Как утеплить пол на балконе — занимаемся ремонтом своими руками

Подготовка балкона к утеплению

Перед началом работ необходимо провести такие мероприятия, как заделка стыков, выравнивание основания, гидроизоляция.

Все поверхности очищаются от пыли и мусора, отверстия и щели заполняются монтажной пеной или бентонитовыми расширяющимися шнурами, а сверху заклеиваются герметизирующими лентами. Растворные наплывы сбиваются зубилом и молотком.

Если обнаружена выступающая арматура, ее нужно спилить «болгаркой» до высоты не более 10 мм.

Надежная гидроизоляция — одно из условий качественного утепления. Защита от влаги нужна не только утеплителю, но и железобетону плиты. Она выполняется обмазочными или оклеечными составами, штукатуркой. Бетонные или кирпичные поверхности можно обработать проникающей гидроизоляцией — Пенетроном, Кальматроном. Они запечатывают поры и создают непроницаемый барьер для влаги. Даже если протечка произошла сверху, вода не будет заливать потолок.

Иногда перед утеплением нужно отреставрировать балконное ограждение. Для этого используются профнастил, виниловый или металлический сайдинг, фасадные панели. Нельзя применять клинкерный кирпич и другие тяжелые материалы без согласования с управляющей компанией или Роспотребнадзором, поскольку балконная плита может оказаться ветхой и не выдержит нагрузки.

Утепляем пенофолом

Пенофол имеет самые лучшие характеристики. По мнению специалистов — это надежный и качественный теплоизоляционный материал.

Процесс несложный, следует лишь учесть небольшие детали.

Понадобятся:

• дрель с насадкой, молоток;
• монтажная пена -1 баллон;
• строительный нож и ножницы, рулетка, карандаш;
• электролобзик;
• фанера ДСП, брусья, саморезы;
• рулон пенофола
• пенополистерол

Вооружившись инструментами и вдохновением приступам к работе.

1. Очищаем поверхность пола пылесосом.
2. Утеплитель — экструдированный пенополистирол, плотно укладываем по периметру, корректируя края ножом. Во избежание стыков лучше использовать цельные куски материала.
3. Проходимся по первому слою пеной, не пропуская места соединений.
4. Укладываем второй слой и повторяем все сначала. Стараемся избегать смещения.
5. Делаем горизонтальные замеры. Значение цифр может существенно отличаться по углам. Для начала отмечаем расстояние в левом углу, переносим показатели на брус, вычитаем 1,5 см и лобзиком его пилим. Укладываем его в 5 -10 смот стены.
6. Дальше прикидываем в уме количество бруса необходимого для всего пола, учитывая расстояние между конструкцией в 50 см.
7. Затем отступаем от первого бруса 50 см, опять отнимаем 1,5 см, отпиливаем и ровно укладываем. Брусья пока не крепим.
8. Доходим до последнего бруса, и при укладке, следим за наличием зазора со стеной, соблюдая такое же расстояние в 5 — 10 см.
9. Скорректировать одинаковые проемы решетки можно за счет второго и третьего бруса.
10. Фиксируем деревянную конструкцию с помощью перфоратора, молотка, шуруповерта и дрели. В процессе крепления брусья не будут выравниваться по высоте — это прерогатива следующего этапа. Каждая деталь крепится 4 саморезами (по 65мм).
11. Делаем отверстие в дереве, вставляем дюбель с саморезом, и вбиваем их в бетон. Ощущение того, что саморез немного провалился, будет показателем попадания его в бетон. Теперь можно воспользоваться и шуруповертом. Таким методом забиваем всю деревянную решетку.

Эта часть работы предполагает коррекцию проделанной работы, и внимание сосредоточено непосредственно на утеплении:

1. Прокладываем утеплитель в проемы конструкции в несколько слоев, при этом, каждый, обрабатывая пеной. Начинка из пенополистирола поднимется до уровня бруса.
2. Сейчас следует ножом вырезать утеплитель так, чтобы он основательно прилегал, не оставляя щелей в конструкции. Действия с ножом требуют усилий — приходиться несколько раз повторять движения, чтобы сломать утеплитель по линии надреза. Оставшиеся щели следует заделать монтажной пеной.
3. Карандаш пригодится для того, чтобы обозначит на стенах концы брусьев.
4. Поверхность пола выглядит неровной, но с задачей «ровности» справится пенофенол. Для этого измерим длину балкона, и прибавим резервных сантиметров 40.
5. Пенофенол отрезаем, и укладываем фольгой вверх. Материал обладает теплоотражающими способностями, что и позволит нам сохранить тепло пола.
6. Укладываем его по поверхности конструкции таким образом, чтобы его края, по 20 см с двух сторон, заходили на правую и левую стены. В итоге получится и небольшое смещение на стены по ширине балкона.

