Полезные советы
От выбора вида металла зависит долговечность мангала. Поэтому эксперты рекомендуют использовать жаропрочную сталь. Чугун по долговечности, надёжности, способности удерживать тепло соответствует всем требованиям, но для работы с ним необходимы профессиональные навыки. По поводу оцинкованной стали однозначного мнения нет. Одни считают, что она опасна, так как при высокой температуре возможно выделение вредных веществ. Другие полагают, что нагреть жаровню дровами до такой степени невозможно. С тем, что нержавеющая сталь самый лучший материал согласны все. Мангал, сделанный из неё, прослужит несколько десятков лет.
С места, где установлен мангал, нужно убрать сухую траву, ветки и прочий легковоспламеняющийся мусор, а рядом поставить ящик с песком. Если в конструкции использованы деревянные детали, они должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от корпуса. Чтобы дым не мешал отдыхать, рекомендуется установить вытяжку с короткой трубой. Она по площади равна мангалу и крепится к его корпусу.
При уходе за мангалом необходимо соблюдать следующие правила:
- нельзя заливать угли водой, так как это приведёт к деформации металла;
- потёки жира удаляются тряпкой с песком;
- для защиты от неблагоприятных погодных воздействий нужно мангал регулярно смазывать растительным маслом.
Для изготовления металлического мангала не требуется высочайшая квалификация и дефицитные материалы. Возможно, что первый экземпляр получится кривобоким, но не надо опускать руки. Следующий мангал получится не хуже заводского.
Разборные конструкции
Разборные конструкции удобны тем, что помещаются в автомобиль. С ними можно выезжать на природу. Изготавливать их лучше своими руками, потому что в покупных изделиях используется тонкий металл, который долго не служит.
Такие мангалы бывают:
- раскладные;
- сборные.
Раскладные
Раскладные мангалы изготавливаются разных конструкций:
- В виде чемодана. Сверху расположены ручки для переноски.
- Все элементы конструкции складываются при помощи петель.
- Сложенное изделие помещается в сшитый чехол.
- Ножки складываются, а остальные элементы укладываются по отдельности. На боковинах делаются пропилы. За счет этого идет их компактное сложение.
Сборные
Эта разновидность отличается тем, что детали между собой не скреплены. Их сборка ведется по месту с помощью метизов или соединений в виде пропилов и пазов.
Разновидности мангалов:
- Для первичной сборки нужно вооружиться болгаркой или пилой по металлу. При самостоятельном изготовлении, сначала создается макет из картона. Если сборка его удастся, то можно переносить на металл.
- В этом изделии в ножках имеются выступающие язычки. В боковинах изготовлены под них пазы. Каждая из боковых сторон загнута внизу на 4 мм. При сборке образуется буртик. На него кладется дно, которое ничем не крепится. Конструкция получается шаткая
- Мангал имеет кованые ножки. Крепление боковин ведется специальными скобами.
- Самый простой мангал. Изготавливается путем изгиба уголков. При большой толщине металла ножки, к перекладине крепятся болтовым соединением.
Версия с баллонами
Это основы. Их нужно 2 штуки. Сначала они подготавливаются:
- Устраняются вентили.
- Основы заполняются водой. Кладутся на бок. Срезаются их верхушки.
- Удаляется запах газа – сливается вода. Ёмкости на костре накаливаются докрасна.
С обоими баллонами нужно действовать, как с бочкой (работа была описана выше). Они ставятся на ножки. Их торцы входят друг в друга. Баллон, из которого получится коптильня, ставится над первым баллоном. Далее:
- В смежных торцах нужно сделать отверстия. Используется сварка. После чего баллоны соединяются друг с другом методом сварки.
- Для подачи воздуха в аппарат на дне нижней основы устраиваются два оконца.
- В уголке, сечение которого 10 см, сверлятся дырки. Он приваривается вдоль ёмкости и перекрывает оба оконца. Так получается колосник.
- Так как аппарат разумней всего располагать в беседке, под её крышей надо сделать вытяжку.
Получается универсальный аппарат. Когда в нижней основе сгорает топливо, дым оказывается в верхней основе, а потом устраняется через дымоход.
Конструкция мангала
Конструкционный материал существенно влияет на технологию изготовления. Например, мангал из металла сооружается из отдельных деталей сваркой. Кирпичный очаг выкладывается на предварительно залитый по месту армированный монолитный плитный фундамент.
Жаровня из подручных материалов конструируется за счет подгонки существующих размеров под вышеуказанные габариты мангала. В некоторых случаях конструкции раскладных и разборных очагов оказываются сложнее стационарных мангалов, так как детали и их узлы сопряжения, посадочные поверхности требуют тщательной подгонки.
Стационарный
В настоящее время существует три технологии для изготовления стационарного мангала:
- кирпичная кладка – на независимом фундаменте сооружаются опорные конструкции, перекрываются листовым железом или кирпичом, уложенном на уголки, жаровня оснащается дымоходом;
- габион – сетки имеют форму печи барбекю, заполняются декоративным камнем без раствора;
- сварка из металлических деталей – обычно изготавливаются опорные конструкции, на них крепится жаровня, при необходимости сооружается крышка, дымоход и навес.
На нижнем фото кирпичного очага конструкция имеет дополнительные функции, что выглядит, как полноценная летняя кухня.
Конструкция печи барбекю из габионов идеально вписывается в существующий ландшафтный дизайн, обладает самодостаточным экстерьером.
Мангал из металла придется дополнительно украсить коваными или витыми элементами для обеспечения высокой эстетики восприятия.
Переносной
Владелец, сделавший переносной мангал своими силами, получает мобильную жаровню как для загородного пикника, так и для эксплуатации в саду, на даче. Существует два типа переносной жаровни:
- разборная – собирается на месте из отдельных деталей, раскладывается после использования для перевозки, имеет небольшие габариты;
- раскладная – несколько деталей закреплены относительно друг друга шарнирно, подготовить мангал к эксплуатации и демонтировать его для транспортировки можно гораздо быстрее, чем разборный вариант.
Внимание: Трансформеры удобнее при частом использовании, так как снижается вероятность потери комплектующих
Сборный
Всегда изготавливается складной мангал из металла, так как прочие конструкционные материалы для этого непригодны. Стандартным вариантом является конструкция:
- днище прямоугольной формы, ширина 30 – 35 см в зависимости от длины шампуров, длина произвольная;
- боковые стенки жаровни с отогнутыми снизу полками, на которые после сборки коробки укладывается днище, в длинных стенках обычно просверливаются отверстия для доступа воздуха к углям, высота бортиков 15 – 20 см, длина произвольная;
- ножки – являются продолжением торцевых стенок или изготавливаются из арматуры, круглой/профильной трубы.
Для удобства крепления ножек к днищу снизу привариваются втулки или гайки. Либо в боковых и торцевых стенках создается V-образная просечка, ножки из гнутого уголка имеют ответные скобы, входящие в эти отверстия при сборке конструкции.
Существует складной мангал трапециевидной формы, в котором боковые стенки расположены под углом 45 – 60 градусов к земле.
Складной
Трудозатраты на изготовление трансформирующегося мангала значительно выше. Основной проблемой в этом случае является взаимное увязывание размеров деталей, чтобы при шарнирном креплении они складывались в небольшой чемоданчик для транспортировки. Поэтому без точных чертежей и схем трансформации выполнить проект не реально.
Наиболее популярен портативный мангал модификации Дипломат из 3 – 4 мм стали. Длина ножек ограничена размером боковых стенок, внутри которых они размещаются в транспортировочном положении. Для жесткой фиксации трансформера в сложенном виде применяется болт, проходящий сквозь стенки, с закрученной гайкой.
Передвижной
По ряду организационных причин владельца может не устраивать стационарное расположение очага. Для перемещения по участку подходят только металлические мангалы, к которым для этих целей приваривают колеса. На фото, сделанного собственными силами очага, конструкция снабжена колесами только с одной стороны. Второй край жаровни приподнимается при перемещении по участку, опускается для обеспечения неподвижности конструкции на новом месте эксплуатации.
Такие варианты обычно защищают крышками, козырьками от непогоды и снега. Значительно повышает качество эксплуатации дымоход простейшей конструкции, так же собранный из листовой стали. Колеса обычно берутся от бытовых изделий – тачка, велосипед б/у, стиральная машина старого образца.
Определяемся с размерами идеального мангала своими руками
Если решено изготовить конструкцию своими руками, стоит отказаться от стандартов и стать обладателем мангала с идеальными размерами. Такое изделие будет более удобно в эксплуатации и прослужит длительное время. Предлагаем разобраться, как найти оптимальные параметры.
