Теплоизоляция скатной кровли
Всего выделяют два вида утепления скатной крыши — утепление перекрытий(чердачное) и утепление скатов(схема утепления крыши мансарды).
При чердачном утеплении не так важен тип и прочность материала — так как нет рисков ската, оголения и деформации материала.
А вот при мансардном нужно обратить внимание на прочность материала, на его способность сохранять форму и не скатываться. При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной
При утеплении перекрытий чердак должен проветриваться, желательно поддерживать в нем температуру, близкую к уличной.
Узлы утепления кровли — свесы, парапеты и карниз крыши
При изоляции вышеперечисленных элементов помимо соблюдения стандартных требований(гидроизоляция и т.д.), имеет важное значение защита стыков «слоев» от попадания влаги при дожде или снеге. Для этих целей применяются доски, вагонка, оцинкованная сталь и прочие подобные материалы
Ими необходимо прошить кровлю с торца, не оставив горизонтальны зазоров, в которые может просочиться влага.
Утепление свесов крыши можно осуществить с помощью минеральной ваты или отделочного материала — вагонки или профнастила. По такому же принципу производится утепление парапета кровли.
Проблема точки росы
В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.
Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.
Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.
Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.
При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.
Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.
Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.
Основные виды утеплителей
Не так давно самым популярным утеплителем была стекловата. Использование стекловаты дешевле, чем применение других видов утеплителей, однако у нее есть некоторые существенные минусы, которые заставляют людей отказываться от нее и утеплять крышу другими материалами.
Например, вата не подходит при утеплении наклонных поверхностей — она попросту скатывается вниз, оголяя самый верх крыши, через который и будет просачиваться тепло. К тому же при использовании ваты нужно продумать, как защитить ее от влаги. Однако, вату все еще используют в некоторых домах, в основном из-за ее небольшой стоимости.
Наиболее часто сейчас применяются пенопласт и минеральная вата (например роквул) . Все дело в том, что они лишены недостатков стекловаты, но зато обладают рядом дополнительных преимуществ. Пенопласт — довольно прочный материал и способен выдержать значительные нагрузки, а минеральная вата является замечательным шумоизолятором. Более подробно о утеплении крыши минеральной ватой вы можете прочитать здесь.
Правильное завершение работ
Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:
- Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.
- Стыки проклеиваются специальным скотчем.
Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию
Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его
Завершающим этапом становится обшивка утеплителя полотнами, на которые в последствии ложится отделкаИсточник obustroeno.com
Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.
Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.
Об утеплении мансарды изнутри в видео:
Итоги
Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.
Пароизоляция при утеплении крыши
Как мы упоминали выше, значение пароизоляции в каркасном пироге стропильной системы может быть даже выше, чем в теплоизоляции внешних стен. Пар конденсируется в основном из воздуха проникающего снизу, из помещений дома. В подкрышном пространстве воздух быстро охлаждается, и водяные пары конденсируются.
Пароизляцию утеплителя проводят с помощью специальных пленок. Это может быть обычный полиэтилен. Его складывают в несколько слоев и армируют полосами. Ее крепят непосредственно к ребрам досок, из которых сделаны стропила. Кроме полиэтилена используют специальные пароизоляционные мембраны.
Пароизоляционная пленка в составе утеплительного слоя
Утепление под стропилами
Создание дополнительного слоя теплоизоляции под стропилами уменьшает объем полезного пространства мансарды. Кроме того, для удержания такого слоя утеплителя необходимо создавать дополнительный каркас снизу стропил. Как правило, в качестве теплоизоляции используется не минвата, а пенополистирол, который можно легко прикреплять к ребрам стропильных ног.
Однако при всей простоте такого утепления есть существенный недостаток – для качественного теплосохранения в помещении мансарды или чердачном пространстве необходимо дополнительно утеплять и стропильную систему
Утепление под стропилами практически не применяется в частных домах, а относится в основном к промышленному строительству с его мощной монолитной балочной системой перекрытий.
Устройство
В кровельной системе присутствует несколько элементов:
- Отверстия, располагаемые под навесом кровли. Они обычно закрываются софитными решетками, которые обеспечивают защиту от попадания внутрь насекомых, грызунов и птиц. Также подобные отверстия располагаются вдоль конька. Детали позволяют циркулировать воздушным массам под кровлей. Отверстия под свесами можно заменить подшивкой, в которой присутствуют небольшие зазоры.
- Слуховые окна. Они располагаются во фронтоне и используются в качестве вентилирующих компонентов для чердачной зоны.
- Вентиляционный выход. Этот отрезок трубы применяется для присоединения вытяжного канала от общедомовой вентилирующей системы или проветривания чердака.
- Аэраторы. Другие названия элементов — дефлектор, флюгарка. Их врезают в кровлю рядом с коньком. Компоненты позволяют выводить воздух из-под кровли, выполняя аналогичную с отверстием под коньком функцию. Аэраторы применяются в том случае, когда снежный покров на кровле превышает 3 см, за счет чего заглушается вентиляционное отверстие под коньком.
Существует два типа аэраторов:
- точечный;
- линейный или непрерывный (располагаются по всей длине ската или конька).
Также аэраторы могут различаться по месту расположения. Существуют изделия, располагающиеся на коньке или скате. Элементы могут обладать формой «грибок» или черепица. Устройства могут изготавливаться из стали нержавеющего типа, однако на текущий момент востребованы вариации из полипропилена
Они обладают доступной ценой и привлекают внимание разнообразием в цветовом решении
На аэраторах присутствуют сменные элементы, которые называются проходкой. Подобная конструкция должна подбираться на основании используемого материала под кровлю.
Слои утепленной крыши
В утепление имеет нескольких слоев. Строение “теплого пирога” традиционно выглядит так:
Схема внутреннего утепления крыши.
- Несущие конструкции – стропила.
- Обрешетка и кровельный материал (с гидроизоляцией).
- На определенном расстоянии от обрешетки, между стропил, вплотную уложен утеплитель, который покрыт паропроницаемой мембраной (или немного выше, на небольшом расстоянии от утеплителя, укладывают антиконденсатный материал, который применяется под кровлю из ондулина или металла).
- Под утеплительным материалом, вплотную к нему, находится пароизоляционная пленка, которая препятствует попаданию пара снизу внутрь утеплителя.
- Завершает “теплый пирог” обшивочный материал мансарды. Если под отделкой, на утеплительном материале, вместо пароизоляционной пленки уложена теплоотражающая , обшивку лучше закреплять на некотором расстоянии (от 2 до 5 см) от фольгированного материала.
Выполняя своими руками работы по утеплению мансарды, никоим образом нельзя забывать о таком явлении, как конденсация. Накопившейся влаги может быть так много, что конденсат начнет просто капать внутрь помещения. Необходимо ли напоминать, что промокший утеплитель намного хуже держит тепло, а сырые деревянные элементы гниют, покрываются плесенью и грибком?
Достаточная толщина изоляции
Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.
Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана
После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.
В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.
Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.
Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности
Утепление поверхностей эковатой
Часто в качестве звуко- и/или теплоизоляции требуется также утепление пола мансарды. Это можно сделать с помощью любых материалов, но особенно уместны в данном случае сыпучие теплоизоляторы, например, так называемая эковата.
Чтобы правильно выполнить утепление, необходимы ячейки для засыпки – промежутки между лагами пола или балками перекрытия с обязательной непроницаемой поверхностью снизу. Это может быть подшивка потолка нижнего этажа или специально натянутая пленка.
Этот материал можно засыпать в полости вручную или механизированным способом. В последнем варианте материал разрыхляется и поставляется через шланг уже разрыхленным. Это улучшает качество теплоизоляции.
Поскольку в этом случае поставка ведется с помощью шланга, можно заполнить пустоты в наклонных и вертикальных поверхностях мансарды. В этом случае необходимо заранее выполнить обшивку и заполнить пространство между обшивкой и основной конструкцией через заранее выполненное отверстие, как при работе с пеноизолом (пенополиуретаном).
Сразу после засыпки утеплителя можно выполнять чистовую отделку или монтировать покрытие пола.
Основные производители ветрозащиты
Ветрозащитные пленки применяют не только для стен, но при строительстве кровли и полов. Марки «Изоспан», «Ондутис», Ютавек являются самыми распространенными, потому что обладают высокими качественными характеристиками.
Ветрозащитная пленка “Ондутис”
Пленка «Ондутис» получила хорошие отзывы от строителей. Ее можно использовать при любой конструкции строения для ветрозащиты стенок и кровли. Производится марками А-100 и А-120.
Кроме отличных ветрозащитных свойств, пленка имеет ряд характерных преимуществ:
- Может выдержать температурный режим от -400С до +800С;
- Не подвергается сильному воздействию от ультрафиолета;
- Обладает дополнительными теплозащитными функциями;
- Хорошо выпускает пар;
- Является экологически безопасным материалом;
- Пожаробезопасный;
- Обладает большим эксплуатационным сроком службы.