Обычно не хватает пенофола на укладку по ширине пространства. Для этого измеряем дистанцию от уложенного материала и стеной, имея в виду 40 см запаса. Отрезаем недостающий кусок и накладываем внахлест, стык которого, нужно прижать брусом. Сверху прибивается фанера.

Мероприятия по утеплению закончены. Аккуратность и тщательность проведения процесса приведет к качественной теплоизоляции пола на балконе с гарантией на долгие годы.

Утепление балкона изнутри

План действий для внутреннего утепления:

Подготовительные работы, которые включают в себя:

• Проверку несущей конструкции. В случае видимых разрушений необходимо их устранить.
• Удаление старой отделки и рамы. Заделывание бетонным раствором возможных щелей в плите.
• Расчистка балконного помещения от посторонних предметов.
• Проведение остекления балкона. Для большей теплоизоляции лучше выбирать стеклопакеты двух — или трехкамерные.
• Проведение электрической проводки (по необходимости).
• Заготовка утепляющего материала согласна составленным расчетам.

1. Утепление пола.
2. Утепление стен.
3. Утепление потолка.

Утепление пола

Первый этап утепления начинается с пола.

Пошаговая инструкция:

• Заделываются всевозможные щели на соединениях плит или в бетоне. Для этого применяется полиуретановая мастика, монтажная пена или герметик.
• Укладывается гидроизоляционный слой на балконную плиту, в роли которой может выступать обычный полиэтилен. Пленку нужно укладывать внахлест, с выступом стену.
• Выполняется монтаж каркаса, используя деревянные брусья с сечением 50 на 70 мм. Укладка их производится поперек балконной плиты. Расстояние между брусьями должно быть не менее 40 см и не больше 60. Крепление к плите производится анкером длиной 112 мм, для этого предварительно в брусках нужно просверлить отверстия. На один брус достаточно будет двух креплений.
• Следующий этап монтажа каркаса, это укладка продольных брусьев, благодаря которым и будет производиться выравнивание пола. Их крепление выполняется при помощи саморезов.
• По завершении строительства конструкции, укладывается утеплитель в промежутки каркаса, до полного их заполнения. В зависимости от теплоизолятора, промежутки можно заполнить пеной.
• И последний этап — это финальное покрытие, которое может быть из фанеры, ДСП или досок. При его укладке должны оставаться небольшие прощелины, между укрытием и стенами, так как при плотной укладке будет их трение и как следствие скрип. Крепится покрытие при помощи саморезов. Щели между стеной и напольным покрытием необходимо заделать монтажной пеной, для предотвращения поддувания или выхода стекловатной пыли, при использовании этого материала.

Важно! Для нормального утепления пола, минимальная его толщина должна быть не меньше 7 см. Но и увлекаться завышением не стоит, нужно учитывать три главных критерия — это высота порожка, его выступ не должен быть больше 20 см, итоговая высота помещения не должна быть менее 2,45 м и высота ограждения, которая должна быть не менее 95 см

Отталкиваясь от этих показателей, выбрать оптимальный вариант, в среднем он составляет 16 см.

Утепление стен

Пошаговая инструкция:

• Проводится гидроизоляция поверхности стен.
• На этот слой монтируется обрешетка из бруса, сечение которого зависит от выбранного материала. Брус желательно выбирать такой толщины, чтобы после укладки утеплителя оставалось пространство, между ним и финишной отделкой, тем самым образуя воздушную подушку, которая также выполняет теплоизоляционные функции.
• Закончив с каркасом производиться укладка утеплителя.
• Последний этап, это финальная отделка стен. Для этого существует множество материалов, выбор которых происходит исключительно из предпочтений владельца. Это может быть ДСП, ДВП, гипсокартон, вагонка, сайдинг и так далее.

Утепление потолка

Потолок можно утеплять при помощи каркаса или без всяких приспособлений, крепя утеплитель прямо на потолочную плиту. В этом случае применяются легкие материалы, такие как пенопласт или пенополистирол.