Индивидуальный подход – лучшее решение ФОТО: pechiexpert.ru
Какая должна быть высота и длина мангала: рекомендуемые значения
О том, какая должна быть высота мангала, стоит задуматься заранее. Данный параметр выбирается индивидуально. Она не должна быть низкой или высокой, чтобы не испытывать в процессе приготовления шашлыков дискомфорта. Именно поэтому данный параметр выбирается с учётом роста человека, который будет им чаще всего пользоваться. В среднем, высота мангала для шашлыка должна быть 75–125 см.
Высота зависит от ряда параметров ФОТО: info.sibnet.ru
Длину выбирают с учётом количества одновременно приготавливаемых шашлыков. Если одновременно будет использоваться 6 шампуров, достаточно 60 см. Если же одновременно будет готовиться 10 шашлыков, то длину увеличивают до 1 м.
Длину выбирают с учётом количества приготавливаемых шашлыков ФОТО: dieta.spb.ru
Статья по теме:
Ширина и глубина
Ширину выбирают с учётом длины шампуров, которыми планируют пользоваться. Обычно их длина составляет 45–50 см при рабочей 30–35 см. С учётом этого, глубина мангала для шашлыка должна быть максимум 40 см. Увеличение поперечных размеров приведет к неправильному расходу вырабатываемого тепла.
Глубина обычно составляет около 15–20 см. При проработке чертежа мангала для шашлыка из железа, размеры выбирают с учётом того, чтобы можно было сформировать слой углей толщиной 5–10 см. При этом, между мясом и слоем угля должно быть около 8 см. Если планируется использовать дрова, глубину делают немного больше. В этом случае, для обеспечения оптимального теплового воздействия, толщина формируемого слоя углей должна быть намного больше.
Глубина не более 20 см ФОТО: a.d-cd.net
Толщина стенок
Это достаточно важный параметр, влияющий на долговечность изготавливаемой конструкции. При этом стоит учитывать мобильность устройства для жарки. Для стационарной модели стоит выбрать листы толщиной до 8 мм. Если же конструкцию планируется периодически переносить с одного места на другое, правильным размером мангала станет толщина до 4 мм, так как такое изделие будет весить намного меньше.
Чем толще металл, тем лучше ФОТО: a.d-cd.net
Правильная высота ножек для мангала: способ определения
Высоту ножек для мангала определяют с учётом роста главного исполнителя блюда. Чтобы найти суммарную высоту надо согнуть руку в локте и измерить расстояние от локтя до земли. Требуемый параметр в этом случае будет равен разности между найденным значением и высотой конструкции в целом.
Высота ножек зависит от роста владельца ФОТО: cs2.livemaster.ru
Расстояние между шампурами на мангале: выбираем оптимальное
Чтобы в процессе приготовления блюда можно было с лёгкостью перевернуть шампур, стоит особенно тщательно выбрать расстояние между шампурами на мангале. Его выбирают минимум 5 см. Для удобства пользования делают специальные прорези.
Между прорезями минимум 5 см ФОТО: oleor.ru
Виды металлических мангалов
Конструкция металлического мангала имеет прямоугольный корпус. Внутрь помещаются угли, которые обеспечивают необходимый жар. Сбоку имеются отверстия для шампуров.
Виды конструкций представлены в таблице.
| Название | Описание | Картинка |
| Стационарные | Конструкция имеет массивные габариты. Устанавливается на крепкое основание. Внешне красиво выглядит. Служит длительное время и имеет много разновидностей | |
| Переносные | Это небольшие, компактные изделия. Они легко складываются и переносятся на другое место, помещаются в автомобиль и перевозятся. Изготавливаются из тонкого листового металла | |
| Разборные | Конструкция быстро разбирается, приобретая компактный вид | |
| Передвижные | Изготавливаются больших габаритов. Для передвижения в новое место, комплектуются колесами. |
Используем металлические листы
А если вы будете использовать мангал лишь на участке, не вывозя за его пределы, то целесообразней не усложнять себе жизнь, а прибегнуть к самому простому варианту изготовления стационарной модели. Перемещать ее вы сможете лишь по участку, а устанавливать – на твердую поверхность.
