Парогидроизоляция крыши каркасного дома, какая лучше? Обзор: монтаж на обрешетку

Монтаж

Укладка пароизоляции для кровли под металлочерепицу выполнятся во время сборки стропильного каркаса. Чтобы она надежно защищала крышу от проникновения насыщенного влагой воздуха, фиксация полотна должна быть прочной и надежной, так как по статистике большинство протечек возникают через стыки между полосами материала. Крепить пароизоляцию к нижней поверхности стропил можно следующими способами:

Механическим способом. Наиболее простая, но действенная технология крепления пароизоляции к стропилам – фиксация с помощью скоб строительного степлера или маленьких гвоздиков. Этот способ позволяет быстро и прочно зафиксировать полосы материала, но действовать нужно аккуратно, так как острые крепежные элементы легко могут его повредить.
Методом приклеивания. Чтобы прикрепить пароизоляционный материл к стропильному каркасу кровли, не используя крепежные элементы, можно использовать клейкую ленту или самоклеящиеся полосы, расположенные вдоль краев полотна. Этот вариант позволяет сохранить целостность пароизоляции.

Принцип работы пароизоялции

Место монтажа пароизоляции в кровельном пироге теплой и холодной кровли

Советы профессионалов

Если вы обустраиваете кровлю впервые или ни разу не работали с современными пароизоляционными материалами, советы профессионалов помогут вам избежать самых распространенных ошибок.

Независимо от того, какой тип кровли вы обустраиваете, монтаж пароизоляции выполняется только после укладки утеплителя.
При монтаже внахлест полотна пленки должны закрывать друг друга не менее, чем на 10 см.
Проклеивание стыков клейкой лентой/скотчем нужно проводить обязательно, более того – лучше использовать широкую ленту, не менее 10 см шириной. Оптимальный вариант – использование двусторонней ленты, которая клеится внутри перехлеста. Наклейте ее сначала на нижний слой пленки, затем сверху приклейте верхний слой.
При использовании в качестве крепежа гвоздей или саморезов предпочтительны оцинкованные изделия. Они не подвержены коррозии, что продлит срок службы пароизоляции.
Если в крове имеется окно или люк, то необходимо использовать специальный фартук, который продается в комплекте с пароизоляционными материалами. Если таковой отсутствует, то периметр окна или люка следует оклеить бутиловой лентой.
Также при работе с окнами следует оставить вокруг них деформационный запас. Со временем любой дом, даже построенный давно, дает усадку. Это может повредить пароизоляцию, вот почему необходима складка не менее 20 см.
Если монтаж осуществляется вблизи труб отопления или водопроводных труб, то пароизоляционный материал следует тщательно обмотать вокруг трубы и герметично заклеить.

Основные ошибки монтажа пароизоляции кровли отмечены в видео

Таким образом, устройство пароизоляции – это необходимое условие для долгосрочной эксплуатации крыши дома. она необходима как для теплой кровли с мансардой или чердаком, так и для холодной.

Выбираем правильный материал для кровли

Современная строительная индустрия предлагает большой выбор специальных пленок для обустройства пароизоляции. Они выполняют одну функцию, но имеют различные физические свойства и качественные показатели. Различают три типа материалов:

Гидроизоляционные пленки. Используются для предотвращения попадания пара в теплоизолирующий слой. Имеют особую микроперфорацию внутренней структуры, благодаря чему водяные пары могут проходить сквозь покрытие во внешнее пространство. Должны быть смонтированы таким образом, чтобы пленка отставала на величину обрешетки от кровельного покрытия. Такой вентиляционный зазор позволяет воздуху циркулировать между наружным и подкровельным пространством, улучшая пароизоляцию. Таким образом, материал, имеющий одностороннюю проницаемость для водяного пара, сохраняет сухость утеплителя и конструкций.
Антиконденсатные пленки. Имеют особый адсорбирующий слой из ворсистой ткани, нанесенный на их внутреннюю поверхность. Он удерживает влагу, не позволяя ей стекать на утеплитель. Благодаря циркуляции воздуха в вентиляционных зазорах она впоследствии достаточно быстро выветривается. Материал позволяет обеспечить надежную пароизоляцию и улучшает теплоизоляционные свойства утеплителя. Антиконденсатная пленка должна быть уложена адсорбционным слоем к внутренней стороне помещения. При этом шаг стропил не может превышать 1,2 м. Крепится она при помощи контробрешетки с небольшим вентиляционным зазором.
Паронепроницаемые пленки. Образуют защитный барьер на внутренней стороне теплоизоляционного слоя кровли. Могут быть оснащены особой рефлексной алюминиевой фольгой, которая наслаивается на материал. Фольга располагается таким образом, чтобы отражать внутрь помещения часть лучистой энергии, что создает своеобразный эффект термоса. Пленка монтируется вплотную к утеплителю с обязательным вентиляционным зазором, что препятствует образованию конденсата на внутренней стороне материала. Отлично защищает конструкцию от образования влаги и потерь тепла.

При выборе материала специалисты рекомендуют обращать особое внимание на:

Паропроницаемость. Величина характеризует скорость, с которой выравнивается давление пара между средами, разделенными паронепроницаемой пленкой. Показатель зависит от структуры и толщины материала. Чем толще пленка, тем ниже паропроницаемость.
Прочность. Чем больше запас собственной прочности материала, тем более надежным получится готовое покрытие. Кроме того, в том случае, когда теплоизолирующий слой теряет изначальную упругость и провисает, плотная пленка не позволит утеплителю разрушиться под влиянием силы тяжести.
Устойчивость к огню. Необходимое условие для обеспечения пожарной безопасности.
Экологичность. Материал должен быть изготовлен из безопасного сырья при помощи «чистых» технологий.
Долговечность. Чем выше срок службы, тем реже придется ремонтировать и переделывать кровельный пирог.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

внутренняя отделка;
обрешетка;
пароизоляционный слой;
контробрешетка;
слой утеплительного материала;
пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
вентилируемое пространство;
непосредственно сам кровельный материал.

Кровельный пирог

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Общие принципы применения

Пленка укладывается снизу вверх с нахлестом полос одна на другую в 10-15 см. Стыки полос проклеиваются лентами типа Изоспан KL, KL+. Изоспан В монтируется всегда гладкой стороной к утеплителю. Места соприкосновения листов и реек обрешетки, контрреек воздушного зазора заделываются специальной уплотнительной лентой. Лента прижимается самоклеющейся стороной одновременно к Изоспану В и поверхностям примыкания.

Области стыковки с окнами, нишами и отверстиями для проведения инженерных коммуникаций (вентиляции, канализации, водопровода) герметизируются ленточным материалом Изоспан ML proff. Той же лентой отделываются стыки с бетонными и деревянными элементами конструкций.

Утепление гибкой черепицы

Несмотря на обеспечение защиты от влаги паро- и гидроизоляцией, материал для утеплителя тоже должен быть достаточно устойчивым к воздействию воды, чтобы он не подвергался порче при малейших протечках защитных слоев.

Также важны такие критерии, как:

Теплопроводность. Она должна быть максимально низкой.
Устойчивость формы. Материал не должен деформироваться при малейших воздействиях.
Низкая плотность. Тяжелый утеплитель будет продавливать стропила и пароизоляцию.

Устойчивость к температурным перепадам.
Огнестойкость.
Экологичность

Если чердак используется как жилое помещение, то важно выбирать материалы, не выделяющие токсинов.
Звукоизоляция. Мягкая черепица не создает таких сильных шумов, как черепица металлическая, но защита от шума все равно является важным параметром.

Самыми популярными материалами для утепления являются минеральная вата, стекловата, пенополистерол, пеноизол, пенополиуретан. Эти материалы отличаются своей дешевизной и устойчивостью к негативным воздействиям

Но важно обеспечить их хорошую изоляцию от жилого пространства, так как мелкие частицы некоторых видов утеплителей (например, стекловаты) вредны для человека при своем постоянном попадании в его организм

ОСТОРОЖНО!
Перед монтажом утеплителя следует предусмотреть создание зазоров как с гидроизоляцией, так и с пароизоляцией. Это нужно для обеспечения вентиляции и предотвращения повреждения материалов при трении друг об друга.. Утепление мягкой кровли производится в следующем порядке:

Утепление мягкой кровли производится в следующем порядке:

В нижние грани стропил по всем углам вбиваются гвозди на одинаковых расстояниях друг от друга.
Теплоизоляционный материал слегка сжимается и вставляется в пространство между стропил.
Между вбитыми гвоздями продеваются и закрепляются шнуры в положении крест-накрест, именно они делают крепление утеплителя надежным.

Вместо шнуров можно использовать реечную деревянную обрешетку, она крепится не диагональным перекрещиванием, а параллельно друг другу с шагом 40 сантиметров.

Утепление черепицы производится по аналогии с другими покрытиями

Теплоизоляция обычно укладывается в два слоя. Блоки утеплителей не должны выступать за нижнюю и верхнюю плоскости стропил, в обратном случае нужно подрезать материалы.

Таковы основные составляющие пирога кровли из мягкой черепицы. Основное его отличие заключается в том, что материал такой кровли обладает хорошей гидроизоляцией, и установка отдельного влагозащитного слоя не является обязательной, но все остальные необходимые элементы аналогичны пирогам других видов черепицы.

Диффузные пароизоляционные мембраны

Данная пароизоляция имеет свойство менять (замедлять-ускорять) проникновение паров сквозь свою структуру. Такие мембраны обычно используются там, где слишком высок риск попадания влаги в пирог каркасной стены. К примеру, вы в качестве внешней отделки выбрали мокрый фасад, который отделан непроницаемыми фасадными материалами (клинкерной плиткой, камнем и пр.).

Схема принципа действия пароизоляции.

Водяные пары воздуха, попав в пирог, или атмосферная влага, которая попала за внешнюю отделку, вызовут разрушение утеплителя и каркаса здания из-за высокой влажности. Для каркасного дома показатель влажности выше 19% считается фатальным. Влага не может выйти наружу из-за свойств, которые имеют эти фасадные материалы, не пропускающие пары. В данном случае нужно будет приобрести диффузные пленки.

В обычном режиме диффузная пленка – это классическая пароизоляция, которая блокирует прохождение паров воздуха изнутри помещений наружу через перекрытия и стены. Но если влажность внутри каркасного дома повышается, то диффузная пленка разрешает пару вернуться внутрь дома из утеплителя, тем самым спасая его конструкцию. Если вашему дому показан монтаж диффузной пароизоляции, обшивка внутри помещений из гипсокартона должна устанавливаться через вентиляционный зазор из профиля для гипсокартона или деревянной обрешетки.

Именно туда будет уходить пар из стенового утеплителя. Диффузные мембраны стоят в несколько раз больше, чем простая пароизоляция. Также для ее устройства потребуются фирменные мастики и скотчи.

Чтобы дешевая или дорогая пароизоляция выполняла свои прямые функции, необходимо ее правильно установить, тщательно проклеивая все нахлесты и стыки. Только в этом случае будет сформирован прочный пароизоляционный слой. Благодаря качественной пароизоляции дома любой утеплитель много лет будет выполнять свои функции.

Проблемы строительства возведения каркасных домов очень часто связаны с ошибками устройства этого простого структурного компонента – пароизоляции. Лучше всего не допускать к этому процессу никого, а сделать все самостоятельно, с помощью родственников или друзей. Это займет всего несколько дней, но вы гарантированно избежите проблем некачественного и неправильного монтажа пароизоляции.

Пароизоляция в каркасном доме осуществляется для защиты теплоизоляционных материалов от влаги, которая может на них воздействовать внутри помещения. Стоит отметить, что основным требованием монтажа любого утеплителя является его качественное и максимально плотное прилегание к стенам и полу каркаса. В случае попадания на него воды материал потеряет свои положительные свойства, изменит форму и свою эффективность.

Естественно общая изоляция дома также пострадает. Единственно правильным и разумным решением для исключения подобных ситуаций является применение пароизоляции. В статье рассказано подробно о том, как ее укладывать, особенности строительных работ и что, собственно, это за компонент.

Утепление цоколя

Полноценное утепление щитового дома снаружи потребует проведения работ по теплоизоляции цоколя для ленточного основания или забирки для свайного фундамента.

Утепление цоколя ленточного фундамента

По оценкам специалистов, дом через фундамент теряет до 10-15% от общих потерь тепла за счет довольно высокой теплопроводности железобетона или строительных блоков (смотря, из чего сделан цоколь). И с этим явлением тоже надо бороться.

Так выглядит общая схема потерь тепла через ограждающие поверхности Источник valet.ru

В этом случае для утепления лучше выбрать ЭППС. Минеральную вату сложно защитить у земли от влаги в составе «мокрого» фасада (тем более навесного). Экструдированный пенополистирол имеет очень низкий коэффициент водопоглощения, и может с успехом даже выполнять гидроизоляционные функции.

Как утеплить щитовой дом для зимнего проживания по технологии «мокрого фасада»

подготавливают поверхность цоколя
– очищают от грязи, при необходимости выравнивают ее цементным раствором, обрабатывают грунтовкой для бетона глубокого проникновения;
крепят
на клеевой раствор плиты, дополнительно фиксируют механическим крепежом;
наносят слой клеевого раствора
, армируют сеткой, вдавливая ее в раствор, выравнивают поверхность;
облицовывают цоколь
плиткой из искусственного или натурального камня.

Если отделку проводят цокольным сайдингом или фиброцементными панелями, то утепление имеет следующую схему

подготавливают
поверхность;
монтируют кронштейны
для обрешетки;
крепят плиты
– клей плюс механический крепеж;
швы
задувают пеной;
монтируют на кронштейны вертикальную обрешетку
из оцинкованного профиля;
обшивают
обрешетку панелями;
закрывают
сверху цоколь отливом.

Утепление цоколя плитами ЭППС и обшивка панелями под камень Источник homesto.ru

Утепление цоколя свайного фундамента

Чтобы утеплить основания дома на свайном фундаменте, строят небольшую стенку, которая закрывает пространство под домом. Такой вид цоколя называют забиркой. Есть два варианта исполнения такой конструкции:

небольшая самонесущая стенка
из кирпича, строительных блоков или бутового камня, стоящая на собственном мелкозаглубленном основании;
обустройство по периметру
свайного фундамента каркаса из деревянного бруса или профиля, с последующей обшивкой цокольным сайдингом, фиброцементными панелями под камень или кирпич.

Оба исполнения цоколя свайного фундамента обычно утепляют изнутри. Для этого используют либо ЭППС, либо напыляемый пенополиуретан (в обычном пенопласте любят селиться грызуны).

Это утепленный подпол щитового дома на свайном фундаменте Источник rumydom.ru

Но теплоизоляция цоколя не исключает проведения работ по утеплению пола.

Каркас плоской кровли на деревянном основании

Каркасом описываемых кровель являются деревянные балки, уложенные по типу межэтажного перекрытия. Могут использоваться полноразмерные деревянные пиломатериалы или составные из нескольких элементов (клееные). Часто балки выполняют из досок сечением 100х150 мм.

Балки укладывают с опорой на стены, аналогично межэтажным перекрытиям. Если постройка деревянная или каркасная, то балки опирают на верхний венец бревен или верхнюю обвязку. Если кирпичная или блоковая – то на предварительно закрепленный мауэрлат. В качестве мауэрлата обычно используют брус сечением 150х150 мм или 150х100 мм. Его монтируют на верхнем поясе стен с помощью анкеров или шпилек. Для защиты деревянного мауэрлата от материала стен, между ними прокладывают 1-2 слоя гидроизоляции (рубероида).

На балках делают выпилы под мауэрлат, укладывают их и закрепляют с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между балок выдерживают 50-120 мм (в зависимости от рассчитанной нагрузки).

При монтаже балок важно обеспечить уклон кровли 1-6°. Несмотря на то, что кровлю называют плоской, абсолютно горизонтальной она не является

Небольшой уклон необходим, чтобы обеспечить перемещение воды к водостоку и таким образом предотвратить ее застаивание.

Создать требуемый уклон можно следующими способами:

Сразу уложить балки с нужным уклоном. Тогда, если под крышей в помещении предполагается устройство горизонтального потолка, его делают подвесным или нашивают на горизонтальную обрешетку.
Балки уложить горизонтально, а для выдержки требуемого угла прибить к ним разновысотные деревянные накладки.
Балки уложить горизонтально, а угол сформировать за счет разной толщины теплоизоляции, уложенной поверх каркаса.
Использовать балки с неравным припуском по высоте.

Чаще всего используют первый вариант, то есть сразу укладывают балки с уклоном. Самый простой способ сделать это – закрепить вдоль верха несущей стены прочный прогон из бруса или доски, который приподнимет каркас (балки) с одной стороны. Вместо поперечного прогона можно также установить короткие радиальные балки, идущие от центральной сдвоенной диагональной балки.

Основные производители и цены

«Внутривидовой» выбор часто зависит от стоимости. А на цену гидроизоляции под профнастил на крышу влияют плотность материалов, количество слоев, прочность на предельные нагрузки в поперечном и продольном направлении, водо- и паропроницаемость.

Самые «простые» это гидропароизоляционные пленки. Они состоят из двух, трех или четырех слоев. Чем больше слоев, тем дороже материал.

Диффузионные мембраны, в отличие от парогидроизоляционных пленок, имеют микроперфорацию. «Дырочки» способны пропускать пар, но удерживают воду за счет поверхностного натяжения воды. Если говорить об отличиях «обычных» мембран от супердиффузионных, то разница заключается в количестве отверстий на единицу площади и их диаметре – чем меньше диаметр дырочки, тем больше «высота столба воды», чем больше отверстий, тем выше паропроницаемость. Естественно, супердиффузионные мембраны стоят дороже обычных.

У отечественной торговой марки Изоспан один из самых больших ассортиментов пленок и мембранИсточник erp-mta.ru

Прочность на предельные нагрузки зависит от плотности гидроизоляции и наличия армированного слоя из полипропиленовой сетки. Такие материалы имеют три или четыре слоя. Кроме того, у них в состав в качестве одного из слоев могут входить:

у пароизоляции и мембран – антипиреновые наполнители (для крыш с повышенными пожаробезопасными требованиями);
у мембран – дополнительный антиконденсатный слой или нить пропитанная сажей (с повышенной способностью удерживать и отводить конденсат).

Видео описание

Про выбор диффузионных мембран смотрите в следующем видео:

Ниже перечень некоторых основных торговых марок гидроизоляции крыши под профнастил, которые можно купить на отечественном рынке:

Парогидроизоляция для холодных крыш. Изоспан D (двухслойная, неармированная) – от 1500 руб. за рулон 70 м2. Изоспан DM (трехслойная, армированная, с антиконденсатной поверхностью) – от 3000 руб. за рулон. Ондутис RS (армированная)— от 2190 руб. за рулон 75 м2. Ютафол H 110 Стандарт – от 2470 руб. за рулон 75 м2. Ютакон (четыре слоя, армированная, с антиконденсатной поверхностью) – от 4500 руб. за 75 м2.
Гидроизоляция диффузионная. Изоспан A – от 1500 руб. за 70 м2. Ондутис A 120 (с двойной самоклеющейся лентой) – от 2070 руб. за 75 м2. Ютафол Д 96 – от 1560 руб. за 75 м2. Ютафол Д 110 – от 2470 руб. за 75 м2.
Супердиффузионные мембраны. Изоспан AM – от 2070 руб. за 70 м2. Изоспан AS – от 2900 руб. за 70 м2. Изоспан AQ proff – от 3890 руб. за 70 м2. Ондутис Smart SA115 (с самоклеющейся лентой) – от 3100 руб. за 75 м2. Ютавек 85 – от 3050 руб. за 75 м2. Ютавек 115 – от 4000 руб. за 75 м2. Ютавек 135 – от 5000 руб. за 75 м2.

Видео описание

Наглядный обзор гидроизоляционных материалов смотрите в этом видеоролике:

Заключение

Даже такое сжатое описание разных вариантов гидроизоляции крыши под профнастил позволяет сделать вывод о сложности ее устройства. С учетом нюансов выбора материалов требуемых характеристик и свойств, спроектировать и осуществить монтаж могут исключительно профессионалы. Ошибки приводят к намоканию элементов конструкции, утеплителя и перекрытия. А это чревато потерей несущих свойств стропильной системы, не говоря о такой «мелочи», как потеря теплоизоляционных качеств крыши и перекрытия.

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
Настилают плиты гипсокартона.

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя. В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

Как утеплить чердак

Есть две стандартные схемы утепления щитового дома со стороны крыши: холодный чердак и мансарда (или комбинированная кровля).

Утепление холодного чердака

В этом случае в структуре кровли нет утеплителя. Утепление проводят по деревянному перекрытию.

Это стандартная схема утепления холодного чердака от компании Гекса, производителя изоляционных материалов Изоспан Источник neanderthals.ru

Здесь важно соблюсти следующие условия

Пароизоляцию крепят
на поверхности подшивного потолка со стороны помещения. Она должна защищать не только утеплитель, но и несущие балки перекрытия вместе с черновым потолком. Иначе деревянные элементы конструкции будут увлажняться от воздействия паров в теплом воздухе, а испарение избыточной влаги из них за пределы помещения будет блокировано паронепроницаемым слоем.
В качестве пароизоляции выбирают пленки с антикондесатными свойствами
. Это двух- или трехслойные полимерные материалы с шершавой (ворсистой) поверхностью, которую обращают в сторону помещения. Они способны частично удерживать конденсат, вплоть до появления условий по его выветриванию.
Утеплитель укладывают
на подшивной потолок между несущими балками перекрытия.
Поверх утеплителя укладывают гидроизоляционную
супердиффузионную мембрану.
Если высота балок перекрытия недостаточна для образования вентилируемого зазора над утеплителем, то на них набивают дистанционные рейки контробрешетки
. А к ним уже крепят доски пола чердака.

Утепление мансарды

Есть два варианта, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, утеплив мансарду: это теплоизоляция крыши или контура жилого помещения.

Утепление контура жилого чердака (мансарды) может также иметь разные варианты. Например, как на этой схеме – с утеплением крыши от карниза и до верхней обвязки Источник pinterest.com

Но в любом случае со стороны кровли на стропилах, перед обрешеткой (или сплошным настилом), должна быть уложена гидроизоляционная мембрана.

Для металлической кровли обязателен зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием, чтобы конденсат мог стекать на капельник, а влага выветриваться из подкровельного пространства. Если паропроницаемые способности мембраны невысоки, то между нею и утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор для выветривания паров воды из минеральной ваты.

Утепление крыши

Утеплить всю крышу проще, чем «вырезать» у чердака теплый контур. Особенно если дом небольшой.

Так выглядит схема утепленной крыши Источник stroyfora.ru

Утепление всей крыши проводят так:

Между стропилами укладывают маты
минеральной ваты. Если шаг стропил больше ширины мата, то монтируют дополнительную обрешетку. Если меньше – маты подрезают. Но в любом случае ширина матов должна быть на 5 см меньше шага стропил.
Поверх утеплителя к стропильным ногам (и обрешетке) крепят сплошным слоем пароизоляцию
. Это могут быть материалы с антиконденсатными или отражающими свойствами. Полосы укладывают внахлест, как по горизонту, так и при наращивании по длине. Все стыки и примыкания к элементам конструкции фиксируют самоклеющейся паронепроницаемой лентой. Антиконденсатная или отражающая поверхность должна быть обращена в сторону мансарды.
Для создания зазора
(и крепления обрешетки обшивки) к стропилам прибивают деревянный брусок.

Утепление жилого периметра чердака

Можно утеплять только часть крыши, которая ограничивает саму мансарду. Утеплитель укладывают от линии узлов крепления стоек к стропилам, а чтобы он не сползал, между стропильных ног монтируют горизонтальную распорку. Вверху граница теплого периметра может проходить по коньку или по линии крепления верхней обвязки. Верхняя обвязка в этом случае служит в качестве несущих балок потолка мансарды.

Две схемы утепления контура мансарды – без потолка и с потолком Источник lateres.ru

Если у мансарды предусмотрен потолок, то его утепление проходит по схеме «холодного чердака.

Стены мансарды утепляют таким образом:

со стороны крыши к стойкам крепят обшивку
утеплитель
укладывают между стойками;
крепят к стойкам пароизоляцию
набивают на стойки дистанционную планку
(для образования зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой), эта же планка служит в качестве контробрешетки для обшивки мансарды.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

молоток и гвозди;
шуруповерт и шурупы;
ножовка или болгарка;
плоскогубцы;
карандаш или мел для разметки;
рулетка;
строительный уровень.

Монтаж гидроизоляции

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Монтаж обрешетки