Ондутис А-120 применяется не только в строительстве деревянных домов, но и при возведении кирпичного и бетонного сооружения. При этом устанавливают в стены, кровли и в качестве утепления мансардного этажа. В последнем случае монтаж осуществляется перед установкой облицовочного материала.
Как утеплить мансарду эффективно: расчет толщины утеплителя
После первичного выбора типа утеплителя необходимо определить необходимую толщину слоя/слоев. Это делается согласно требованиям СП 50.13330.2012. Учитывая, что кровельный материал фактически не дает теплового сопротивления, фактически необходимо выбрать такую толщину утеплителя, который обеспечит необходимое тепловое сопротивление ограждающей конструкции.
Формула расчета
R=p/k,
Здесь р – это толщина слоя в метрах, k – коэффициент теплопроводности. Тогда
p = R x k.
Необходимую нормативную величину можно взять из СП (таблица 3), учитывая тип конструкции (в данном случае это стены) и количество градусосуток отопительного периода.
| Количество градусосуток отопительного периода в год | Нормативное значение R (м.кв. х градусы)/Вт |
| 2000 | 2,1 |
| 4000 | 2,8 |
| 6000 | 3,5 |
| 8000 | 4,2 |
| 10 000 | 4,9 |
| 12 000 | 5,6 |
Уточнить число градусосуток можно по таблице, необходимо учитывать желаемую температуру в помещении.
Естественно, все населенные в список не попали – рекомендуем найти ближайший крупный город и ориентироваться по нему. При этом для зданий в крупных поселениях можно брать ближайшее меньшее значение из таблицы, поскольку плотная застройка и обилие транспорта увеличивает среднесуточную температуру. И, напротив, для зданий, вокруг которых много свободного пространства, а местность характеризуется сильными ветрами, лучше брать большее количество градусосуток.
Пример определения
Для Читинского района для температуры внутреннего помещения 20 градусов количество градусо-суток составляет 7600. Если дом стоит на берегу озера или в горах, принимаем 8100, если внутри города – 7100.
Пример расчета толщины утеплителя
Для той же Читы необходимое тепловое сопротивление конструкции – около 4…4,1 (м.кв. х градусы)/Вт. Принимаем утеплитель с коэффициентом теплопередачи 0,05 (минеральная вата низкой плотности, пенопласт). Соответственно, необходим утеплитель с толщиной
р = R x k = 4,1 х 0,05 = 0,2 м
Таким образом, даже для такого холодного района достаточно 20 см утеплителя. Если же делать утепление в два слоя, можно не только сэкономить на материале, но и исключить риск появления «мостиков холода». На самом деле утепление получится «с запасом», поскольку в реальности задерживать тепло будет также кровельный материал, гидроизолирующая пленка, внутренняя отделка мансарды.
Для тех, кому не хочется самостоятельно делать расчеты количества утеплителя на всю мансарду, рекомендуем наш онлайн-калькулятор.
После завершения расчетов и окончательного выбора утеплителя можно переходить непосредственно к монтажу.
Мнение жителей домов
Не все каркасные дома проектируются по уму. Есть серьёзные проблемы с герметичностью, поэтому посмотрите на отзывы реальных жильцов, которые страдают без вентиляции. Отсутствие свежего воздуха – это удар по здоровью человека. В помещениях духота и дышать вообще нечем.
Кстати, если ваш дом имеет жилой мансардный этаж, то на нем обязательно нужно сделать вентиляцию. Об этом подробно тут.
К этому стоит добавить ужасную вонь с ванной и туалета. Если рассматривать жаркую погоду, увеличивается уровень влажности. Зимой, в свою очередь, начинает активно расти гриб на стенах. Плесень размножается и приходится быстро подбирать моющие средства.
Преимущества вентиляции на утепленных крышах
Правильная схема вентиляции под крышей дома позволяет:
- обеспечить проветривание подкровельного пространства;
- создать оптимальные микроклиматические условия на чердаке;
- сохранить качество теплоизоляции;
- предотвратить появление плесени на строительных материалах.
Среди недостатков самым серьезным является сложность выполнения комплекса всех работ
Ведь важно не только провести установку самой вентиляции на крыше, но и позаботиться о монтаже теплоизоляции
Сделать вентиляцию не так уж и просто. Следует учитывать большое количество факторов, таких как: форма крыши, ее уровень, наличие дымоходов, и тип используемых материалов для облицовки кровли. Отдать предпочтение той или иной схеме вентиляции очень сложно. Поэтому ее проектировкой занимаются до начала самого строительства.
Вентиляция закладывается на этапе строительства крыши
Конструкция стропилин чердачного помещения
Виды висячих стропилин.
Инструменты которые понадобятся:
- ножовка;
- молоток;
- топор;
- отвес;
- измерительные инструменты.
Материалы:
- брусок сечением 100хсто милиметров (стойки);
- брусок сечением 150хсто милиметров (мауэрлат);
- дощечка для стропилин с поставленным сечением;
- гвозди;
- скобы из металла;
- противогрибковое средство.
Два стропилины (висячих) имеют точки опоры на 2-ух противоположных стенах дома снизу и один на одном вверху. Когда стропилины упираются «ногами» в два конца балки поперечной, которая является элементом перекрытия, то вместе с ней стропилины создают треугольник. При строении мансарды собственными силами правильно будет применять в виде компонентов конструкции стропилин конкретно данную твёрдую систему (образующую треугольник).
Нужно всегда помнить, что речь в этой заметке идет о перестраиваемом здании, в каком с самого начала не предусматривается постройка мансарды. Также, технология мансардной крыши на древнем доме просит строения мауэрлата.
Схема крепежа стропилин.
А все потому, что стена строения будет не очень подобающей опорой для стропилин, потому что она быстрее всего не выдержит нагрузки, которая, в прямом смысле, будет распирать стены. И и поэтому по периметру дома у основания крыши правильно будет выполнить из балок мауэрлат (постройка закрытой системе). Вот именно на нем и будут точки опоры «ног» стропилин. Выполнить мауэрлат собственными силами можно и из бруска. В древнем кирпичном строении мауэрлат, в основном, ставится заподлицо с внутренней поверхностью стены фасада.
Ремонтная система стропил, которая складывается из постепенно сделанных треугольников, более надежна, чем конструкция стропилин, имеющая точки опоры только на мауэрлатах. Разумеется, перекрытие верхнего этажа может не иметь балки, какие можно применять в виде основы треугольника, потому как устройство перекрытия древнего сооружения зачастую совсем другое. В этом варианте эксперты советуют выполнить подъем пола мансарды, чтоб под ним расположить добавочные балки.
Также мансардную крышу разрешено делать при помощи наслонных стропилин. Подобная конструкция стропилин имеет точки опоры не только только на мауэрлате и внешних стенах, но и на переходных опорах. Закавыка состоит в том, что добавочным балкам необходима надежная опора. Естественно для этой цели подбирают внутреннюю несущую стенку или другую крепкую несущую систему, которая может выдержать добавочные нагрузки.
Рекомендуется делать добавочные детали крепежа мауэрлата и системы стропил, чтоб кровлю вместе с мансардой не унесло ветром.
Выбор идеальной теплоизоляции
При выборе материала стоит обратить внимание на следующие характеристики:
- Срок службы. Чем больше — тем лучше.
- Стабильность формы. Необходимо, чтобы материал не съезжал и не деформировался в течение службы.
- Удельный вес. Утеплитель не должен весить слишком много или слишком мало.
- Морозоустойчивость. Ведь основное назначение утеплителя — защищать от морозов, значит эти морозы он должен переносить спокойно.
- Звукоизоляция. Помимо прочего, материал должен не пропускать звук от слишком «шумной» кровли.
- Экологичность. Утеплитель не должен быть токсичным и безопасным для вас и окружающей среды.
Крайне важное значение имеет толщина утеплителя. С ней никак нельзя просчитаться
О том, как правильно рассчитать толщину, читайте ниже.
Последствия от некачественной установки
Не стоит игнорировать правила, которые предъявляются к кровельной вентиляции. При пренебрежении правилами обустройства можно столкнуться с нежелательными процессами, которые способны разрушить все здание.
Из жилых помещений под крышу поступает теплый воздух. На улице на кровлю воздействуют холодные воздушные массы. Из-за разницы в температуре под кровлей начинает скапливаться конденсат, который удаляется только при помощи проветривания. Если вентиляционный выход не предусмотрен, конденсат будет накапливаться на чердаке, разрушая крышу.
Бетонные крыши не так сильно восприимчивы к воздействию конденсата, однако на их поверхности может появиться вредный грибок, который негативно воздействует на человеческий организм.
