Монолитный ленточный фундамент для дома

Армирование монолитной ленты и бетонирование

Пространственный каркас из стальной арматуры диаметром 10 мм закладывается внутрь щитов опалубки для создания жесткости и прочности конструкций. Каркас можно соединять двумя способами:

• Сварной метод изготовления арматурного каркаса – когда все узлы конструкции свариваются с помощью сварного аппарата.
• Соединение арматурных прутков с помощью вязальной проволоки – этот метод наиболее подходящий для изготовления каркаса при армировании фундаментных конструкций.

Готовый каркас следует расположить внутри опалубки таким образом, чтобы на поверхность монолитной ленты нигде не выходила незащищенная арматура. К заливке бетоном приступают после того, как установлен стальной арматурный каркас.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно осуществить вязку арматуры и заливку основания.

Бетон при заливке следует уплотнять глубинными вибраторами, чтобы избежать появления в теле фундамента пустот.

Фундаментные конструкции из монолитного железобетона набирают прочность до 28 дней, раньше этого срока не разрешается продолжать строительный процесс, например – возводить стены дома или бани.

Что это такое?

Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:

1. Долговечность (при грамотном обустройстве он может прослужить более 50 лет).
2. Легкость монтажа (имея базовые строительные навыки его можно соорудить самостоятельно).
3. Надежность (равномерность распределения нагрузок и усиление арматурой обеспечивают ему высокую прочность и устойчивость).
4. Функциональность (ленточную основу можно легко совместить с подвалом).
5. Экономичность (ленточная конструкция обходится дешевле монолитной плиты).

Есть у него и свои недостатки:

1. На грунтах с высокой подвижностью и слабой плотностью этот вид фундамента применять нельзя.
2. Необходимость проводить сложные подготовительные работы.
3. Стоит дороже свайного или столбчатого фундамента.

При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.

Применение в строительстве

Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:

• гаражи,
• бани,
• летние кухни,
• веранды.

На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.

Устройство

Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.

На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:

• сооружают опалубку,
• связывают каркас из арматуры,
• помещают каркас в опалубку,
• заливают все бетоном.

В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.

Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.

При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:

• глубина:
• ширина;
• марка бетона;
• марка арматуры.

Технология возведения плитного фундамента

Как и любой тип фундамента, монолитный плитный возводиться в несколько этапов. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить участок под строительство. Для этого нужно очистить территорию от различных загрязнений и мусора, а также снять верхнюю часть грунта (около 10 см). После этого выполняют разметку будущего фундамента. Как правило, для этого потребуются колышки и леска, первые забивают по углам будущего основания, а между ними по периметру натягивают леску

При разметке важно проверять правильно углов, для этого можно воспользоваться угольником

Подготовка котлована

Когда разметка территории проведена, можно приступать к рытью котлована. Для этого можно воспользоваться специальной техникой или сделать это вручную. Глубина котлована, как правило, составляет около 30-40 см.

Далее необходимо сделать песчаную подушку, которая будет распределять нагрузку по всему периметру фундамента. Песок необходимо засыпать в несколько слоев, при этом каждый из них нужно хорошо поливать водой и утрамбовывать до тех пор, пока на поверхности подушки не перестанут оставаться следы. Толщина подушки составляет обычно 15-20 см. Также чтобы предотвратить повреждение подушки во время работ, ее можно покрыть 100 мм цементной стяжкой.

Выполнение опалубки

Для изготовления опалубки чаще всего используют доски или фанеру. Толщина досок обычно составляет около 25 мм и выше. Доски необходимо сбить в щиты и установить по всему периметру будущего фундамента. Чтобы опалубка не лопнула во время заливки фундамента, с внешней стороны устанавливаются распорки. Более детально вы можете ознакомиться у нас на сайте в разделе опалубки.

Армирование фундамента

Для армирования фундамента используется стальная арматура периодического профиля, диаметр которой составляет от 12 мм. Диаметр зависит от толщины самого фундамента и от типа постройки. К примеру, для фундамента толщиной около 30-40 см под одноэтажный или двухэтажный дом достаточно будет арматуры диаметром 14 мм, которую укладывают в два уровня вдоль и в поперек с ячейками около 20х20 см. Арматуру связывают вязальной проволокой специальным крючком, или сваривают.

Заливка бетона

Выполнять заливку бетонного раствора лучше всего за один раз с помощью бетономешалки, поскольку делать самостоятельно бетонную смесь очень трудоемко и требует большого количества людей. Бетонный раствор в процессе заливки необходимо обрабатывать глубинным вибратором, чтобы выгнать из раствора весь воздух, который может повлиять на прочность конструкции. После полной заливки бетона, поверхность фундамента нужно выровнять и разгладить.

Завершающие работы

Через 7 дней после заливки бетона, когда его прочность достигает около 70 %, опалубку можно снять, а гидроизоляционный материал завернуть на поверхность фундамента и закрепить. Возводить стены можно будет не раньше через 3-4 недели, поскольку именно за это время фундамент достигнет своей максимальной прочности.

В завершение необходимо сказать, что выполнить плитный фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его изготовления. https://www.youtube.com/embed/lpfuyYpfuV8

Советы

При устройстве фундамента дома нужно учесть многие нюансы.

От температуры при проведении работ зависит скорость процесса застывания бетона. В жаркую погоду залитый фундамент прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить влагу и верх заливки не пересыхал.

Оптимальным уровнем температуры при заливке бетона считается около +20°C, крепость массы 50% при этом достигается на третьи сутки. Далее, можно снять опалубку и выполнять дальнейшие работы. При температуре около +10°C этот срок составляет 10–14 суток. Температура +5°C требует утепления опалубки или подогрева бетона, естественным путем бетон при таком уровне тепла не застывает

До окончательного застывания бетона должно пройти около 28–30 суток.
Важно при установке монолитного ленточного фундамента учесть место прохождения коммуникаций. Для этого через опалубку укладывают пластиковые трубы соответствующего размера.

О том, как сделать монолитный ленточный фундамент, смотрите в следующем видео.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при строительстве сборной ленты. Все этапы работ выполняются в строгой последовательности, никаких изменений или исключений быть не может.

От точности и тщательности выполнения действий зависит прочность, надежность и долговечность основания, поэтому отнестись к ним надо максимально ответственно.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится по обычной для ленточного фундамента технологии.

Производится разметка участка, при необходимости — планировка и удаление верхнего слоя грунта.

Глубина соответствует заданным проектным показателям, принятым с учетом толщины слоя песчаной подготовки.

Ширина траншеи должна превышать размеры ленты для удобства укладки блоков.

Чем глубже, тем более пологими делаются стенки чтобы исключить осыпания грунта.

Подушка под основание

Песчаная подушка необходима для коррекции дна траншеи.

Рытье производится с помощью строительной техники, не способной создавать идеальную поверхность. Слой засыпки выравнивает ее и корректирует горизонталь, требования к которой достаточно высоки.

Для создания слоя засыпки используется чистый речной песок, лишенный посторонних включений (особенно, глинистых).

Минимальная толщина слоя составляет 10 см, при необходимости его можно увеличить, но слишком усердствовать в этом нельзя.

Как бы качественно подушка ни уплотнялась, некоторое оседание неизбежно. Чем толще слой, тем сильнее будет заметно оседание ленты.

Уплотнение производится ручной трамбовкой или строительной виброплитой. Рекомендуется смачивать слой засыпки, чтобы добиться максимальной плотности укладки.

Укладка блоков

Монтаж блоков производится в два приема:

• Укладка трапециевидной подушки. Опорная линия для ленты устанавливается на подготовленную песчаную поверхность и тщательно выравнивается по оси траншеи.
• Укладка ФБС. На поверхность бетонной подушки устанавливаются блоки. Первые из них располагаются по углам, выравниваются по осям, после чего укладывают остальные элементы. Для контроля положения устанавливается шнур-причалка, ориентируясь на который производят монтаж. Стыки блоков располагают вразнобой, чтобы не уменьшать прочность ленты и устойчивость к вертикальным нагрузкам. Укладку производят на песчано цементный раствор, который наносят как на горизонтальные, так и на вертикальные торцовые участки.

ВАЖНО!
Если размеры ленты не позволяют использовать целое число блоков (что бывает чаще всего), используются дополнительные доборные элементы нужного размеры.

Завершающие этапы работы

После укладки необходимого количества рядов производятся завершающие этапы работ. В них входят нанесение слоя гидроизоляции и утепление поверхности ленты.

Для этого используются специальные материалы — гидроизоляцию чаще всего делают с помощью битумной мастики, а утепление выполняют путем наклейки плит пеноплекса.

После окончания этих работ засыпают пазухи траншеи и переходят к дальнейшим строительным работам.

Сравнение характеристик

Характеристика	Ленточный	Свайно-винтовой	Плитный
Проведение земляных работ перед строительством	да	нет	да, но меньше, чем в ленточном
Срок строительства	4-6 недель	1-3 дня	4-6 недель
Строительство на сложных грунтах и рельефах без проведения дополнительных работ	нет	да	да
Возможность сразу же полноценно нагружать фундамент и монтировать дом	нет	да	нет
Ограничение строительства теплым временем года	да	нет	да
Возможность устройства подвалов и цокольных этажей	да	Требуется дополнительное техническое решение	Только для цокольных этажей

Таким образом, определяя, какой фундамент нужен для строительства дома из пеноблоков, требуется определить его вес, хорошим вариантом будет ленточный фундамент или плита, если строительство ведется на неустойчивых грунтах. При этом на плотном или скальном грунте подойдет малозаглубленная лента из бетона. А вот для дома из пенобетонных блоков высотой в 2 этажа требуют заглубленного ниже уровня промерзания грунта ленточного или плитного основания.

Ленточный малозаглубленный фундамент лучше всего подходит для каркасных домов с небольшой массой. Его прочности вполне достаточно, чтобы обеспечить устойчивость постройки. Тоже можно сказать и для домов из бруса с толщиной стенки в 30 см. Легкая и прочная конструкция такого дома обладает повышенной теплоизоляцией.

Самым дешевым фундаментом является свайный, на который требуется наименьший объем материалов. Прочные сваи из металла связываются не слишком массивным бетонным ростверком. На ленточный фундамент требуется гораздо больше материалов, если глубина промерзания грунта 1 м, то его придется заглублять на 1,2 м, при ширине 0,5 м, на каждый погонный метр потребуется 0,6 куб.

Предлагаем ознакомиться Какие камни лучше для бани в парилке

метра бетона, с соответствующим количеством арматуры. На плитный фундамент потребуется еще большее количество цемента, поскольку, несмотря на его сравнительно небольшую толщину, монолит закладывается под весь дом. Однако, основание не требует стяжки под пол, в результате оно позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с ленточным типом.

Основные преимущества монолитного фундамента:

• отличная способность выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки;
• высокая устойчивость к влаге;
• надежность, прочность и жесткость, приспособленность к различным видам грунта;
• способность выдержать любые подвижки грунта, землетрясения, повышенные нагрузки;
• долговечность;
• внутренне расположение стен в здании может быть любым. Сначала можно построить фундамент, после этого заняться планировкой помещения;
• отсутствие грызунов и насекомых;
• нет необходимости устанавливать дорогостоящую систему утепления пола и гидроизоляции.

Для устройства фундамента необходимо много материалов – песка, стальной арматуры, цемента, добавок, щебня. Такой состав гарантирует прочность, ускорит застывание бетона.

Учитывая конструкционные особенности данного основания и сложность его обустройства, для его выполнения следует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов с большим опытом. Помимо этого, потребуется специальная строительная техника.

Виды

Существует два варианта строительства монолитной ленты:

• Мелкозаглубленный фундамент. Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
• Заглубленный вариант. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.

Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость строительства заглубленного фундамента.

Сходства и отличия с другими типами фундаментов

Выбор основания для дома – ответственный шаг, поскольку от этого зависит долговечность постройки и комфорт его обитателей. Поэтому перед принятием решения стоит сравнить преимущества и недостатки различных видов и типов железобетонных фундаментов.

Монолитный фундамент – плита.

К аргументам за обустройство монолитного основания можно отнести:

1. Универсальность. Допускается его возведение практически на любых типах грунтов: болотистых, торфяных, песчаных, почвах, склонных к сезонному пучению, а также на участках с небольшой глубиной залегания подземных вод.
2. Очень высокая несущая способность. Монолитные фундаменты могут выдерживать намного большие нагрузки, чем ленточные или построенные по сборно-монолитной технологии. На таком основании разрешено строительство зданий любой этажности из материалов, обладающих большим удельным весом: кирпича, газосиликата, бетона.
3. Максимальная долговечность по сравнению с железобетонными ленточными или блочными конструкциями вследствие цельности конструкции.
4. Возведение в рекордно краткие сроки благодаря минимальным объемам земляных работ: железобетонная плита обычно закладывается на небольшую глубину.

Также монолитный железобетонный фундамент по сравнению с ленточным или блочным более подвержен сезонным смещениям почвы, обусловленным ее расширением или сужением. Это означает, что в условиях сурового климата и резких перепадов температур монолит может начать разрушаться намного быстрее.

Применение, преимущества и недостатки столбчатого основания

В некоторых ситуациях фундамент на столбах является предпочтительнее других конструкций:

1. Возведение постройки со стенами из легких строительных материалов и без подвального помещения.
2. При возведении временных сараев и прочих хозпостроек.
3. Необходимость максимально сэкономить на фундаменте.
4. Все перечисленное, плюс, нецелесообразность возведения ленточного фундамента.

Кроме того, популярность столбчатого основания характеризуется следующими преимуществами конструкции:

1. для монтажа столбов требуется минимум времени;
2. невысокие затраты на рабочую силу
3. доступность строительных материалов;
4. обычно нет необходимости в специальной строительной технике;
5. требуется минимум материалов для тепло и влагоизоляции;
6. длительный период эксплуатации;
7. возможность монтажа конструкции на грунтах, подверженных значительному промерзанию;
8. простота в обслуживании и ремонте конструкции;
9. себестоимость столбчатого основания значительно ниже, по сравнению с другими фундаментами.

В некоторых случаях, можно обойтись минимумом земляных работ и без бетонированияИсточник ruspskrf.ru

Не рекомендуется монтаж столбчатой конструкции при следующих ситуациях:

• наличие слабых или подвижных грунтов на строительной площадке;
• почва имеет в своем составе значительную часть торфа или глины;
• высокий уровень залегания грунтовых вод;
• использование тяжелых строительных материалов и возведение нескольких этажей;
• перепад высот на строительной площадке более двух метров.

Также от столбчатого фундамента придется отказаться, если по каким-либо причинам под постройкой нужен подвал.

Как рассчитать глубину и ширину

Параметры ленты определяются несколькими факторами:

• Вес дома.
• Состав и несущие способности грунта.
• Уровень залегания грунтовых вод.

Расчет ширины и глубиныДля создания проекта необходимо участие профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт.

При этом, следует учитывать некоторые общие правила. Например, толщина ленты на 10 см должна превышать толщину стен. Несущая способность бетона очень высока, и иногда идут на компромисс — увеличивают толщину ленты непосредственно под самой стеной, образуя подобие козырька.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на глубину от 70 до 50 см, в зависимости от величины морозного пучения грунта.

В любом случае, определять параметры ленты должен проект, составленный и рассчитанный грамотными специалистами.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее
Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты.

Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания.
На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой
Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности

Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом.
Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной.
Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты.
Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

• разметка и рытье котлована;
• засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
• установка опалубки под ленту;
• покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
• монтаж армирующего каркаса в траншеях;
• заливка раствора в траншеи;
• выжидание затвердевания смеси;
• установка опалубки по внешнему периметру ленты;
• укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
• монтаж каркаса из арматуры;
• заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Устройство сборного ленточного основания

Такой фундамент обустраивается в 2 этапа: подготовка и установка блоков.

Подготовка

Течение правильного строительного процесса невозможно, если предварительно не составлен чертеж, схемы, в которых будет указано все детали проводимой работы

Нужно обратить внимание, чтобы чертеж был составлен правильно, и вся информация была понятной – необходимо для точного соблюдения важных моментов. Также нужно точно определить параметры траншеи под фундамент: ширина, длина, глубина

После того как изучен чертеж и необходимые параметры траншеи, проводятся разметочные работы, а после – выемка грунта. Нужно постараться, чтобы после окончания этого процесса дно ямы обладало максимальной прочностью. Когда траншея готова, ставят колышки из дерева, способствующие определению глубины основания.

Проводится монтаж опорной подушки. Она должна представлять из себя двадцати сантиметровый слой утрамбованного песка, на который будет сверху ложиться железобетонный блок.

Монтаж блоков

Схема расположения элементов сборного основания Блоки при сооружении ленточного основания устанавливаются перпендикулярно к разбивочным осям по двум направлениям. Чтобы все выполнить правильно, нужно иметь чертеж и выполнять все процессы, создавая результат работы, максимально приближенный к указанным в нем требованиям.

Осевые риски оснований необходимо совместить с закрепленными ориентирами. Для этого до начала монтажа опорных элементов, по углам возводимого сооружения и в местах пересечения осей проводят монтаж блоков-маячков. Чтобы их установить ровно необходимо использовать специальную технику для геодезических исчислений. Только после этого можно проводить устройство основания, укладывая блоки.

При монтаже блока ориентируются на обрез предыдущего ряда (низ) и на разбивочную ось (верх). Свободное вертикальное пространство между элементами заполняется раствором, уплотненным армирующими стержнями диаметром около 0.2 см. Нужно проследить, чтобы лишний цемент убирался до затвердевания – упростит укладку гидроизолирующего материала.

Схема гидроизоляции ленточного основания

Блоки с наружной стороны защищаются с помощью гидроизоляции. Если этого не сделать – грунтовые воды их разрушат и в жилье будет проникать влага.

При прокладывании коммуникационных узлов сооружения, проходящих через элементы фундамента, пустующее отверстие между ними и стеной должно быть герметизировано. Для этого можно использовать просмоленную паклю.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный расчет, следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Гидроизоляция и утепление

При выполнении любого фундамента, необходимо позаботиться о его защите, для этого выполняют гидроизоляцию всего основания, а также утепление, чтобы уменьшить потери тепла, особенно если эти будет жилое помещение.

Гидроизоляция фундамента выполняется со всех его сторон:

• Нижняя часть основания покрывается рулонными материалами еще в момент сбора опалубки. Чаще всего для этих целей применяют рулонный рубероид, который укладывают на песчаную подушку. Рубероид укладывают с нахлестом и наплавляют с помощью специальной газовой горелки. Также рулонные материалы оставляют с запасом по торцам, чтобы в дальнейшем защитить торцы фундамента.
• Торцы (боковая часть) фундамента как уже говорилось выше, гидроизолируют за счет материала подошвы, который в дальнейшем заворачивается наверх фундамента.
• Верхняя часть плиты может защищаться различными гидроизолирующими материалами (рулонными или обмазочными).

Утепление фундамента может выполняться также со всех его сторон. Чаще всего поверх гидроизоляционного материала укладывают теплоизоляцию, после чего уже заливают бетонный раствор. Однако более эффективным способом утеплением будет укладка материала уже на готовую плиту перед устройством пола в помещении. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или пенополистирол толщиной около 50-100 мм.