее с каждой стороны двумя гвоздями или саморезами (лучше).

Для тетив – длинных боковых брусков, используем, в зависимости от длины лестницы, следующие пиломатериалы:

• При длине лестницы до 2-х метров – брус 50×50 мм;
• До 3,5 метров – 100×25 мм (на ребро);
• До 6 метров — 100×50 мм (на ребро).

Определение необходимой длины приставной деревянной лестницы

Зная точку, где должен находиться верхний край лестницы, измеряем расстояние по вертикали до пола (земли). Так как приставная лестница ставится не вертикально, а под углом 60-80 градусов, то есть она как бы является гипотенузой, к измеренному значению прибавляем 30-50 см в зависимости от ее длины.

Этапы изготовления приставной деревянной лестницы

1. В зависимости от длины лестницы берем 2 бруса необходимого сечения (см. выше) и отпиливаем их в размер.
2. На отпиленных в нужный размер боковинах производим разметку для ступеней с шагом 30-40 см.
3. Опытным путем доказано, что для проведения каких-либо работ с лестницей, ее ширина должна быть не менее 50 см. А значит длина ступеней, с учетом выпуска на 5 см с каждой стороны, будет равна 60 см. Это делается для того, чтобы не происходило растрескивание концов ступеней в результате присоединения их к тетивам гвоздями или саморезами.
4. Если ширина лестницы у нас будет одинакова 50 см. (вверху и внизу), то из досок сечением 100×25 мм нарезаем ступени длиной 60 см. в необходимом количестве.
5. На ровном месте укладываем боковины (тетивы) параллельно, чтобы расстояние между ними было 50 см.
6. Чтобы исключить косину лестницы, шнуром или рейкой измеряем диагонали между противоположными концами боковин – они должны быть равны. Если нет, то сдвигаем боковины в ту или другую сторону, при сохранении размера 50 см между ними.
7. Гвоздями, по 2 с каждой стороны, длиной 70 мм или саморезами соединяем ступени с боковинами. Лестница готова!
8. Рекомендуется также покрыть лестницу составом для защиты от воздействия окружающей среды, чтобы лестница служила в хозяйстве дольше.

Такую лестницу может быстро сделать любой желающий, а специалист на ее изготовление тратит от 20 до 40 минут в зависимости от длины. От длительной эксплуатации приставной деревянной лестницы, она может «разболтаться». В этом случае её расшивают по диагонали боковин отрезком доски.

• Рубрики: Инструменты
• Метки: приставная лестница

Оставить комментарий или два

Copyright 2014 – Сделай сам! – сайт о том, что можно сделать своими руками.

Особенности лестниц из древесины

Деревянные резные лестницы становятся идеальным выбором. Неудивительно, ведь у них эстетически красивый внешний вид и это выгодно в плане ценовой политики.

Преимущества

У подобных конструкций есть множество достоинств, которые откроют невероятные возможности перед владельцами загородных коттеджей:

1. Можно выбирать самые разные дизайнерские решения для того, чтобы осуществить работы собственноручно. Естественно, что чем труднее будет схема, тем больше требуется навыков. Это касается и процесса нанесения чертежей на бумагу, и непосредственного конструкционного размещения внутри помещения.
2.  Материал экологически чистый – это помогает без риска для здоровья домашних преображать пространство.
3. Выгодная политика цен – если человек живет недалеко от леса, то для реализации задуманного на материал вовсе не потребуется тратить финансы. Можно попросту договориться с лесниками или своими руками (если есть разрешение) требуемое дерево. Этот вариант материала помогает тратить минимальное количество материалов при максимальной пользе для «крепости».
4. Разные вариации оформления – если человек, который своими руками делает проект и монтаж лестницы, имеет делать резьбу по древесине, то можно делать настоящие шедевры, который дополняет и преображает помещение.
5. Простота монтажа – по сравнению с металлическими лестницами, стеклом и иным материалом, деревянные конструкции простые в обустройстве. По инструкции, которая взята из Интернета или журнала, можно без труда произвести задуманное.

Далее минусы.

Недостатки

Это наиболее популярные недостатки изделий из древесины, и все же, если знать про них, получится предостеречь себя и получить от задумки исключительно пользу.

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1.     Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2.     Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать

Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин

Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3.     Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низалестницаделается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4.     Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5.     Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами

При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены,лестницауже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6.     Финишная обработка

После того, каклестницасобрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Металлические приставные лестницы своими руками

Такие лестницы можно купить. Особенно привлекательны алюминиевые изделия. Однако многих хозяев это решение проблемы не устраивает по нескольким причинам. Это:

1. Цена, которая никак не соответствует себестоимости такой простейшей конструкции. Зачем тратить приличные деньги на то, что можно сделать самостоятельно?
2. «Чудесное» качество покупных изделий. Очень часто встречаются нелестные отзывы, касающиеся недолговечности легкого металлического «новодела».

Говорят, что сейчас покупные лестницы из алюминия не выдерживают никакой критики. Их «научились» делать так, что изделия (все их элементы) начинают деформироваться после года эксплуатации, или даже раньше.

Материалы, инструменты

Для создания максимально надежной конструкции мастеру потребуется приобрести профильную трубу: для стоек (20х40 мм) и для ступенек — круглую (30 мм). Еще нужно будет подготовить:

• болгарку, мощную дрель (900 Вт минимум);
• специальную коронку по металлу (30 мм);
• диски — шлифовальный, проволочный;
• растворитель: ацетон, Уайт-спирит:
• грунтовку: аэрозоль для металла;
• автокраску: акриловую, алкидную;
• маркер, рулетку;
• молоток.

Последнее и главное оборудование — сварочный аппарат. Еще будет необходима крепкая веревка, или пластиковые стяжки для временной фиксации элементов перед сваркой.

Изготовление металлической конструкции

Процесс «созидания» металлической приставной лестницы проходит по такому сценарию:

1. Сначала размечают стойки. Два профиля прямоугольного сечения укладывают на ровную поверхность вплотную. Элементы выравнивают по нижнему краю, затем размечают маркером сразу оба профиля.
2. Делают заготовки. Их режут болгаркой так, чтобы разрезы получились идеально прямыми, без малейших перекосов. Опоры снова укладывают вплотную, затем на них, опять одновременно, размечают места для монтажа ступеней. Точно контролируют шаг между ними.
3. Метка должна находиться в центре круглых перекладин. Потом ее переносят в середину полки, отмеряя 20 мм от края. Однако следят, чтобы обе трубы были выровнены по краю. В найденных точках «ставят жирный крест», который должен быть хорошо виден.
4. Коронку фиксируют на дрели. Инструмент располагают таким образом, чтобы сверло находилось точно на крестике. После прохождения металла инструмент убирают. Иначе легко повредить противоположную сторону профиля. Аналогично делают остальные отверстия.
5. Переходят к разметке труб для заготовок-перекладин. Потом профили надежно фиксируют и разрезают, избегая любых перекосов торцов. Готовые элементы шлифуют. Любой заусенец может не дать ступеньке поместиться в отверстие на стойке.
6. Приступают к монтажу ступеней. Первую тетиву укладывают на пол отверстиями вверх, затем по всей длине вставляют отрезки труб. На их установленные торцы надевают вторую стойку. Для этой операции, скорее всего, потребуется ассистент.
7. Для фиксации лестницы для сварки используют отрезку веревки или пластиковые стяжки. Затем все ступеньки приваривают к тетивам-профилям. Следят не за красотой, а за качеством шва. Чем он прочнее, тем надежнее получится лестница.

Завершающие штрихи

Окалину сбивают молотком, затем полуфабрикат аккуратно шлифуют. Необходимо контролировать силу, так как излишнее рвение только ослабит сварное соединение.

Чтобы избавить поверхности от любых несовершенств, шлифовку завершают проволочным диском. Последние этапы работ — обезжиривание растворителем, обработка поверхностей грунтовкой и покраска с помощью баллончика (2-3 слоя).

Деревянные приставные лестницы своими руками — операции, не требующие сварочного оборудования, поэтому они более популярны. Если мастер со сваркой знаком хорошо, то лучше сделать супернадежную металлическую конструкцию, которой не страшны любые «нечеловеческие» условия.

Чтобы познакомиться со всеми этапами изготовления более популярной и максимально простой деревянной «помощницы», не будет лишним взглянуть на это видеопособие: