Фреоновая магистраль и дренажный трубопровод кондиционера: характеристики, особенности, монтаж

Особенности монтажа системы VRV

Максимальная горизонтальная протяженность трассы может составлять до 150 м, по вертикали этот показатель достигает 50 м, что создает удобные условия для введения системы на этажи, в отдельные части здания или в каждое помещение. Схема монтажа, непременно выполняемая профессионалами, включает в себя расположение магистралей, каждой рабочей единицы и элементов управления, источников питания, предохранителей, консолей, контроллеров.

Мультизональные системы VRV могут управляться по нескольким алгоритмам:

  • с помощью пульта ДУ, контролирующего отдельный внутренний модуль;
  • через персональный компьютер с помощью обособленного программного обеспечения;
  • посредством централизованного пульта, обычно представляющего собой защищенную панель.

Мультизональная vrv система кондиционирования

Обычно мультисистемы разных производителей обладают незначительными отличиями, разница может заключаться в протяженности трассы, максимальном количестве внутренних блоков, специфике и составе используемого хладагента.

Подключение дренажа

 Прежде всего разберемся с целесообразностью применения дренажной системы. Влага, которая образуется на испарителе зачастую содержит примеси и вкрапления различного рода, поэтому требуется ее эффективное и регулярное отведение. При этом дренаж обеспечивает устранение:

  • Неприятных запахов. В воде в большом количестве содержатся микроорганизмы, которые приводят к протуханию воды при ее застое. В итоге появляется весьма неприятный запах.
  • Болезнетворной флоры. Застоявшаяся вода – основной источник появления вредоносных бактерий, которые опасны для здоровья владельца.
  • Условий для появления грибка и плесени. Опять-таки средой их появления является септическая влажность. Сама плесень может стать причиной серьезных заболеваний.

При отводе в канализацию

Данный способ является наиболее эффективным по двум причинам – он никак не навредит соседям, если кондиционер смонтирован в многоквартирном доме, а кроме того он полностью удовлетворяет все санитарные нормы. Единственный сложный нюанс – это удаленность кондиционера от канализационной системы. Но и эта проблема решаема, так как вывод конденсата можно сделать непосредственно в кухонную раковину или трубу, отведенную от стояка.

Дренажная трубка прокладывается с уклоном, таким образом чтобы минимальный перепад составлял 2 см. Следует внимательно отнестись к соблюдению этого условия.

Отвод дренажной трубки в канализацию, трубка проложена в штробе под слоем шпатлевки

Важно! Недостаточный или вовсе обратный уклон приведет к возникновению постоянных засоров дренажной трубки (шланга).

Принцип монтажа дренажной системы

                Перед непосредственным монтажом дренажа со сливом в канализацию необходимо разработать схему, на которой будут отражены все конструктивные элементы:

  • Трубка с диаметром от 15 до 20 мм.
  • Сифон. Но можно обойтись и без него, если трубка после S-образного изгибания сохраняет форму.
  • Переходные и уплотняющие элементы.
  • Крепеж, хомутики.

Очень важно соблюсти правильный угол наклона дренажной трубки для эффективности работы всей дренажной системы. Для этого замеряется расстояние от кондиционера до стояка канализации, и при помощи строительного уровня вымеряется уклон

В стояк врезается патрубок, который после будет соединен с трубкой. Перед патрубком от канализации монтируется сифон или обратный клапан – их назначение пресекать любые «проникновения» из канализации. В частности, речь идет о неприятном запахе.

Важно! В этом случае более целесообразным будет использование обратного клапана, так как при длительном эксплуатационном перерыве вода в сифоне может высохнуть.

Схема слива конденсата в канализацию является основной, но как было сказано ранее, иногда расстояние от дренажной ванночки до канализации бывает слишком велико. В таком случае трубка слива заводится непосредственно в стену. При этом участок, проложенный в стене, не должен иметь даже малейших изгибов, так как в последствии они станут причиной засоров. Чем короче и ровнее трубопровод – тем легче проводится очистка и устраняются засоры.

При отводе на улицу

Данный способ дешевый и простой, а потому и максимально востребованный. Трубка под уклоном в 1 см. просто выводится на улицу.

Но данный способ имеет ряд недостатков:

  • Если вы проживаете в многоквартирном доме, то капли конденсата неизбежно будут ниспадать на подоконники соседей, живущих ниже. Это создаст прецедент для их недовольства, а при возможных разбирательствах соседи будут защищены административным кодексом.
  • Трубка может перемерзнуть на холоде.
  • Через место вывода трубки на улицу холодный воздух может попасть внутрь помещения.

Сплит-системы с выводом конденсата на улицу

Альтернативой может стать использование специального бачка, который будет установлен в помещении под дренажным сливом, но это полумера, которая выполняется кустарно и не отличается эффективностью и портит презентабельность кондиционера.

Можно ли провести трассу по потолку?

Да, если в комнате подразумевается подвесной потолок (гипсокартоновый, натяжной, либо еще какой то), то можно прикрепить трассу к потолку. Но существует один нюанс. Это тот же слив конденсата! Ведь вода не потечет вверх! Поэтому, существует два решения в том случае, если трассу нельзя проложить в стене:

  • трассу без дренажного шланга проложить по потолку, а сам дренажный шланг проложить в штрабе. Ведь для одной дренажной трубки требуется гораздо меньшее углубление в стене, соизмеримое с углубление для прокладки обычного электрического кабеля в двадцатимиллиметровом гофрорукаве, а не требуется большая штроба под трассу кондиционера.
  • трассу проложить по потолку вместе с дренажной трубкой, но во внутреннем блоке (или под ним, или сбоку – в зависимости от конструкции) установить дренажный насос, который будет откачивать конденсат из внутреннего блока, “проталкивая” его по трубке. Такое решение конечно, имеет несколько минусов, главным из которых является звук, периодически издаваемый этим самым насосом. Поэтому, для спальных помещений такой вариант крайне не рекомендуется.

Особенности утепления трассы кондиционера

Домашним сплит-системам необходима изоляция. Утеплитель для трубок кондиционера позволяет избавиться от влаги на поверхности трассы, которая в летнее время может образовываться в большом объеме и подтекать, оставляя на стенах под наружным блоком грязные пятна.

Теплоизоляцию фреонопроводов проводят и для того, чтобы предотвратить потерю мощности прибора – часть ее уходит через теплоотдачу трассы. При установленной защите на поверхности труб не образуется конденсат.

Начинать изоляцию следует от внешнего блока сплит-системы. От обратной гайки необходимо отступить 2-3 см, чтобы ее можно было легко затянуть к штуцеру на наружном элементе. Впоследствии эту брешь заделывают виниловой изолентой. Обычно длины одной изоляции хватает, чтобы укрыть часть трассы у внешнего блока, а также в стене дома. В результате первый шов изоляции образуется в комнате.

Электрику, медные трубки и дренажный шланг помещают в гофро-трубу. Если в помещении коммуникации закрыты декоративным коробом, использовать изоляционную обмотку не требуется.

Для чего нужна изоляция

Особенности эксплуатации сплит-систем обусловливают необходимость изоляции медных труб. Если ее не использовать, то из-за перепадов температур снаружи и внутри труб образуется конденсат, а сам хладагент перегревается или замерзает.

Защита медных труб осуществляется с помощью гибких рукавов из вспененного полиуретана, каучука или полиэтилена. Изоляция продается в бухтах или прутках 2 м черного и белого цветов.

Рекомендуем ознакомиться: Использование медных труб в различных трубопроводных системах — плюсы и минусы

Особенностью изоляции медных труб является низкая удельная теплопроводность — до 0,036 Вт/мК, а также способность выдерживать температуры в диапазоне -150…+150°С. Этого вполне достаточно для функционирования сплит-системы в круглогодичном режиме.

Как правило, изолирующие материалы идут в комплекте с медными трубами и кондиционером при продаже. Кроме того, их можно приобрести отдельно в любом строительном магазине.

Монтаж

Для начала проверяют размер трубы и отрезают нужную длину с учетом небольшого запаса. Перед резкой обязательно выпрямляют изделие и устанавливают его в ролики резака так, чтобы нож находился перпендикулярно относительно него.

Отрезают изделие труборезом. Распиливать его нельзя, так как останутся неровности и шероховатости.

Установка фреоновой магистрали требует аккуратности и наличия комплекта монтажных инструментов.

Направив трубу концом вниз, риммером зачищают ее от заусенцев. Если оставить какие-либо неровности, может произойти утечка газа, и кондиционер перестанет работать.

после развальцовки

Дальше переходят к развальцовке кондиционерных труб, загнув их трубогибом. Радиус сгиба должен быть не меньше двух диаметров. Нельзя сгибать и разгибать изделия больше 3 раз. При трассировке избегают резких поворотов, чтобы не деформировать края и не уменьшить «рабочее» сечение.

После того, как развальцовка труб у кондиционера закончена, переходят к пайке элементов трубопровода между собой. Для холодильного оборудования используют серебряный и медно-фосфорный припой. Потом переходят к подсоединению трубопроводов к сервисным кранам внешнего и внутреннего блоков. Здесь применяют либо переходники, либо сварку.

Когда линия охлаждения подсоединена к патрубкам обоих модулей, определяют герметичность системы. Для этого нужны азот и электронный течеискатель. После в ней создают вакуум и закачивают фреон.

Характерные ошибки установки кондиционеров

Ситуации, когда кондиционер установлен неправильно, далеко не редкость. Причина тому вполне конкретна – это резкий рост расценок на установку сплит-систем среди профессиональных организаций и присутствие на рынке непрофессионалов. Если в 2009-м году стоимость монтажа сплит-системы от авторизированной организации была на уровне 700–800 грн, то в текущем 2011-м она достигает 1400 грн за три часа работы специалистов. Это половина стоимости средней сплит-системы, что есть необоснованно завышенной ценой, и вынуждает потребителей обращаться к несертифицированным специалистам или откровенным самоучкам.

Наиболее характерными ошибками установки сплит-системы являются:

— недопустимые перегибы трубок для прокачки фреона или перегиб трубок несколько раз, что увеличивает нагрузку на компрессор;

— установка конденсатора на застекленном балконе, что ухудшает циркуляцию воздуха;

— установка кондиционера в помещениях, где есть приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями: сверлильные или токарные станки, сварочное оборудование;

— установка блока испарителя с перекосом, что приводит к стеканию конденсата на пол;

—установка испарителя над батареями или другими источниками тепла.

Мебель не должна перекрывать ток воздуха от кондиционера

Но если ошибки уже сделаны, имеет смысл понять их причину и принять контрмеры:

— кондиционер создает сквозняк – изменить с помощью заслонок направление потока воздуха;

— когда кондиционер работает на обогрев, на внешнем блоке появляется лед. Скорее всего сплит-система не оборудована системой «автоматическая разморозка». Включите кондиционер в режим охлаждения, он постепенно нагреется и оттает.

— кондиционер не дает в жару нужного эффекта – проверить и по необходимости очистить фильтры, отключить нагревательные приборы, закрыть окна, заменить модель на более мощную;

— слабый воздушный поток, необходимо очистить фильтры кондиционера. Детали по уходу за кондиционером смотрите в статье Очистка и уход за кондиционером.

— из испарителя капает вода – вероятно, забит дренажный канал, возможна ледяная пробка. Необходимо вызвать мастера для прогрева оборудования.

— в процессе работы кондиционера возникает посторонний шум. Это может говорить об износе подшипников или разбалансировке вентилятора. Необходимо вызвать мастера для диагностики и ремонта.

— компрессор сильно греется. Это может говорить о падении давления фреона в системе. В этом случае кондиционер надо дозаправить и проверить герметичность (работа для сециалиста).

Надо отметить, что в Украине до сих пор нет четких стандартов и ДБНов по установке климатического оборудования. Поэтому фирмы, которые занимаются установкой систем кондиционирования, ориентируются на прилагаемые к оборудованию инструкции и стандарты Российской Федерации от 1991 г. (с изменениями от 2005 г.) СНиП 2.04.05-91.

Выбор системы

При выборе системы очистки сточных вод из септика стоит учитывать не только ваши возможности, но и внимательно ознакомится с допустимыми санитарными нормами и правилами. Иначе при стихийном сбросе сточных вод в водоемы и дождевые канавы у вас могут возникнуть неприятности не только с соседями, но и с законом.

При установке и монтаже системы сброса сточных вод нужно учитывать следующие параметры:

  • Очистные сооружения устанавливаются на достаточном расстоянии от жилых помещений;
  • Для сброса сточных вод в окружающую среду они должны быть предварительно очищены специальным оборудованием;
  • Нельзя сбрасывать сточные воды с бактериальным загрязнением или органическими соединениями, которые способны причинить вред окружающей среде и санитарному фону.

Кроме того, условия сброса сточных вод зависят от рельефа и размера участка, от объема сточных вод из септика, от характеристик грунта и глубины залегания подземных вод. Тип дополнительного очистительного сооружения легко определить, зная, какая поглотительная способность грунта на вашем участке, как далеко вы можете отвести от дома сливные воды, какая оптимальная система водоотлива годится именно для вашего участка.

Монтаж медных труб для кондиционеров

Монтаж трубопроводов между внешним и наружным блоками кондиционера вполне выполним своими руками. Если вы приобрели отожженные трубы нужной длины, то монтаж проводится без применения сварки.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа медных трубок Вам понадобятся:

труборез для медных труб или ножовка по металлу;

развальцовка;

  • напильник, наждачная бумага;
  • лента ФУМ;
  • ключи гаечные и ключ газовый;
  • ветошь.
  • не лишним окажется трубогиб – он позволит аккуратно согнуть трубы без складок и деформаций.

Меры предосторожности

При работе по резке и зачистке медных изделий обязательно наденьте защитные очки.

Перед заправкой кондиционера фреоном обязательно следует проверить работу системы, заполненной воздухом. Стыки обмазывают мыльной пеной, включают кондиционер и дают поработать несколько минут – утечку будет видно.

Ход работ

Работы проводят после установки кондиционера. Сначала тщательно вымеряют расстояние от внешнего до внутреннего блока. Трубу обрезают с большим запасом по длине. Теплоизолированные изделия очищают на концах от утеплителя. На неутепленные трубы надевают изоляцию.

Затем тщательно зачищают концы труб от заусенцев. Надевают накидные гайки с резьбой так, чтобы резьба была вровень с концом заготовки. Развальцовывают с помощью специального приспособления – развальцовки. Производить эту работу необходимо аккуратно – нельзя, чтобы на трубках образовывались трещинки, волны и складочки. В результате получится надежное герметичное соединение гайки с трубкой.

Крепят трубопровод к штуцеру наружного блока с помощью гайки. Нельзя сильно зажимать соединение – можно повредить трубку.

Затем трубопроводы размещают внутри комнаты, подвешивают на кронштейнах. Трубки для кондиционеров гибкие, их можно согнуть при необходимости просто вручную. С помощью трубогиба повороты будут более аккуратные.

Затем необходимо повторить все операции (резку, зачистку от заусенцев, развальцовку) и закрепить трубопровод на внутреннем блоке.

Особенности монтажа

Трубки необходимо утеплять – для этого существуют всевозможные готовые чехлы из вспененного полиуретана или полиэтилена, иногда с покрытием слоем фольги. На неутепленной трубе будет оседать и капать на мебель конденсат. Если длина коммуникации больше полуметра, то необходимо установить специальные крепления.

Дренажный трубопровод

конденсат

Монтируют дренажный трубопровод вместе с фреоновой магистралью и кабелем питания. Изгибы выполняются при помощи гибкого шланга с радиусом, равным не менее 8 диаметрам. Наружный конец дренажной трубы монтируют под уклоном в 5 градусов, не допуская, чтобы его конец доставал до земли.

При отводе конденсата в канализацию следует выполнять монтаж дренажа с устройством водяного затвора. Допускается использование стандартных сифонов или канализационных тройников.

При выводе дренажного трубопровода из помещения в зимнее время наружную часть дренажной трубы нужно обогревать. Для этой цели используют саморегулирующийся нагревательный кабель.

Чтобы оценить качество смонтированного трубопровода, его вначале продувают воздухом, а после определенное количество воды заливают в поддон внутреннего блока или на испаритель. Затем всю воду, поступившую из дренажного трубопровода, собирают и сравнивают с количеством залитой.

Дренажная труба для кондиционера

гофрированная дренажная труба

Как уже говорилось, для слива конденсата кондиционера необходима установка дренажного трубопровода, который в основном делают из гофрированной снаружи полипропиленовой или полистироловой трубки. Слив организуют несколькими способами:

  • на улицу;
  • в канализацию;
  • самотеком в специальную емкость.

Чтобы дренажная труба для кондиционера служила долго, и на ее поверхности не образовывалось подъемов или провисаний, необходимо подбирать подходящую пропускную способность, а уклон прокладывания должен составлять не более 1%. Если это невозможно, используют дренажную помпу.

вывод дренажа на улицу

В распределительной системе дренажные шланги стараются обеспечить максимальной герметичностью при соединении, чтобы исключить повышение влажности внутри помещения, которая заставляет работать прибор в усиленном режиме и существенно снижает энергоэффективность.

Внутри комнаты дренажные трубки для кондиционеров убирают в декоративный короб вместе с остальными коммуникациями. Короб идет по стене и выходит на улицу, куда как раз и будет происходить отвод лишней жидкости из системы.

Если кондиционер будет работать зимой, то для прогрева дренажного шланга устанавливают обогревательный кабель соответствующей мощности или электрический обогреватель, который не дает замерзнуть выходящей из трубы влаге.

Источник

Правила установки внутреннего блока

Внутренние работы по установке кондиционера включают установку внутреннего блока сплит-системы и проводку магистрали. Также отдельный вопрос – это электропроводка для кондиционера.

1. Кондиционер для квартиры или дома потребляет 1,5–2 кВт энергии и более. Поэтому нужно убедиться, что проводка в вашей квартире или в доме рассчитана на такую нагрузку. Если же нет, то надо провести от щитка отдельную линию со своими предохранителями. Это убережет ваш дом от перегрева проводки и возможного ее возгорания.

2. Далее проводится монтаж магистрали от наружного блока сплит-системы к месту, где будет установлен внутренний блок. При этом магистраль может быть выполнена как внутренняя (утоплена в стену), так и наружная, которую обычно прячут в короба из пластика.

— чем меньше расстояние от внутреннего блока до внешнего, тем эффективнее работа системы и меньше потери энергии;

— перед испарителем не должно быть предметов, мешающих току воздуха: мебели, занавесок и т.п. Минимальное расстояние от мебели до блока от 3 м и более.

— блок не должен устанавливаться над батареями отопления;

— он должен быть доступен для сервисного обслуживания;

— блок нельзя устанавливать над мебелью или вплотную к потолку;

— блок не должен располагаться так, чтобы струя воздуха была направлена на рабочее место или на спальное место, иначе ангина или бронхит вам обеспечены;

— учитываем эстетику подвеса и крепления, сочетание кондиционера с интерьером.

4. Независимо от того является ли внутренний блок настенным (их 90%) или потолочным, важно обеспечить надежность и геометрическую правильность крепления. Блок крепится шурупами и кронштейнами к стене или к потолку, в зависимости от типа кондиционера. Кронштейны обязательно проверяются на прочность

Кронштейны обязательно проверяются на прочность.

5. Когда внутренний и внешний блок соединены между собой магистралью, производится вакуумация соединений: удаляются воздух и влага. Это выполняется с помощью специального оборудования.

Терморегулирующие вентили (ТРВ)

Крепление термобаллона осуществляют при помощи специальных хомутов, поставляемых в комплекте с ТРВ. Другие приспособления запрещается использоваться из-за высокой вероятности деформации и ослабления контакта между термобаллоном и трубопроводом. Закрепление термобаллона хомутом должно быть жестким.

Лучше всего устанавливать термобаллон на горизонтальном участке, поближе к входу в испаритель. При его установке на вертикальном участке, вода, которая находится в маслоподъемной петле и нижней части труы, начинает испаряться, таким образом, способствуя охлаждению магистрали всасывания. Из-за этого нередко происходят пульсации ТРВ.

Если установка на горизонтальном участке по техническим причинам невозможна, то его необходимо установить так, чтобы поток хладагента был направлен сверху вниз.

Важно помнить, что термобаллон ни в коем случае не должен находится в месте пайки трубопровода

Также нужно обратить внимание на то, чтобы он был тщательно теплоизолирован и наружный воздух не влиял на работу ТРВ

Уравнивающая труба ТРВ монтируется на десятисантиметровом расстоянии от термобаллона и маслоподъемной петли.

Советы по выбору

Рабочая среда в кондиционерах – фреон, в основе которого лежат фтороуглероды. При повреждении системы и попадании в воздух фреон реагирует с водой с образованием самой сильной кислоты – плавиковой, или фтороводородной. При непосредственном попадании фреона на кожу можно получить обморожение и химический ожог. Поэтому качество системы охлаждения для кондиционирования имеет первостепенное значение.

Вывод: покупать медные изделия следует только в строительных супермаркетах, с чеком и сертификатом. Самым лучшим качеством обладают изделия немецкого производства. Но и другие производители, в том числе отечественные, производят вполне качественные изделия. Разница – в цене. Так что выбор – за Вами.

Отожженную или неотожженную трубку выбрать – значения не имеет, обе достаточно прочны для применения в климатической технике. Но если Вы будете монтировать систему сами, лучше выбрать кондиционерную отожженную трубу – ее преимуществом является гибкость — можно купить заготовку нужной длины и согнуть в нужных местах, не придется соединять между собой короткие куски из хлыстов.

Прокладка фреоновых магистралей

Т1/Т2=Р1/Р2 где Т1 и Т2 – температура окружающей среды, а Р1 и Р2 – давление во фреоновой магистрали до и после проверки соответственно;

при прохождении стен и межэтажных перекрытий необходимо устанавливать специальную защиту. Для медных трубопроводов она имеет вид стальных или пластмассовых гильз большего диаметра. В гильзе фреоновый трубопровод может проходить без изоляции, но пустоты заполняются вспенивающимся герметиком;
если фреоновые трубы прячутся под подвесным потолком, то в механической защите отпадает необходимость. Для крепления труб применяются специальные кронштейны или перфорированную подвеску. Их соединение с прочими коммуникациями является недопустимым.

Также при монтаже фреоновой магистрали следите за тем, чтобы ее длина не превышала предельно допустимого значения для данного кондиционера.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий