Как сделать кирпичную печь в баню с баком для воды своими руками

Строим печь своими руками

Перед тем, как приступить к изготовлению и монтированию печной конструкции, следует выбрать для нее подходящее место, соблюдая правила пожарной безопасности. Оптимальное расстояние между печью и остальными конструкциями помещения должно быть не менее 25 см.

Печь с баком на топливнике

Для изготовления самого простого варианта металлической печной конструкции понадобится лишь железная бочка и навыки сварки. Рассмотрим схематически процесс изготовления данной печи:

• Изготавливаем колосник для печи: используем арматуру или обрезки труб небольшого диаметра. Ставим его на край трубы и привариваем.
• Укладываем кирпичи ребром прямо на полученное приспособление, кладем сверху камень.
• Основание конструкции для камня изготавливаем из стальных полос.
• Металлическую бочку кладем прямо на кирпич, создавая зону для горения.
• Вместо одной из боковых крышек размещаем колосник. В противоположной подготавливаем отверстие для прохождения дымохода.
• Водный бак и каменку располагаем посередине конструкции.

• В днище теплообменника по центру проделываем отверстие несколько большего диаметра, нежели внешнее сечение дымохода.
• Устанавливаем дымоход на печь и ставим на трубу водяной бак. Чтобы закрепить емкость и загерметизировать днище, обвариваем место соединения бака и трубы.

Этот вариант подойдет для тех, кому не важен внешний вид конструкции или печь предназначена для небольшого банного помещения.

Печь с выносным баком

Этот вариант более практичный по сравнению с первым. Бак для такой печи может быть съемным. Для изготовления подобной конструкции понадобится печь-буржуйка с кирпичной кладкой по периметру и топливником с нагревательным регистром.

Металлическая печь для бани

Как и в первом варианте, используется листовая сталь толщиной не более 5 мм. А вот нержавейку можно использовать лишь для регистра и водного бака, из-за ее низкой теплоотдачи.

При изготовлении банной печи со съемным баком резервуар крепится на стене так, чтобы его нижняя кромка возвышалась над регистром приблизительно на полметра. В качестве соединителей используем армированный шланг из резины и хомуты.

Вот и подошла к концу наша статья. Она была предназначена для ознакомления с основными разновидностями печных конструкций с водным баком и теплообменником, а также для того, чтобы стать подспорьем тем, кто любит мастерить своими руками. Желаем удачи!

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Кладка печи для бани своими руками из кирпича

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Кирпичные печи для бани – чертежи с порядовками

Порядовка банной печи

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо – без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем “сухая кладка” разбирается и повторяется уже с раствором.

Кирпичная печь для бани – фото кладки

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника – равны между собой.

Порядовка банной печи из кирпича

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей – шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Укладка стенки печи для бани своими руками из кирпича

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке – в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Крепление дверки печи для бани своими руками из кирпича

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Колосники для банной печи из кирпича

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Выкладываем топку банной печи

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Кладка топочной камеры печи для бани из кирпича

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Подбираем колосники и камни для бани

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть

Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была. Прекрасные банные печи из кирпича своими руками получаются из обрезков рельс или рельсовых накладок. Срок службы таких колосников превышает срок службы самой каменной печи.

Самодельные колосники для кирпичной бани

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

Трудности при установке самодельной каменки

Несоблюдение правил строительства приводит к ошибкам. В таких случаях печи становятся недолговечными

Во избежание разочарования важно держать в уме следующие пункты инструкции:

• помнить о гидроизоляции на фундамент печи;
• готовить правильный песчано-глиняный раствор (1:2);
• выбирать качественный материал;
• следовать стандартам при выборе размеров печек.

Строительство без соблюдения соответствия со схемой, монтаж нестандартной арматуры, неровная кладка могут привести к отсутствию тяги и к задымлению бани.

Возможные неполадки:

• Нет должного нагрева. Это происходит, когда закрывается не та задвижка — они разные при «летней» и «зимней» топке бани.
• Выбивается дым в разных частях трубы — необходимо расширение дымохода и исключение прямых углов.
• Печь дымит — раствором плохо замазаны щели и отверстия для чистки. Или используются сырые дрова.
• Медленный нагрев – на внутренних стенах печи много сажи. Её надо очистить.

Опубликовано 02.06.2020 Обновлено 13.06.2020 Пользователем admin

Бак с теплообменником: конструкция и принцип действия

Теперь остановимся более детально на печном водном баке с теплообменником. Сама по себе его конструкция довольно проста: специальный бак емкостью не более 5 литров, выполненный из металла, устанавливается прямо в печное «сердце» или в ту ее часть, где наблюдается высокая температура. Бак, в свою очередь, соединен специальными трубами, ведущими в соседнее помещение, где расположена основная емкость с водой объемом до 120 литров.

Принцип работы теплообменника заключен в следующем: из основной емкости вода поступает по приводной трубе в малый бак (теплообменник), нагревается там и возвращается по выводной трубе уже теплой.

Схема подключения печи

Правильно расположенные трубы позволят циркулировать водной массе естественным образом. Но в некоторых случаях в системе могут образовываться воздушные пробки и неравномерно прогреваться вода. Выходом из этой ситуации станет электрический насос, который будет принудительно «гонять» воду по системе.

Теплообменник может располагаться как внутри печной конструкции, так и вне ее — рядом с дымовой трубой.

Совет. Несмотря на расположение вспомогательного бака, специалисты отдают предпочтение водной системе, циркулирующей свободно.

Печки для бани из металла

Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.

Чугунные печи для бани

Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.

Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано .

Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.