Неграмотный вывод на крышу воздуха может негативно повлиять и на мягкую кровлю. В большинстве случаев мягкие кровельные материалы располагаются на основании из бетона или сплошной обрешетке. Наличие лишней влаги, которая проникает изнутри, приведет к тому, что материал начнет расслаиваться. В дальнейшем крыша будет протекать.
Железные крыши могут подвергнуться коррозии, что приведет к ослаблению защитных характеристик кровли. Осыпание жесткого материала с кровли может травмировать людей, которые находятся внизу.
Конденсат-разрушитель – опасность для мансарды
Отсутствие надлежащего воздухообмена проявляется в повышенной влажности комнат на верхних этажах, которые расположены ближе к кровле. Однако это лишь малая толика всех опасностей, которые становятся следствием плохой вентиляции. Представьте себе классическую русскую зиму: снег, мороз, дрова потрескивают в камине… Вы всеми силами постарались обустроить жилую мансарду и не поскупились на утеплитель, но вот к вентиляции отнеслись легкомысленно.
И вот часть тепла даже через утеплитель для мансарды уходит из помещения, нагревая непосредственно кровельный материал. Снег на кровле начинает слегка подтаивать, однако на участке, где крыша образует свес, температура по-прежнему зимняя, и образовавшаяся талая вода снова замерзает. Так через некоторое время образуется барьер, которые не дает поступающей снова и снова воде сойти с крыши – вместо этого вода ищет другие пути отхода, например, соединения в кровельном материале, через которые она легко может просочиться внутрь кровли. А там у нас утеплитель, который, намокнув, теряет все свои качества.
Не говоря уже о деревянных стропилах, соседство которых с влажным утеплителем никак удачным не назовешь. Именно поэтому правильно организованный воздухообмен, т.е. вентиляция – это залог долгой службы всей кровельной системы. Вентиляционная система смешивает температуру внешней среды с температурой кровли, благодаря чему на крыше не образуется наледь и сосульки, а это уже вопросы безопасности вас и вашей семьи.
Думать о том, как сделать вентиляцию в мансарде, следует на этапе сооружения самой мансарды своими руками, когда открыт доступ к кровле со стороны чердака. Забывчивость или незнание могут обойтись вам в кругленькую сумму. Нередко даже профессиональные строители-кровельщики не уделяют этому вопросу должного внимания. Страдает, соответственно, заказчик-владелец дома. Существуют два способа вентиляции подкровельного пространства. Первый основан на использовании естественной тяги, второй предусматривает установку принудительной вентиляции, когда приток воздуха обеспечивает вентилятор.
Правильный расчет толщины утеплителя
Формула расчета толщины слоя в метрах будет иметь такой вид:
Толщина слоя = Теплосопротивление слоя * Коэффициент теплопроводности материала (снип теплоизоляции кровли).
Эти данные предоставляются производителем и могут разниться. Подробную информацию по каждому утеплителю вам помогут найти специалисты в строительном магазине.
Многие специалисты советуют после получения финального результата добавить к нему еще половину от вычисленного значения
Стоит обратить внимание, что при использовании засыпных либо сминаемых материалов их стоит время от времени разрыхлять, дабы текущая толщина слоя не нарушилась и оставалась стабильной
Как правильно самостоятельно утеплить мансардную крышу: порядок работ
Правильность и последовательность действий в утеплении являются залогом успешно проведенной работы по теплоизоляции кровли. Главное правило – плотное соприкосновение стропильных элементов и самого утеплителя. Чтобы сделать мансардную крышу пригодной для зимнего проживания, нужно выполнить такие мероприятия:
- для начала защитить водонепроницаемой пленкой;
- прикрепить рейки с учетом свободного размещения утеплителя;
- последний пласт должен покрывать деревянные балки, чтобы через них не проходил холодный воздух;
- если остались пустые пространства, их необходимо задуть монтажной пеной;
- также нужно установить и другой слой пароизоляционного материала.
При возникновении сквозных дыр во время выполнения работ, их нужно будет обязательно закрыть.
Утепляем снаружи крышу своими руками
Для утепления с внешней стороны крыши нужно использовать специальные плотные материалы по типу плит. Выбирайте экземпляры, отличающиеся влагоустойчивостью. Желательно производить работы по теплоизоляции вместе с фасадом всего дома. Снизу необходимо прибить доски, которые не будут давать сползать пиитам вниз. Доска должна быть равной по ширине и толщине используемого материала.