Этапы утепления потолка:

• На очищенную потолочную поверхность наносится антисептический слой.
• Крепится материал при помощи клея или монтажной пены. Лучшим вариантом является пенофол, монтаж которого происходит очень быстро и легко.
• Поверх утеплителя прибивается обрешетка из брусьев, с небольшим сечением, которая необходима для крепления финишного покрытия.
• В случае использования минваты: сначала делается каркас из алюминиевого профиля либо бруса с сечением 4*4 см. В промежутки закладывается вата, после чего укладывается гипсокартон.
• Выполняется финишная отделка.

Теплый пол как альтернатива

Плиты изоляции (стиродур) толщиной 20-40 мм следует приклеить на бетонное основание специальным клеем. Перед укладкой теплого пола, утеплитель нужно покрыть тонком слоем этого же клея либо положить на него сварную сетку из металла. Определиться с выбором нагревательной секции поможет информация об удельной мощности системы. Для балконов это, в основном, 150 Вт/м.кв.

Рассмотрим пример. Если теплопотери лоджии малы, а желаемая температура — 18 градусов, то мощности 150 Вт/м.кв будет вполне достаточно. Шаг укладки теплого пола будет составлять около 12 см. Можно использовать и тонкий теплый пол: он позволит избежать поднятия уровня пола и отличается простотой монтажа.

Как правило, монтаж теплого пола осуществляется при помощи ленты (монтажной). Она позволяет обеспечить постоянный шаг кабеля. Исключение — тонкий теплый пол. Маты для него — с самоклеющимся основанием, что значительно упрощает монтаж

Добиться же температуры, превышающей 20 градусов можно в случае достижения удельной мощностью отметки 180 Вт/м.кв. Шаг укладки должен составлять 10 см. Если теплопотери балкона довольно велики, достичь комфортных температур поможет укладка кабеля с шагом 7 см.

Лента раскладывается поверх покрытой тонким слоем клея изоляции, крепится саморезами. Расстояние между рядами ленты не должно превышать полуметра. Теплый пол монтируется в соответствии с инструкцией и рекомендациями производителя. Между ветками укладывается термодатчик, заключенный в гофру. К терморегулятору подводится конец нагревательной секции, а также провод от термодатчика. Желательно, чтобы монтаж теплорегулятора осуществлялся опытным специалистом.

Поверх кабеля следует залить стяжку (около 5 см). Тонкий теплый пол не требует выполнения данной «манипуляции»: он может укладываться непосредственно, к примеру, в слой плиточного клея. Работу кабеля можно «активировать» лишь после окончательного затвердевания стяжки (эти сроки должны быть указаны в описании к раствору).

Крайне желательно, чтобы в инструкции к материалам, которые вы в последствии планируете использовать (плиточный клей, линолеум) значилось, что оные подходят для эксплуатации в «режиме» теплого пола.

Подготовка лоджии к монтажу утеплителя

Как и перед любыми отделочными работами, перед установкой утеплителя следует произвести необходимую подготовку внутренних поверхностей. Сюда входят:

1. Зачистка стен и потолков от остатков старых отделочных материалов.
2. Шпаклёвка трещин и стыков.
3. Обустройство гидроизоляции.

Очистка стен и потолка

Особое внимание в данной работе следует уделять в том случае, если вы решили крепить листы утеплителя с помощью клеевого состава. Если стены или потолок покрыты гладкой масляной эмалью, её также желательно снять скребком. Если краска держится слишком плотно, можно применить для её снятия шлифовальную машинку или сделать на поверхности насечки строительной киркой или старым топориком

Если краска держится слишком плотно, можно применить для её снятия шлифовальную машинку или сделать на поверхности насечки строительной киркой или старым топориком.

Заделка трещин и щелей

Следующим шагом необходимо произвести тщательную заделку всех стыков и щелей. Это позволит предотвратить попадание холодного зимнего воздуха внутрь помещения, что чревато образованием конденсата между слоем утеплителя и стеной. А это, в свою очередь, ведёт к появлению плесени и грибка.

Для заделки небольших трещин можно использовать готовые шпаклёвки либо сухие шпаклёвочные смеси, выбор которых достаточно велик в любом строительном супермаркете. Большие щели можно заделать монтажной пеной или цементным раствором (штукатурным или бетонным).

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция является ещё одним важным этапом подготовки внутренних поверхностей к монтажу утеплителя. Цель её – защитить лоджию от проникновения влаги извне через мельчайшие поры бетона или кирпича. А это опять-таки скопление влаги под утеплителем, плесень и грибок.

Для гидроизоляции можно применить рулонные материалы на основе битума. Это всем известный рубероид и его современные производные. Листами рубероида при помощи специальных битумных мастик оклеиваются внутренние поверхности наружных стен, верхняя и нижняя бетонные плиты, то есть пол и потолок будущей комнаты. Стыки листов рубероида должны лежать внахлёст и хорошо промазываться клеем или мастикой.

Для этих же целей можно использовать специальные жидкие мастики на битумной или полимерной основе, которые после нанесения на поверхность стены застывают, образуя влагонепроницаемую плёнку. Наносятся такие мастики при помощи кисточки или валика.

Варианты утепления пола

Для утепления пола на балконе или лоджии могут использоваться пеноплекс, пенопласт или минеральная вата. Для того чтобы определиться с тем, чем утеплить лоджию, каким материалом, необходимо учесть все особенности будущей эксплуатации этого помещения, обратившись к технической и нормативной документации. Толщину слоя утеплителя можно рассчитать, взяв за основу требования нового СНиПа.

Монтажные работы по утеплению и устройству пола на лоджии могут быть выполнены в нескольких вариантах:

• С устройством стяжки толщиной 4-5 см, укладываемой поверх слоя утеплителя (пеноплекса), гидроизоляционной пленки и армировочной сетки. При этом между самой стяжкой и вертикальными стенами помещения необходимо оставить небольшой зазор, составляющий около 1 см. Для этого до произведения работ по заливке нужно по периметру лоджии поместить полосу из вспененного полиэтилена соответствующей толщины. После затвердения стяжки поверх нее можно будет уложить, например, керамическую плитку, пробку или ламинат.

• С применением системы «теплого пола» кабельного типа. Этот

  вариант, как и предыдущий, может использоваться только при условии, что есть возможность достаточно высоко поднять пол лоджии: на высоту утеплителя и стяжки, в которой будет установлен нагревательный кабель.

• В качестве альтернативы подобному способу утепления можно использовать не требующие обязательной предварительной укладки утеплителя и заливки стяжки системы теплых полов: нагревательные маты или инфракрасный пленочный пол. Финальной отделкой для них может служить плитка и ламинат соответственно.

С укладкой пола на лаги. В этом случае в промежутках между брусом укладывается минвата, пенопласт или пеноплекс, накрывается пленкой, затем кладется фанера или листы OSB. Потом можно устанавливать маты или теплый пол инфракрасного типа, либо сразу финальное напольное покрытие. Швы и стыки между листами утеплителя заделываются монтажной пеной или строительным скотчем.

Во сколько обойдется утепление лоджии

Изучив технологию утепления, можно задаться вопросом, сколько это будет стоить. На первый взгляд, все достаточно дорого:

• 8 000 рублей на стройматериалы (для лоджии площадью 3 м²);
• 11 000 рублей – подводка электричества и системы теплого пола;
• еще 7 000-8 000, если требуется остекление.

В результате – около 30 000 рублей. Но стоит учесть, что материалы от европейских производителей более качественные и, следовательно, дорогие.

Если же посмотреть на утепление как на вложение на много лет вперед, то стоимость кажется уже не такой высокой, ведь переусердствовав с экономией, уже через несколько лет придется переделывать все заново.

Выбор марки пеноплекса

В техническом аспекте это вещество представляет собой производную субстанцию от экструзии (расплава) пенополистирола — более совершенной разновидности пенопласта, потому что в ее составе присутствуют специальные улучшители (антистатики, антиоксиданты, вещества, повышающие устойчивость к огню).

На рынке строительных материалов представлено множество марок пеноплекса. Их выбор зависит от:

• свойств класса материала;
• функциональное назначение балкона;
• толщина слоя;
• технология монтажа.

Маркировка теплоизоляторов отражается символьно-цифровым кодом. Классификация по маркам следующая:

• 31 и 31C — эти типы изоляторов отличаются низкой плотностью (до 30,5 кг/м³) и прочностью, подходит для статичных объектов — инженерно-коммуникационных систем (для изоляции балконов не желательны);
• 35 — универсальный материал, имеющий прочность по сжатию 83 кПа и плотность в объеме 28-38 кг/м³. Отличается широким спектром использования.
• 45 и 45C. Эти марки имеют следующую плотность — 35-40 кг/м³. Такого показателя достаточно для утепления фундаментных оснований и промышленных объектов (подойдет для балконов, если на полу планируется делать стяжку).

Пеноплекс выпускается также по сериям:

• «С» («Стена») — подходит для утепления наружных стен, в том числе фасадных;
• «К» («Кровля») — для чердаков и кровли;
• «Ф» («Фундамент») — для цоколей и фундаментов;
• «К» («Комфорт») — для внутренних работ, в том числе на балконах и лоджиях.