Дровяные печи для бани не требуют каких-то специальных устройств в топке, если используются не очень часто. А вот для угля металлическая топка не подойдёт – её нужно футеровать огнеупорным кирпичом.

Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.

Стальные печи для бани

Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.

Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.

Посредственное качество сварки – главный дефект, которым могут обладать металлические печи. Своими руками редко кто сможет выполнить сварку нормально, желательно обратиться к специалисту подходящей квалификации.

Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.

Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.

Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.

Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.

Выбор оптимальной площади и расчет мощности конструкции

Приступая к расчету площади и мощности теплового агрегата, важно понимать: все цифры берутся приблизительно. Ориентироваться следует на стандартный показатель: 1 кв

м площади (теплообменник) обеспечивает около 10 кВт мощности. Помните о том, что остывая, банная печь «теряет» свою мощность весьма скоро, поэтому нужно всегда брать цифры с запасом. К примеру, теплообменник метровой площади по факту обеспечит лишь около 6-7 киловатт энергии. Вот из этого и нужно исходить при расчетах.

Чтобы получить тепловой агрегат оптимального размера и мощности, примите во внимание несколько моментов:

• теплообменник забирает у печи тепло, поэтому слишком большая по размеру его конструкция может значительно снизить теплоотдачу печки (ориентируйтесь на показатель в 10% и не превышайте его);
• тепловая «начинка» и выносной бак соединяются между собой трубами. Считается, что наиболее эффективной будет система подогрева с трубами протяженностью не более трех метров.

Совет. Чтобы обеспечить самотечность носителя тепла, монтируйте трубы с уклоном в сторону печи около 30 градусов.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

Принцип действия

Такие печи работают по следующей схеме: в топливник кладут и разжигают дрова, топливо, выделяющие тепло. Так как горячий воздух намного легче холодного, он поднимается через каменку и раскаливает камни. Они сильно нагреваются и определенное время удерживают нужную температуру в помещении.

При работе с некоторыми устройствами приходится часто подкидывать дрова, так как они быстро сгорают и комфортная температура держится непродолжительное время. Дрова обычно разжигают снизу.

Существуют печи с длительным горением. Такие устройства работают без подкидывания дров на протяжении 6-20 часов, что освобождает от долгого контроля. Процесс горения у таких печей происходит в обратном направлении – сверху вниз.

Лучше всего использовать полена из берез и ольхи, торфяные брикеты или каменный уголь. Дровами топить только сухими, чтобы ускорить процесс нагревания помещения. Хвойную древесину не рекомендуется использовать, ведь она выдает много сажи, загрязняющей дымоход.

Строительство и обустройство летней кухни на даче своими руками: проекты, дизайн, устройство, с мангалом и барбекю (60+ Фото & Видео) +Отзывы

Схема и размеры простой металлической печи для бани

Самая обычная компактная печь имеет элементарную конструкцию и быстро сваривается из листовой стали. Корпус прямоугольный, размеры 55 см х 30 см, высота около метра. Внутри корпуса располагается зольник высотой 15 см, топочная камера высотой 30 см. Над топкой устанавливается открытая сетка для камней. Труба дымохода напрямую от топки поднимается к крыше, проходит сквозь каменку, отдавая ей значительную часть жара.

Справка. Чтобы изготовить еще более простую модель, понадобится старый пропановый баллон, который используется в качестве корпуса печи. В торце вырезаются отверстия для дверей топки, зольника. В боковой стенке делается круглый проем для подсоединения дымохода. Сам баллон горизонтально устанавливается на ножки.

Вертикальная железная печка

Наиболее компактный вариант представляет собой высокий вертикальный корпус, в котором все детали располагаются друг над другом.

Размеры такого устройства могут варьироваться в соответствии с площадью парной. В среднем для небольшого помещения оптимальными будут размеры 0,5 м х 0,5м х 1,3 м.

Вертикальный котел может содержать два или три отсека. Это зависит от того, будет ли установлен бак для воды. В нижней камере располагается топка и зольник (от размера топки зависит мощность печи и срок прогорания одной закладки дров).

Над топкой устанавливается внутренняя каменка, высотой около 45 см, в корпусе прорезается дверца для закладки камней.

Сразу над каменкой ставится бак с водой, размер которого зависит от нужд пользователей (соответственно выбирается высота всей печи).

Над баком устанавливается дымоход, который соединяется с отводом от топочной камеры напрямую. Между стенами корпуса и внутренними камерами оставляется воздушный зазор не менее 3—5 см для защиты внешних стен от перегрева.

Горизонтальная банная печка с выносной топкой

Такое устройство занимает больше места, но предоставляет возможность расположить основную часть печи в соседнем помещении или на улице. Этот вариант позволяет с большим удобством выполнять операции по закладке дров, чистке печи. Если печь выводится в предбанник, она обогревает также второе помещение, что является дополнительным плюсом. В самой парной находится лишь камера топки, расположенная над ней каменка.

При монтаже такого устройства особое внимание требуется уделить пожарной безопасности. Перегородку, через которую будет проходить топка, тщательно изолируют

Лучше всего обложить топку кирпичом, это исключит потерю тепла из парной. В предбаннике стены и пол в месте расположения печи закрываются огнестойким материалом.

Размеры такой печи в среднем 0,5 м в ширину,1 м в длину, высота зависит от величины каменки, располагаемой над топкой.

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

• Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
• Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
• Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
• Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Второй этап: кладка «тела» печи

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

Пошаговая инструкция:

• Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
• Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора  между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

• Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
• Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

• Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
• Аналогично укладываются последующие ряды.
• Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
• Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
• Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
•  Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
•  Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.