Традиционно вначале сделайте чертеж. Сделать это достаточно просто, поскольку каких-либо особо сложных элементов в конструкции нет. После покупки всего необходимого сделайте заготовки будущих компонентов, основываясь на ранее составленной схеме.
В качестве альтернативного варианта предлагаем ознакомиться с уже готовой схемой и, опираясь на нее, составить свою, добавив туда нужные элементы, которые сделают эксплуатацию более простой и удобной.
Шаг 1. Для работы вам потребуется следующее:
- лист металла толщиной в несколько миллиметров;
- металлический уголок 1х1 сантиметр для изготовления каркаса и ножек.
Обратите внимание! Если предусматривается установка одной или двух полочек, то для них также потребуются уголки. Шаг 2
Далее разметьте на листе металла будущие элементы конструкции. Если металл не слишком толстый (около 2-х миллиметров), то попросту согните его, избавившись тем самым от сварочных работ по соединению корпуса с дном. В таком случае по окончании предварительной разметки вырежьте 4 прямоугольника – в результате получится крестовина
Шаг 2. Далее разметьте на листе металла будущие элементы конструкции. Если металл не слишком толстый (около 2-х миллиметров), то попросту согните его, избавившись тем самым от сварочных работ по соединению корпуса с дном. В таком случае по окончании предварительной разметки вырежьте 4 прямоугольника – в результате получится крестовина.
Шаг 3. Центральная часть крестовины послужит дном корпуса, остальные четыре – станками. Согните эти стенки под углом в 90 градусов относительно донного элемента.
Шаг 4. Далее сварите стенки конструкции между собой.
Шаг 5. В нижней части тех сторон короба, что побольше, проделайте отверстия для того, чтобы к углям поступал кислород. А вот в верхней части этих сторон проделайте вырезы, чтобы было удобно ставить шампура.
Шаг 5. После этого соорудите раму из уголков, куда впоследствии установите корпус с основанием под полки.
Шаг 6. Поверх рамы можете установить сетку, выполненную из стальной проволоки. Помните, что на такую сетку удобно будет ставить посуду либо же разделочную доску.
Шаг 7. Снизу обустройте еще одну сетку (либо же корзину – как вам удобно), в которой бы хранились дрова.
Обратите внимание! Если хотите, можете сделать на стенках различные рисунки, используя ту же проволоку. Шаг 8
После этого зачистите все поверхности металлической щеткой, далее покрасьте жаропрочной краской – последняя предотвратит не только образование коррозии, но и прогорание
Шаг 8. После этого зачистите все поверхности металлической щеткой, далее покрасьте жаропрочной краской – последняя предотвратит не только образование коррозии, но и прогорание.
Как только краска высохнет, можете начинать испытывать свое детище – мангал своими руками из металла!
Видео – Делаем мангал из металла
Печь барбекю, нет ничего проще !
Как своими силами сложить печь барбекю подробное руководство
Изготовление собственной полевой кухни
Когда перед хозяином стоит задача время от времени баловать своих домочадцев правильным шашлыком и котлеткой, то подойдет классический вариант самодельного изделия с функцией гриля. Он предопределяет строго прямоугольную форму, но с небольшими хитростями.
Мангал металлический: чертеж
Один из нюансов — это толщина листа. Гнаться за ней не следует. Железо больше 5 мм забирает в себя много тепла, так необходимое для ударной температуры жара. Менее 2 мм приводит к быстрому перегоранию материала и его деформации. Идеальным будет толщина стенок 3 мм, а дна — 4 мм.
Вначале составляется небольшая схема будущего изделия на бумаге. Мангалы, размеры которых четко не определены, рискуют просто недополучить материала и быть неудобными в использовании. Человеку ростом 180 см эргономичная высота установки будет чуть ниже кухонного стола — 70 см. Размер жаровни 35х80 см достаточен для небольшой компании.
Главной же величиной является глубина топки. Опытным путем выведен ее идеал — 17 см, с таким расчетом, чтобы мясо находилось над углями на расстоянии 12 см.
Их единственным минусом является только необходимость постоянного переворачивания шампуров. Однако процесс приготовление одной партии деликатеса занимает около 10 минут, так что это не проблема.
Подготовительный этап
Когда чертеж выполнен, можно приступать к его переносу на листы металла и подготовке комплектующих деталей. Для этого потребуется:
- 4 железные ножки длиной 55 см из уголка, профиля или трубы;
- 4 трубки большего или меньшего диаметра для вставки в них ножек — по 10 см каждая (если мангал будет разборным);
- две продольные стенки размерами 77х15 см;
- две поперечные стенки 35х15 см;
- лист 35х80 см в качестве дна;
- металлическая сетка 35х50 см, выполняющая роль гриля;
- две перемычки для возможности установки решетки по 77 см;
- цельный профиль, уголок или кованый декор для стяжки корпуса по контуру;
- две ручки для транспортировки.
Сварочные работы и сборка
Если у хозяина нашелся цельный лист металла, то выкройку целесообразней сделать не по отдельности, а полной «разверткой», напоминающей вытянутый красный крест. Таким образом, понадобится только вырезать лишние боковины и болгаркой наметить линию сгиба сторон. Образовавшийся короб обваривают или скрепляют болтами, не нарушая общей его геометрии.
Новичку такая работа принесет первый опыт, а бывалый ее сделает за полчаса. Главное, соблюсти три условия:
- Внизу продольных стенок (достаточно отступить 3 см) предусматриваются зазоры с целью улучшения тяги. Они высверливаются с шагом в 5 см и начинаются не с края топки, а за 30 см вбок. Таким образом, получится глухое пространство для приготовления углей к следующей партии шашлыка. Отверстия делают диаметром в 12 мм, в идеале использовать ступенчатое сверло.
- Колосники из чугуна послужат сохранности дна мангала. Размеры такого улучшенного варианта должны будут скорректированы на высоту защиты. Толстостенный металл с перфорацией тоже справится с этой функцией.
- Важным нюансом является вставка ребер жесткости. Арматура, уголок или цельный профиль пригодится не только для всех стенок короба, но и его днища. Заменить их могут эстетичные кованые элементы. Выразив индивидуальность, не будет сомнения, что хозяин сделал такой мангал из металла своими руками.
Вместо усилителей, прочность всей конструкции может обеспечить ее каркасная сборка. С этой целью сваривается рамка из уголков. Одна их плоскость отрезается под углом 45 градусов, Другая остается перпендикулярной. И уже на готовый каркас крепятся боковины и дно. При этом не должны быть закрыты вентиляционные отверстия.
Не стоит выбрасывать «бабушкино наследство». По такой же технологии можно изготовить подрамник для топки. Если приварить его на станину ножной швейной машинки, а короб уложить сверху, то получится оригинальный мангал «под старину».
Фаски для шампуров делаются на продольных боковинах. Причем с передней стороны прорезают канавку разной длины (до 3 см), а с задней, — треугольник или полукруг.
Далее осталось ко дну или сбоку закрепить кусочки профиля. Их диаметр должен позволять плотно входить съемным ножкам из массивных уголков. Это самый удачный способ для улучшения мобильности и хранения короба. Но можно приварить ножки, армировать их для устойчивости и сделать поддон для принадлежностей.
Покраска не является важным этапом в создании мангала, особенно если его правильно хранить, оберегая от осадков. Но когда внешний вид играет роль, то обрабатывают только наружные стороны. Для этого изделие зачищается, обезжиривается и окрашивается специальными жаростойкими покрытиями.
Покраска мангала
Разобравшись с тем, как сварить мангал, его можно покрасить. Естественно, что сюда не подойдет любая краска, а надо использовать только ту, которая способна выдержать влагу, резкие перепады температур, огонь и может наноситься на металл.
Покрасить можно как новый мангал, так и тот, который уже используется. В для этого поверхность тщательно очищается и удаляется ржавчина. Не рекомендуется применение химических средств, и применять только щетки по металлу, наждачную бумагу.
Использовать только термостойкую краску, в идеале – жаростойкую. Только этот вариант сможет выдержать температуру горения дров. Для данных целей можно использовать следующие лакокрасочные материалы:
- «Термика» (КО-811) – это термостойкая эмаль, может выдержать температуру до 600 градусов, дополнительно имеет антикоррозионные свойства;
- КО-8101 – еще одна термостойкая эмаль, представлена двенадцатью цветами, способна выдержать температуру до 650 градусов;
- «Церта» (ОС-82-03Т) – специальная термостойкая краска, которая способна перенести нагрев не больше 900 градусов.
Краска «Церта» для каминов и печейИсточник stroimaterials.ru
«Rust-oleum» – также является термостойкой эмалью представлена только тремя цветами (черный, серый и белый), ее главное преимущество в том, что способна выдержать нагрев почти до 1100 градусов.
Чаще всего для покраски мангалов и навесов используют именно черную краску. Смотрится очень красиво в сочетании с коваными элементами, окрашенными в золотой оттенок.
Оригинальный вариант декорирования стационарного мангалаИсточник grilana.net
Покраска готового мангала
Для того чтобы защитить переносной мангал от воздействия коррозии и природных факторов, его обычно красят. Ранее красящие вещества не использовали, да и вообще пытались не применять химию, так как в процессе горения дров или угля краска начинала облезать, издавала неприятный запах, мясо впитывало в себя опасные канцерогенные вещества.
На сегодняшний день производители могут предложить краски, использование которых будет безопасно. Единственной проблемой для них может стать высокая температура внутри мангала. Даже наиболее стойкое покрытие может попросту не выдержать высоких температур, сгореть и осыпаться.
Если говорить о жаростойких красках, которые существуют на сегодняшний день, то они включают в себя различные варианты.
Термостойкие порошковые краски, которые отлично подойдут для покрытия самодельных мангалов. Но технология их применения непроста, так как требуется обжиг при очень высоких температурах.
Эмали на основе керамогранита. Такие краски выдерживают температуру до + 600 градусов по Цельсию.
Кроме того, есть возможность осуществить оксидирование металла, которое также известно, как воронение. Этот процесс довольно сложен, но при большом желании его можно провести даже кустарным способом в домашних условиях. Для этого коробка мангала должна быть обработана при помощи 5-процентной серной кислоты. После этого конструкцию необходимо прокипятить в густом растворе щелочного мыла в течение полутора часов.
Альтернатива – оставить мангал в растворе натрия на два часа. После таких процедур металл просто покроется черным антипригарным покрытием, которое будет отличной защитой от появления коррозии
Однако такой способ довольно небезопасен, так как обращаться с серной кислотой следует осторожно
Мангал из газового баллона или бочки своими руками
Варианты изготовления мангала их этих емкостей разнообразны, в том числе с крышкой и ручками. Из баллона выпупускается весь газ. Для проверки отверстие открытого вентиля смачивается мыльным раствором. Если он не пузырится — газа нет. После этого баллон, после снятия вентиля, нужно перевернуть и удалить конденсат. Для надёжности не помешает залить его водой и подержать пару дней.
Мангал из бочки
Изготовление начинается с того, что баллон или бочку разрезают по высоте на две половинки или выпиливается только часть, оставляя торцы нетронутыми. Из неё потом делается крышка. Подставка изготавливается из согнутой дугой трубы с приваренными к ней ножками. Или из уголков собираются две стойки в виде буквы М и соединяются прутками. Получившуюся полку используют для хранения дров и аксессуаров.
Мангал из газового баллона
После установки ёмкости на стойки места среза прикрываются уголками, на которых разместятся шампуры. Если будущий мангал предполагается использовать как гриль, то по бокам под него крепятся стойки. Чтобы готовить барбекю, внутри привариваются кронштейны под решётку.
Крышка из вырезанного сектора крепится на петлях. Её наличие позволяет использовать мангал в качестве коптильни, если с торца установить дымовую трубу. Если бочку разрезать правильно, можно её подсоединить к заливной горловине. У баллона используется отверстие, где был установлен вентиль. Чтобы все угли не скатывались в центральную часть, рекомендуется на дно, по длине, приварить два уголка.
Выбор конструкции и материалов
От места использования мангала зависит выбор конструкции жаровни, толщина металла, а также размер листов. Только учитывая все эти параметры, можно правильно сварить мангал, который будет полностью вас устраивать. Разборная и лёгкая конструкция хороша для перевозки в машине или переноски вручную, но тонкие листы, особенно на дне, будут быстро прогорать, и их придётся часто менять.
Частично разборный дачный мангал обычно убирается на зиму и его можно снабдить съёмным и лёгким навесом, а металл при изготовлении можно использовать более толстый. Кроме того, такие изделия часто снабжаются решётками для жарки.
Наибольший простор для фантазии открывается при изготовлении стационарных мангалов, которые свариваются из толстых листов во избежание быстрого прогара, поскольку их обкладывают кирпичом и располагают под постоянным навесом. Такие изделия служат не только для поджаривания шашлыка, барбекю или гриля, а их часто совмещают с устройством крепления казана или объединяют с коптильней.
Таким образом, мангалы бывают следующих основных видов:
- мангал стационарный, для него выкладывают кирпичное основание, стенки и делают большой навес с вытяжной трубой, он изготавливается из металла толщиной 4 мм и более;
- отдельно стоящий мангал с сервировочными столиками, вертелом, съёмной жарочной решёткой и небольшим навесом;
- частично разборное изделие со съёмными ножками, сервировочными столиками и крышкой, конструкция удобная для хранения;
- полно разборный мангал, пригодный для перевозки и ручной транспортировки, изготавливается из металла толщиной не более 2 мм.
Важно осуществлять подбор толщины металла под конкретную задачу, поскольку для разборной конструкции нужен минимальный вес, а для стационарного изделия важнее долговечность.
Расположение ножек и материал должны обеспечивать максимальную устойчивость, поэтому их лучше изготавливать из труб или уголков, а внизу приваривать пятачки из металлической пластины. Съёмный навес делается на максимально лёгком каркасе и перекрывается оцинкованным листом или профнастилом, крепёж которого подразумевает простую фиксацию и лёгкий демонтаж конструкции.
Самый простой мангал
Самый простой кирпичный мангал своими руками можно сложить даже без фундамента и раствора. Примером может служить вот такой маленький мангал, который можно вполне назвать небольшим мангальным комплексом.
Однако это скорее пробный вариант, который покажет, подходит ли вам конструкция, удобна ли она или нужно внести улучшения.
Мангал барбекю — минималистичная конструкция
Одним из простых и удобных мангалов, имеющих несколько разновидностей, считают шашлычницу П-образной формы. Ее стандартный размер — 3 кирпича в глубину, 4-7 рядов в ширину.
На уровне предполагаемого дна топки делают перекрытие или выступ для установки жаровни в виде короба или металлического листа. Высота установки, как правило, определяется размером от земли до запястья и составляет 85-100 см.
Выступы, расположенные через 2—3 ряда, предназначены для размещения решеток, на которых будет готовиться пища: на нижней — мясо, на верхней — овощи.
Эту шашлычницу из кирпича своими руками удастся построить каждому, кто возьмется за дело. Такой вариант самодельного мангала-барбекю обычно становится первым в печной практике новичка.
Конструкция с перекрытием, на котором возводится жаровня, требует больше времени.
Открытый мангал-барбекю
Перекрытие можно сделать несколькими способами:
соорудить опалубку и залить бетонную плиту;
просверлить в кирпичах отверстия и пропустить в них шпильку, опирающуюся на боковые стенки конструкции;
проложить на боковые стены металлические уголки, полосы или прутья, на которые будет опираться кирпич.
Пример выполнения перемычки
Над перекрытием можно выложить как открытую, П-образную, так и закрытую жаровню.
Несколько усовершенствованная конструкция имеет Ш-образное сечение, благодаря чему у мангала появляется столик, на котором удобно ставить посуду, специи, продукты. На его месте может также разместиться печь под казан.
Как построить простой мангал со столиком: порядовка и фото:
Строительство простого мангала барбекю с разделочным столом
Уличный с казаном
Если меню не ограничивается блюдами, приготовленными на углях, стоит задуматься о возведении мангала, комбинированного с печью под казан. Мангал и казан делают ассортимент приготавливаемых блюд практически неограниченным. А на свежем воздухе их намного вкуснее не только есть, но и готовить.
В основе простого уличного мангала-барбекю и печкой под казан лежит Ш-образная конструкция с отличием от предыдущей в том, что на месте стола размещается печь. Для печи понадобится колосник, дверца и накладка с кольцами.
Алгоритм работ показан на фото.
Покраска
Покраска является окончательной операцией. Она необходима по следующим причинам:
- Изделие приобретает элемент завершенности.
- Металл получает защиту от влияния внешней среды.
- После покрытия поверхность становится гладкая. Она легче вытирается по окончании использования мангала.
При выборе красок, отдается предпочтение жаростойким и термостойким видам:
- CERTA (Церта). Это жаростойкая краска, которая способна выдержать температуру до 900 градусов.
- Rust-oleum. Термостойкая эмаль. Имеет расцветки: белую, серую, черную и матовую. Максимально выдерживаемая температура – 1093 градуса.
- КО-8101. Такая термостойкая краска может нагреваться до 650 градусов. Существует 12 расцветок.
- КО-8111. Может нагреваться до 600 градусов.
Сборка мангала
- Каркас соединяем с основанием, продевая болты в основание и уголки каркаса. Для надежности используйте шайбы гравера, а окончательную фиксацию выполните с помощью гайки. Рекомендуем сделать эту часть неразборной.
- На опоры устанавливаем ножки.
- Вставляем бортики в пазы основания, предварительно зафиксировав нижнюю часть бортов. В отверстия в нижней части необходимо вставить металлические шпильки. Если такой способ крепления покажется Вам громоздким – попробуйте выполнить шарнирное соединение бортиков и основания.
- При помощи спиц стяните боковые и продольные борта, наденьте шайбы и барашками стяните продольный борт к боковому. Установите спицы снаружи бортиков. Таким образом, Вы получите дополнительные ручки, а спицы не деформируются под воздействием температуры.
- На дно мангала устанавливаем колосник.
Чертёж и оптимальные габариты мангала
Перед работой необходимо подготовить материал и определить размеры конструкции, исходя из места будущей установки и условий эксплуатации. Чтобы не ошибиться с количеством необходимого материала и осуществить точный раскрой заготовок, нужно сделать подробные чертежи с точными размерами и местами соединения деталей.
Имея схему и чёткий план действий, можно безупречно и качественно разметить металл и произвести подгонку элементов изделия. После раскроя необходимо проверить углы, размеры и произвести зачистку стыков от загрязнений, ведь с тщательной подготовкой сварить такой мангал будет значительно быстрее и проще.
Определить оптимальные размеры изделия необходимо в зависимости от ваших потребностей, но высоту стенок обычно выбирают от 17 до 25 см. Если делать высоту меньше, то мясо будет подгорать, а более высокие стенки потребуют большое количество углей. Кроме того, по длинным стенкам делаются сантиметровые полукруглые, треугольные или щелевые прорези для лучшей фиксации шампуров в определённом положении.
Ширину мангала определяет длина шампуров и решёток заводского изготовления, но обычно её выбирают не более 35−40 см, а длину вычисляют в зависимости от количества одновременно используемых шампуров плюс по 5 см от левой и правой стенки.
Длина ножек должна обеспечивать комфортную высоту мангала вместе со стенками, и соотносится с ростом хозяина, как правило, оптимальной является высота около 1 м. Все эти обстоятельства, от которых зависит заготовка и раскрой металла, должны отражаться в подробном и точном чертеже, а именно:
- длина, ширина и высота листов жаровни;
- высота и способ крепления ножек, придающих устойчивость конструкции;
- расположение ручек, отверстий в стенках, рёбер жёсткости и съёмных элементов;
- конструкция сервировочных столиков и иных сервисных приспособлений и их крепление;
- вид навеса и его конструктивные особенности, не нарушающие устойчивости изделия;
- местоположение прерывистого или сплошного шва.
Важно изготавливать шампуры, решётки и вертела из пищевого нержавеющего материла во избежание отравления и для сохранения эстетичного вида блюд.
Инструменты и комплектация
Для того чтобы сделать раскладной мангал, необходимо купить определенные инструменты и элементы. Их можно приобрести в ближайшем строительном магазине, так как они весьма доступны. Также можно применять и подручные материалы. Сделать простую конструкцию можно, даже не используя такую вещь, как сварочный аппарат либо крепления. В таком случае просто необходимо будет создать систему пазов.
Если конкретно говорить об инструментах, то для создания мангала будут нужны:
кусок наждачки;
карандаш;
линейка;
рулетка;
Если говорить о материалах, то понадобится только лист стали с толщиной где-то 3-3,5 миллиметра. Перед началом резки металла необходимо сделать макет вашего будущего мангала из картона. Это даст возможность хотя бы примерно увидеть, как он будет выглядеть в реальности и при необходимости подкорректировать такие параметры, как ширина, длина и высота в зависимости от ваших предпочтений. Кроме того, картонные заготовки можно использовать, как шаблон.