Работы по утеплению крыши изнутри
Отметим, что вся древесина должна быть обработана антисептиками, антипиренами, специальными растворами для наружных работ.
Перед началом проведения работ по теплоизоляции, проверьте, сделана ли в пространстве под крышей система вентиляции.
Чтобы сделать мансарду теплой, и при этом не возникало проблем с излишней влажностью, необходимо четко следовать всем инструкциям по проведению работ. Если крыша является одновременно стенами мансардного этажа, при этом имеет ломаную конструкцию, то алгоритм проведения работ следующий:
- Нижней частью является внутренняя обшивка. Это может быть гипсокартон или вагонка.
- Далее монтируется обрешетка.
- Первой укладывается пароизоляция, затем теплосберегающий материал. Толщина утеплителя зависит от места проживания. Для средней полосы достаточно 200 мм, для более холодных регионов этот показатель должен быть выше.
- Сверху кладется супердиффузная мембрана. После нее оставляется зазор для вентиляции.
- Последним этапом укладывается кровельный материал.
Сами плиты для утепления нужно разложить в шахматном порядке. Проводить работы необходимо, начиная с нижней части. Пленка для гидроизоляции также расстилается снизу, двигаясь вверх, учитывая нахлест в 10-15 см. Образовавшиеся границы нужно проклеить скотчем. Это нужно для защиты от протечек и конденсирования.
Такой слоеный пирог позволит вам сохранить тепло, создав дополнительную площадь для проживания.
Утепление изнутри
Процесс теплоизоляции мансарды внутри можно разделить на две части:
- Базовую. Когда утепление проводится во время строительства. Здесь используют легкий утеплитель, если в дальнейшем не будет использоваться как чердак.
- Дополнительную. Когда проводится дополнительная укладка утеплителя с учетом создания полноценного жилого пространства.
Когда появляется необходимость провести утепление конструкции мансардной крыши изнутри, самой распространенной проблемой в этом случае является небольшая толщина стропил.
Утепление мансарды изнутри
Основная статья про работу со стенами.
Чтобы устранить проблему, потребуется создать дополнительную обрешетку или каркас. Далее работа проводится в несколько шагов:
- Создание обрешетки и контрообрешетки из деревянных реек.
- К стропилам по всей площади обрешетки натягивается шпагат или толстая нить, которая будет удерживать материал во время работы.
- Строим металлический каркас, который монтируется к стропилам скобами.
- Вставляем утеплитель по всех площади крыши.
- Металлические скобы разжимают, они будут дополнительно удерживать материал на время чистовой отделки.
Утепления крыши мансарды является наиболее популярным методом для чердачных помещений. Материал желательно подбирать на основе минеральной ваты. Иногда используется эковата или пенополиуретан, в этом случае не требуется пароизоляция.
А вот гидроизоляция проводится обязательно, вне зависимости от материала утепления. Для этого применяются специальные мембраны, которые могут пропускать пар, не пропуская влагу. Между гидроизоляционным материалом и кровлей нужен зазор для вентиляции, толщина которого варьируется от вида крыши. Он будет выпускать лишний пар из утеплителя наверх.
Подготовка подкровельного пространства к утеплению
Следует знать, что, по нормативам ГОСТ, высота потолков в мансарде не может быть меньше 2,5 метра. Но это касается не всей площади мансарды, а всего лишь её половины, то есть на остальных 50 процентах высота помещения может быть немного меньше.
Какие факторы влияют на теплопотери мансардного этажа:
- тип основного строительного материала дома;
- наличие общих коммуникаций с другими помещениями дома;
- особенности геометрии кровли, количество и форма скатов;
- вид несущих материалов крыши;
- размещение мансарды относительно основного строения (с выходом за его пределы или нет).
Все эти факторы нужно учитывать перед тем, как приступить к утеплению крыши изнутри своими руками. Строительные правила диктуют, что утепление дома нужно проводить снаружи, чтобы точка промерзания переместилась на его наружную часть. Но это правило не относится к мансардным этажам. Здесь специфика строительства требует именно внутреннего утепления, так как снаружи должен быть размещён кровельный материал.
Единственная поверхность, которую можно теплоизолировать снаружи, – фронтон крыши
В плане подготовки к утеплительным работам нужно внимательно изучить варианты теплоизоляционного покрытия и подобрать качественную гидроизоляционную плёнку.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор технологии утепления мансарды:
Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:
При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции
Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.
Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.