Что нужно сделать до начала работ?

Не секрет, что балконная плита подвержена атмосферным воздействиям, имеет регулярный «контакт» с осадками. В «пожилом» доме она может придти в абсолютную негодность — речь тогда уже пойдет совсем не об утеплении, а, скорее, о капитальном ремонте или даже сносе конструкции. Хотя, стоит отметить, особо запущенные случаи видны сразу. Все сомнения на счет прочности и надежности плиты лучше всего развеять в диалоге с управляющей компанией. Информация о максимальной допустимой нагрузке также будет не лишней.

Если балкону снос не грозит и его состояние более, чем удовлетворительно, то можно, вооружившись уровнем и линейкой, отправляться на выяснение кривизны плиты и желаемого уровня подъема пола. Все желаемые величины следует соотносить с реальными возможностями.

Делать уровень пола балкона или лоджии выше, чем в комнате неразумно — и это очевидно. Он должен быть либо вровень с ним, либо немного ниже.

Следующим важным шагом должно стать общее утепление балкона. Ведь холод идет не лишь от пола — голые стены и крыша также делают свое дело. Если не провести их теплоизоляцию, то толку «упражнений» с полом будет мало.

Эффективные материалы для утепление лоджии своими руками

Для комплексного утепления балкона, следует провести теплоизоляцию окон, пола, парапета, потолка и стен. В принципе, работы по теплоизоляции балкона или лоджии можно условно разделить на 3 этапа. В первую очередь, монтируются окна, затем уже утепляются парапет, пол, стены и потолок. Финальным этапом выступает заключительная отделка, проведение освещения, вентиляции и т.п.

В качестве основных вариантов для установки оконных блоков на балконе или на лоджии можно использовать:

• Деревянные рамы и обыкновенные стекла;
• Металлопластиковые оконные системы из алюминиевого профиля;
• Металлопластиковые окна из ПВХ.

Следует отметить, что окна из 5-7-камерного алюминиевого профиля имеют низкую теплопроводность и хорошо «держат» тепло, в отличие от деревянных рам. Что касается соотношения «цена–качество», то если утепляем лоджию, можно выбрать металлопластиковые окна из ПВХ – такой вариант позволит сохранить максимум тепла без лишних затрат. Помимо материала профиля немаловажную роль в эффективной теплоизоляции играют и стеклопакеты. Так, для балконов лучше выбирать минимум двухкамерные стеклопакеты.

Что касается утепления пола, стен, парапета и потолка, то для этих целей традиционно используются такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата, фольгированные утеплители, пенопласт и др. Как правило, хорошая теплоизоляция лоджии или балкона – это комбинация из вышеперечисленных материалов.

Утепление пола

Теплоизоляция балкона или лоджии проводится комплексно. Утепляются не только наружные поверхности и потолок, но и пол. Используются различные способы:

• По плитам ЭППС заливается цементно-песчаная стяжка. Это хорошее основание для укладки «теплого пола» с напольным покрытием из плитки.
• Для рыхлых сжимаемых утеплителей больше подходят лаги. Брусья укладываются на балконную плиту на пластиковые подкладки, промежутки заполняются теплоизоляцией, сверху монтируется чистовой пол. Чтобы пространство под ним проветривалось, необходимо оставлять вентиляционный зазор.
• Насыпные утеплители используются под полусухую стяжку или «плавающий пол» из жестких листовых материалов.

Самый простой вариант — укладка плитного утеплителя (пенополистирола, плотной минеральной ваты и т.д.) с дальнейшим монтажом фанеры, ОСП или гипсокартона. В качестве финишного покрытия можно применять влагостойкий ламинат, линолеум, ковролин, а также плитку.

Требуемые материалы

Использование пеноплекса

Для отделки балкона вам потребуются следующие материалы:

• газосиликатные блоки шириной 80-100 мм для возведения парапета
• клей на основе цемента для их укладки
• плитный или рулонный утеплитель
• деревянные рейки для изготовления обрешетки и монтажа рулонного теплоизолятора; их толщина подбирается таким образом, чтобы она была равна ширине теплоизолятора
• саморезы для монтажа обрешетки диаметром 3,5-4,8 мм
• при использовании листового материала (пеноплекса или пенопласта) в качестве утеплителя специальный клей для их крепления
• полиэтиленовая пленка или мембранный материал для создания гидро- и пароизоляции
• монтажная пена, мастика (к примеру, «Гермабутил», «Гермафлекс» на каучуковой основе) или силиконовый герметик для заделки стыков, щелей

Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи