Установка унитаза на деревянный пол

Способ No2. Как закрепить унитаз на клей

Этот метод почти такой же популярный, как предыдущий. Для фиксации в данном случае применяют специальный строительный клей (его можно купить в специализированном магазине) или же смесь, приготовленную своими руками из эпоксидной смолы. Кроме того, унитазы нередко крепят простым силиконовым герметиком.

Как закрепить унитаз с помощью клея

Надежность. Шататься прибор, зафиксированный клеем/герметиком, не будет точно.
Отсутствие грязи, пыли. Следовательно, после завершения работ не придется проводить уборку.
Простота установки. Для работы не нужно обладать какими-то серьезными знаниями или опытом. Необходимо лишь уметь работать с клеевым пистолетом.
Безопасность. Крепя унитаз на клей, вы не рискуете повредить его чашу.

Не забывайте, что для данного метода необходимо и некоторое терпение – чтобы клей полностью высох, потребуется 12-24 часа (значит, на протяжении этого времени пользоваться унитазом нельзя).

Эпоксидка — лучший клей для унитаза

Чтобы закрепить сантехнический прибор, подготовьте все необходимое, а именно:

рулетку;
герметик на основе силикона либо клей;
угольник;
нашатырный спирт;
маркер;
наждачную бумагу;
шпатель (потребуется узкий);
пульверизатор, наполненный мыльным раствором;
тряпку.

Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бачке; и — полностью установленный унитаз

После подготовки всего необходимого действуйте в соответствии с приведенным ниже пошаговым руководством.

Шаг 1. Унитаз примеряется – ставится на предварительно подложенную картонку, дабы не повредить напольное покрытие. Проверяется удобство прибора, то, как лучше всего подключить его к канализации/водопроводу.

Унитаз примеряется

Шаг 2. Изделие центрируется, для чего можно взять рулетку или уголок. Обозначается расстояние до стен справа и слева.

Обозначается расстояние слеваОбозначается расстояние справаУнитаз центрируется

Шаг 3. Картонка извлекается из-под унитаза. Прибор выравнивается относительно стен помещения, для чего потребуется, как и в пункте выше, рулетка или уголок.

Изделие повторно выравнивается

Шаг 4. Та часть чаши, что будет соприкасаться с полом, обводится по контуру маркером.

Обводится контур опоры

Шаг 5. Кромка опоры зачищается наждачной бумагой или ножом. Она должна получиться идеально ровной – так сцепление с клеем будет максимальным.

Кромка опоры зачищается

Шаг 6. Там, где будет установлен унитаз, плитка обрабатывается нашатырем с целью обезжиривания. Затем насухо вытирается салфеткой из микрофибры.

Плитка обезжиривается

Шаг 7. Герметик или же клей наносится на кромку опоры

Важно правильно рассчитать количество клеевого состава, ведь если его будет слишком много, то можно испачкать плитку, а если недостаточно, то крепление унитаза к полу получится непрочным

Клей наносится на кромку опорыКлеевой состав нанесен

Шаг 8. Унитаз после обработки клеем заносится в туалет и аккуратно ставится на место, которое было отмечено в начале процесса. Это лучше делать с помощником, чтобы не испачкать плитку клеем и не установить изделие криво.

Устанавливается унитазЖелательно делать все с помощником

Шаг 9. Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой. Благодаря этому излишки герметика, которые придется обрезать, не прилипнут к плитке.

Пол вокруг опоры сбрызгивается мыльной водой

Шаг 10. Шпатель смачивается в мыльном растворе и используется для снятия остатков клеящего состава.

Остатки клея удаляются шпателемУдалять остатки клея или герметика нужно сразу после крепления унитаза к полу, чтобы не дать составу высохнуть и испачкать собой плитку

Шаг 11. Спустя некоторое время – в среднем, 12-24 часа – клей либо иной состав, использованный для фиксации унитаза, высохнет. Пользоваться изделием или перемещать его в течение этого времени нельзя.

Шаг 12. Теперь, после полного высыхания клея, работы можно продолжить. Он подключается к канализационной сети, устанавливается и подключается к водоснабжению бачок, устанавливается сиденье с крышкой и проч.

Коротко о главном

Задавшись вопросом, как установить туалет в частном доме, обывателю первым делом следует задуматься о месте расположения будущего санузла, его утеплении и подведении к нему необходимых канализационных коммуникаций

После оборудования места важно подобрать правильную и максимально удобную модель сантехнического устройства с учётом особенностей подключения к канализации – с вертикальным, горизонтальным или косым отводом для нечистот. Затем осуществляют непосредственно сам монтаж унитаза с креплениями, прокладками, подсоединением к канализации, установкой бачка-накопителя воды и коммутацией с водопроводом

Все действия необходимо проводить именно в такой последовательности.

Плитка – крепость и долговечность облицовки

Эксплуатационные свойства материала

Плитка обладает рядом преимуществ. Материал, сначала, ценится за устойчивость к температурным колебаниям и имунность к влаге. Дополнительные плюсы напольной плитки:

Экологичность – при всех критериях эксплуатации материал не выделяет ядовитых веществ;
Долговечность – период работы до 50 лет;
Простота ухода – покрытие просто умывается;
Антигрибковые свойства – плитка не сгнивает;
Антиаллергенные характеристики и пожаробезопасность;
Стойкость к механическим действиям и устойчивость к истиранию.

Не обращая внимания на широкий перечень преимуществ, отделка пола плиткой подойдет не для всех помещений. Минусы внедрения напольной плитки:

Материал прохладный и твёрдый;
Плохая шумоизоляция;
Травматичность покрытия;
Сложность монтажа – работу по облицовке лучше доверить спецам.

Облицовка пола плиткой

Облицовка плиткой – трудозатратный процесс, требующий от исполнителя опыта работ. Нужные инструменты для отделки пола:

Плиткорез;
Насадка-миксер и электродрель;
Шпатель зубчатый;
Резиновый шпатель для затирки;
Строительный уровень;
Резиновый молоток.

Расходные материалы:

Плиточный клей;
Мягенькая губка;
Пластмассовые крестики;
Затирка для швов.

Общий ход выполнения работы:

Подготовка основания. Плитка укладывается на ровненькую, жёсткую и чистую базу.
«Сухая» раскладка и нанесение разметки. Стоит учитывать, что узенькие обрезки кафеля смотрятся не через чур презентабельно, широкие куски зрительно не выделяются.
Замес раствора. Советы по технологии производства клея, время схватывания состава указаны на упаковке.
Укладка плитки производится слева вправо. Раствор нанести на основание, расположить плитку и постучать по ней резиновым молоточком. Выложить 1-ый ряд, придерживаясь одинаковых зазоров меж плитками – установить крестики. Корректировать положение частей может быть в течение 15-30 мин. По окончании укладки.
По окончании раскладки 5-6 рядов, проверить горизонтальность покрытия. Уложить на пол древесный брусок и ударами молотка подкорректировать облицовку.
По окончании полного подсыхания раствора затереть межплиточные швы.

Растирочный раствор замесить миксером и распределить смесь по швам. Через 10-15 мин. Убрать избытки затирки и протереть плитку мягенькой тряпкой.

Стяжка и выравнивание перед укладкой пола в доме

Любое покрытие выполняется по цементной или бетонной стяжке, которая должна быть сухой и идеально гладкой. Цементно-песчаные и бетонные стяжки изготавливают на основе раствора марки 50-100 или бетона. Предварительно готовится слой звуко- и теплоизоляции из песка, шлака или пористого бетона, на который, собственно, и укладывается стяжка. Толщина ее слоя устанавливается проектом. Рекомендуемое значение составляет 20-40 мм, хотя использование тонкозернистых сухих смесей позволяет получить прочное основание и при толщине стяжки до 5 мм. Также применяются смеси, выполненные по сетке, или с армирующим (волокнистым) наполнителем.

Основание пола, как правило, изготавливается из ДСП, ДВП, гипсобетонных панелей, гипсо-волокнистых и цементно-стружечных плит. В процессе эксплуатации происходит их деформация, вызванная высокой гигроскопичностью.

Кроме того, они подвержены воздействию влаги и требуют основательной заделки швов, чтобы предотвратить образование трещин.

Основания из легких бетонов отличаются более высоким качеством. Достаточно часто стяжки делаются из керамзитобетона.

Для создания «теплых» стяжек в соответствии с правильной технологией укладки полов используется легкий поризованный бетон. Применять сочетание газообразователя с целью поризации цементно-песчаных растворов не рекомендуется, поскольку в результате возникает неравномерное вспучивание, которое приводит к неравномерной толщине стяжки.

Практичнее использовать легкобетонные стяжки, в состав которых входят ПАВ — поверхностноактивные воздухововлекающие вещества и мелко-среднезернистые пористые заполнители (перлит, вспученный веркулит, опилки хвойных пород, гранулы вспененного полистирола и т.д.).

За счет невысоких коэффициентов теплоусвоения и хорошей прочности их можно просто загладить без шпаклевки и шлифования.

Для выравнивания бетонного пола разработаны новые технологии — сухие растворные смеси, которые изготавливаются на цементной основе (из различных видов и марок портландцемента), а также из тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и добавок (пластификаторы, регуляторы схватывания и твердения и т.д.).

После того как все подготовительные работы по созданию стяжки и основания завершены, можно переходить непосредственно к монтажу пола в доме. Далее подробно описана технология укладки напольных покрытий в зависимости от выбранного варианта.

Где можно установить унитаз

Для того чтобы смонтировать туалет, сначала нужно подобрать помещение. Площадь 2х3 м. будет вполне достаточна для того, чтобы разместить все необходимое и самому было, где «повернуться».

Туалет

Если организовать отдельное помещение невозможно, то часто берут большое помещение и производят в нем «отгородку» с помощью гипсокартона или стеновой панели. Как правило, отгораживается угол или «задняя часть» помещения у внешней стенки.

В квартирах студиях встречаются варианты, когда унитаз монтируется непосредственно к месту слива, а после обеспечивается огораживание. Это удобно, так как студия подключена к центральному отоплению, и все помещение является теплым.

Плюс: Можно выбрать любую квадратуру будущего туалета, продумать качественную и удобную установку и прокладку коммуникаций.

Минус: Потеря полезной площади помещения.

При подборе места под туалетную комнату нужно учитывать следующие факторы:

Для отвода нечистот нужно выбрать самый короткий «путь» прокладки коммуникаций;
Туалет нельзя организовывать рядом со спальнями, гостиными, кухнями;
Необходимо обеспечение естественной или приточной вентиляции.

Индивидуальные моменты

Не только деревянное покрытие встречается. Зависимо от материала, что используется при этом, методика установки отличается.

Бетонная поверхность. Особенно актуально в жилых частных домах. Тогда используется особая технология. Обязательной есть подножка, а для эффекта подушки уже используется раствор из цемента. Его достаточно просто изготовить. Нужно взять цемент, воду, песок, соединить все элементы между собой и правильной пропорции.

Вокруг места, где будет стоять унитаз, кладут деревянную рамку или металлическую. В нее ровно вливают раствор. Пока он не станет каменным, занимаются монтажом унитаза, вдавливая его при этом. Излишки материала аккуратно убирают. Также как и рамку, что была временной.

Керамическая поверхность. Довольно распространенная. Подложку при такой поверхности не используют, в этом случаи необходим клеевой состав.
Клей – это отличный вариант для керамической поверхности. Для лучшего эффекта смешайте его с цементом в малой пропорции. Использовать унитаз нужно после полного засыхания клеевого состава.

Инструкция по установке внешним способом

При внешнем способе монтажа унитаз крепится к полу при помощи болтов. Работу выполняют в таком порядке:

Отмечают места креплений и сверлят пол на нужную глубину.
Отверстия заполняют силиконом и устанавливают пластиковые дюбели.
Для предотвращения попадания влаги под унитаз по очерченному ранее контуру наносят герметик.
В подготовленные полости вворачивают шпильки.
Приспособление устанавливают на шпильки, совмещая с ними монтажные отверстия.
Затягивают гайки или болты.
Излишки силикона, выступившие по месту примыкания унитаза, убирают при помощи резинового шпателя.
По окончании монтажа устанавливают декоративные заглушки и присоединяют прибор к системам водоснабжения и канализации.

Ламинат – современное решение декора

Структура и свойства материала

Ламинат – четырехслойный материал. Структура покрытия предугадывает последующие элементы:

Стабилизирующее основание – увеличивает твердость деки, давая предупреждение ее деформацию.

Несущий слой из древесноволокнистой плиты – основной компонент конструкции. Он определяет звкуо- и теплоизоляционные свойства ламината.

Декоративное покрытие – задает внешний облик отделки.

Слой защиты, складывающийся из смолы на базе меламина и акрила. От толщины слоя зависит класс ламината – показатель износоустойчивости:

Классы 21, 20 три – низкая крепость;
Класс 30 один – бытовое применение;
Класс 30 два – внедрение в жилых помещениях с повышенной нагрузкой и кабинетах с низкой проходимостью;
Класс 30 три – производственные и общественные сооружения;
Класс 30 четыре – покрытие для спортивных площадок.

Свойства покрытия очень зависят от класса ламината и компании изготовителя. Уровень свойства материала определяют последующие характеристики:

Абразивная стойкость;
Устойчивость к расслаиванию;
Стойкость цвета;
Скорость набухания при увлажнении;
Наличие формальдегидов.

Особенности эксплуатации ламината

К числу главных преимуществ ламината может быть отнести:

Отличные декоративные свойства – покрытие выпускается правильной имитацией деревьев редчайших видов, камня и т.д.;
Гигиеничность и безопасность – ламинат потрясающе подходит для детской и спальни;
Материал приятный на ощупь – облицовка многообразна по текстуре и фактуре;
Простота ухода.

Останавливая собственный выбор на ламинате, необходимо учитывать кое-какие особенности его внедрения:

Лучший температурный режим – 18-25°С;
Допустимая влажность – 40-70%.

Важно! При влажной уборке не нужно использовать много воды. В случае если в щели систематично будет проникать вода, то в области соединений покрытие начнет разбухать

Правила монтажа ДВП-доски

Укладка ламината должна производиться с соблюдением ряда правил:

При расчете ламината необходимо учитывать способ укладки. Прямой установка – добавление 4-5% материала к неспециализированной площади отделки, диагональный способ – 10-15%.
Чтобы отрегулировать влажность и температуру частей, ламинат перед укладкой необходимо бросить на пара дней в комнате.
Ламинат укладывается на ровненькую поверхность – это требование идентично и для цементного основания и для деревянного пола.
На выровненную, очищенную поверхность укладывается подложка из полипропилена, пенополистирола или пробкового материала. Подложка располагается с нахлестом у стену на 2-3 см.
Раскладка ламината начинается с монтажа исходной ламели от угла комнаты со стороны естественного источника света. 1-ый ряд выкладывается шипом к стене.
Последующая доска подводится к примыкающей ламели под маленьким углом.
До монтажа необходимо сделать схему раскладки и вычислить количество рядов. В случае если ширина последнего ряда меньше 5 см, то необходимо надрезать два ряда (1-ый и последний) так, чтобы доски были равны.

Укладка штучного паркета: видео и пояснения

Укладка штучного паркета проводится следующим образом: клей наносят толщиной не более 1 мм на не менее чем 80 % площади каждой паркетной плитки; клеевую мастику полосами шириной 100-200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300-400 мм. До начала укладки паркета или массивной доски элементы деревянных полов — лаги и доски — необходимо обработать антисептиками, за исключением лицевой стороны. Влажность лаг при укладке полов не должна превышать 18 %, а влажность досок покрытия и основания при укладке наборного и штучного паркета, досок и паркетных щитов — 12 %. Посмотрите на виде укладку штучного паркета:

Сборка ламината на фото.

Ламинат: составные части и вид после укладки на фото.

Обход труб при укладке ламинированного паркета на фото.

Укладку ламинированного паркета рекомендуется выполнять по технологии производителя.

Ламинированный паркет укладывают с предварительным устройством теплоизоляции из пенополистирола.

Правильная укладка штучного паркета на видео:

Посадка унитаза на дюбели

Первый способ применяется чаще всего, т.к. он не требует больших временных и трудозатрат.

Для фиксации унитаза к основанию из дерева используются специальные крепежные изделия — дюбели, которые обычно входят в комплектацию сантехнического оборудования.

Если крепежей в комплекте нет, их можно купить в любом специализированном магазине. Но дюбельное крепление подходит не для всех типов унитазов.

Они не в состоянии обеспечить устойчивость массивных изделий из натурального камня или чугуна.

Фиксация дюбелями рекомендуется при установке легких унитазов из сантехнического фарфора или фаянса.

Также этот метод не подойдет, если установка производится в помещении с неровным полом — перепады основания отрицательно повлияют на функциональность изделия (в процессе эксплуатации унитаз рискует просто слететь с крепежей).

Установка на дюбели предполагает следующие шаги.

Монтаж подложки

Опытные сантехники не советуют крепить унитаз на голое основание. Между ними нужно расположить тонкую прокладку из подручных материалов — например, куска линолеума.

Это нужно, для обеспечения дополнительной герметичности в месте соприкосновения основания унитаза с поверхностью пола.

Изделие ставится на линолеум и основание обводится по контуру, затем вырезается подложка требуемой формы.

Разметка

На очищенное от мусора и пыли деревянное основание ставим унитаз и снова обводим контур основания.

Лучше всего использовать мел, а не маркер, т.к. его остатки потом легко убираются с поверхности и дерева, и сантехники.

Затем, всю внутреннюю поверхность контура промазываем герметиком и прикладываем нашу подложку. Подождите, пока схватится клей и приступайте к сверлению отверстий под дюбеля.

Если нужно установить унитаз немного над поверхностью пола (актуально, если в помещении предусмотрено несколько сантехнических устройств), выполняется монтаж изделия на деревянную подставку.

В качестве ее используют доску толщиной 3-4 см, которая так же, как и подложка, обводится по контуру и вырезается.

На деревянное основание сначала укладывается подставка из доски и фиксируется герметиком, а уже на нее приклеивается прокладка из линолеума или резины.

Распределение креплений

На основании унитаза есть отверстия под крепежи, на диаметр которых и следует ориентироваться при сверлении.

Отмечаем месторасположение отверстий на подложке и переходим к высверливанию.

Опытные мастера советуют использовать бур, диаметром немного меньше, чем крепежные отверстия — это обеспечит сантехнике дополнительную устойчивость.

Дюбели забиваются в высверленные в дереве отверстия и на них устанавливается унитаз. Осталось только закрутить крепежи.

Не переусердствуйте, так как при сильном затягивании креплений по керамике, из которой изготовлен унитаз, могут пойти трещины.

Подключение к канализации

На этом этапе применяется гофра — специальный патрубок из гибкого пластика в форме «гармошки», которую легко растянуть до нужной длины (входит в комплекты в качестве сифонов для подключения посудомоечной машины или раковин).

Один конец гофры надевается на выпускное отверстие унитаза, второй вставляется в раструб канализационной системы.

Подключение на гофру подходит только для унитазов с горизонтальным или косым выпуском, вертикальный требует дополнительных манипуляций.

Перед надеванием гофры, ее нужно смазать жидким силиконом с обоих краев (для улучшения сцепления).

После установки места соединения гофры с выпуском унитаза и канализационной трубой (как соединить пластиковые) нужно прижать, чтобы силикон «схватился» по всей окружности соединительного элемента.

Для дополнительной герметизации стыков можно использовать армированную клейкую ленту (сантехнический скотч).

На этом монтаж унитаза на деревянный пол с помощью дюбелей заканчивается. Изделие готово к эксплуатации.

Общая информация о насосах для туалета

Канализационные насосы в туалет для частного дома – это дренажные насосы. Они в состоянии перегонять агрессивные и грязные жидкости в больших объемах, не создавая высокого давления.

Насосы для туалета в зависимости от целей их применения делятся на:

Погружные насосы для туалета. Для того, чтобы они не выходили из строя из-за постоянного нахождения в агрессивной среде, их изготавливают из антикоррозийных и нержавеющих чугуна или металла либо прочных видов пластмасс.

Полупогружные канализационные насосы. Корпус таких насосов погружен в растворе, а его двигатель располагается над жидкостью. Такой фекальный насос с измельчителем в базовой комплектации может пропускать примеси величиной до 15 миллиметров.
Наружные фекальные насосы для откачки туалетов. Корпус такого насоса располагается за пределами выгребной ямы. С помощью специального шланга собираются все нечистоты. У наружных насосов для туалета есть свои плюсы и минусы. Их можно использовать в различных местах – они мобильны, это с одной стороны. Но с другой стороны, на их работоспособность отрицательно влияют наружные осадки, в зимний период из-за замерзания жидкости зачастую происходит разрыв дренажного шланга и другие неисправности и повреждения.

Внимание! Поверяйте корпус насоса для туалета целостность, на наличие трещин и сколов. Насосы для туалета часто оборудованы измельчителями, позволяющим уменьшать входящие твердые частицы, находящиеся в растворе, в размерах

Такие фекальные насосы с измельчителем напряжением 220В выдерживают работу в агрессивных условиях и температуру выше +40 °C

Насосы для туалета часто оборудованы измельчителями, позволяющим уменьшать входящие твердые частицы, находящиеся в растворе, в размерах. Такие фекальные насосы с измельчителем напряжением 220В выдерживают работу в агрессивных условиях и температуру выше +40 °C.

Если Вы решили купить насос для туалета, то делая выбор нужно учитывать, насколько загрязнены стоки и то, как именно он будет эксплуатироваться:

Для того, чтобы откачать грязную воду из водоемов и подвалов, отвести канализации и стоки без волокнистых частиц, очистить стоки от моечной техники, стиральной машины и умывальников, лучше купить погружной насос с измельчителем. Он используется также в малых системах очистки и септиках.

Для применения в очистных, канализационных системах, на строительных, промышленных, сельскохозяйственных объектах лучше установить погружной насос с фланцевым присоединением.

Внимание! Каждый раз после длительного применения канализационный насос для туалета необходимо промывать и очищать от ржавчины и твердых отложений

Рабочий процесс

Прежде чем начинать обустройство санузла, необходимо изучить пошаговую инструкцию. Устройство санузла следует начинать с гидроизоляции. Необходимо предварительно пропитать дерево антисептиком. Все поверхности изнутри обрабатывают водоотталкивающим составом.

Затем устанавливают металлокаркас. Его покрывают влагостойким материалом. Места соединений тоже обрабатывают. Марку состава и способ нанесения выбирают в зависимости от типа поверхности.

Рубероид – не лучший выбор для гидроизоляции в помещении (высокая стоимость, неэкологичность). Лучше воспользоваться водоотталкивающей смесью. Благодаря ей поверхность покрывается непроницаемой для влаги мембраной.

Пол и потолок в наибольшей степени уязвимы для воздействия влаги. Можно дополнительно защитить места, подверженные ей, керамической плиткой. Ее приклеивают на выровненную поверхность. Подвесной потолок позволит скрыть вентиляционные каналы, установить светильники. Стены обшивают водостойким гипсокартоном, его крепят саморезами на каркас из металлического профиля. Каркас делают из «коробчатых» профилей (двух соединенных П-образных профилей). Предварительно в плитах просверливаются отверстия для монтажа электропроводки. Можно для финишной отделки выложить керамическую плитку. Скользящий каркас – конструкция, компенсирующая усадку. Делают ее по разметке на стенах из металлического профиля.

Гипсоволоконные листы надрезают. Они легко разламываются по линии разреза. Металлические направляющие разрезают болгаркой или специальными ножницами. Монтаж каркаса производят с помощью саморезов. Внутреннее пространство забивают каменной ватой. После обшивки листами шпаклюют швы.

Подключение прибора к канализации

Для подключения сантехнического оборудования к канализации можно использовать различные соединительные элементы:

Фановая труба. Фасонное изделие из полуфарфора, фаянса или фарфора. Достаточно сложно в установке, используется чаще всего профессиональными мастерами.
Пластиковый патрубок. Используется при монтаже оборудования, расположенного достаточно близко к канализационной трубе.
Эксцентрик. Пластиковая деталь, состоящая из двух патрубков со смещенными центрами. Особое строение эксцентрика позволяет соединить выход унитаза и канализационную трубу даже в том случае, когда оборудование несколько смещено. Деталь выпускается в разных размерах.
Гофра. Гибкое пластиковое приспособление, позволяющее соединить любой по типу унитаз с канализационным раструбом. При этом расположение стояка или трубы, а также самого прибора может быть любым. Оптимально подходит для самостоятельного монтажа оборудования.

Рассмотрим разные способы подключения унитаза к канализации.

Способ #1: Фановая труба или пластиковый патрубок

Такое крепление предполагает, что фасонные элементы соединяют выпуск унитаза с канализационным раструбом

Обратите внимание, что самостоятельная работа с такими элементами может быть достаточно сложной, особенно если придвинуть унитаз к стояку на нужное расстояние в силу некоторых причин не получается

В этом случае придется использовать другие соединительные элементы или пригласить специалистов. Если же канализационное отверстие располагается удобно и унитаз к нему подходит, работу можно выполнить самостоятельно.

При помощи пластиковых патрубков можно выполнить любую сложную конфигурацию, необходимую для подключения унитаза. При монтаже такой системы не забывайте про специальные резиновые уплотнители

При монтаже вертикального или горизонтального соединения важно использовать специальные резиновые уплотнители: манжеты, вставки и т.п., которые должны идти в комплекте с соединительными элементами. Детали обеспечивают надежное и плотное соединение, однако, для страховки можно дополнительно использовать герметик

Подставляем сантехнический прибор к месту соединения и вставляем его выводящую часть в канализационный раструб, не забывая об уплотнителях и герметике.

После этого унитаз можно крепить к полу.

Если решено подключать унитаз к канализации при помощи фановой трубы, нужно помнить, что выпуск оборудования и раструб сточной трубы должны идеально подходить друг к другу. Сместить прибор не получится

Способ #2: Эксцентрик

При подключении к канализации при помощи эксцентрика герметик использовать не обязательно, поскольку форма детали обеспечивает необходимую герметичность. Выходную часть эксцентрического манжета вставляем в канализационный раструб

Важно, чтобы диаметр детали был подобран правильно

Эксцентрик позволяет при необходимости немного сместить унитаз относительно стояка, но это расстояние невелико.

Для надежности все же можно промазать место соединения силиконовым герметиком. Подставляем унитаз и надеваем на его вывод второй конец манжеты. Оборудование можно крепить к полу.

Способ #3: Гофра

Наиболее простой из всех способов, позволяющий при необходимости соединять стояк и унитаз любого типа. Протираем ветошью гофру. Волнистой полоской обильно наносим силиконовый герметик на ребра резинки, которая впоследствии будет скрыта в канализационной трубе.

Такую же операцию мы проводим с противоположного края гофры, обрабатывая участок, который будет надет на горловину унитаза.

Вставляем гофру в канализационный раструб и надеваем второй ее конец на выпуск оборудования. Сильно прижимаем пальцами пластик, контролируя надежность соединения.

Проще всего подключить унитаз к канализации при помощи гофры. Элемент можно растянуть и придать ему необходимую форму, таким образом без особых проблем подключается оборудование любого типа

Удачные примеры и варианты

Неважно, уложили ли вы пол своими руками, или это сделали специалисты – главное, чтобы работы были проведены с точным соблюдением технологии. Это в большей степени относится к черновому покрытию, а если говорить о дереве, плитке или наливном поле, то в этом случае важен и их правильный подбор под интерьер и помещение

В каркасном доме столовую в стиле прованс с деревянными стенами дополняют дощатым полом, но в рабочей зоне и под кухонной группой уложена керамическая плитка. Интерьер получился очень светлым и воздушным благодаря светлым тонам отделочных материалов и белой мебели с плетеными креслами. А идея использования в наиболее активно эксплуатируемом месте напольной плитки еще и весьма практична – деревянная область пола будет служить дольше.

На террасе деревянного коттеджа пол сделан из паркетной доски. Смотрится это очень неплохо, особенно с удачно подобранными диванами и креслами с белой обивкой.

Что же касается квартир, то здесь используют различные варианты напольных покрытий, которых сейчас предлагается огромное количество. Большой популярностью пользуется ламинат и плитка.

О том, как правильно осуществить укладку деревяного пола своими руками, смотрите в следующем видео.

Подготовительный этап работ

На первом этапе установка унитаза в частном доме предполагает отключение холодного водоснабжения. Если не предусматривается индивидуальное подведение воды к туалету, следует закрутить главный вентиль. После этих манипуляций начинают работу по монтажу сантехники. Прежде чем снимать старый унитаз, нужно выключить всю остальную бытовую технику в ванной комнате, например, бойлер или стиральную машину.

Демонтаж проводят в определённой последовательности. Из бачка выливают оставшуюся воду, отсоединяют подводящий шланг.

При этом гибкую конструкцию лучше впоследствии заменить новым изделием. Подводка воды, выполненная из металла, требует большего объёма работ. Так, необходимо срезать часть трубы, а к резьбовому соединению потом прикрутить гибкий шланг.

Следующий шаг предусматривает отсоединение крепежей унитаза, с помощью которых изделие фиксируется на поверхности пола. Обычно эти детали имеют вид болтов, которые и нужно открутить.

Иногда чашу унитаза укрепляют на полу цементом. В таком случае застывший раствор разбивают снизу, в месте соединения с поверхностью пола. После отсоединения сантехнического устройства его необходимо наклонить и вылить из чаши остатки жидкости. После этого снимают раструб. Он может быть гофрированным, изготовленным из чугуна или пластмассы. В первом случае демонтаж не представляет никакой сложности.

Пластиковые или чугунные элементы нужно разбирать до основания. Это необходимо для установки гофрированного слива. Такую деталь можно монтировать сразу, закрепив её в раструбе.

При этом сливную гофру в месте сочленения с канализацией покрывают герметиком. Предварительно раструб очищают и добавляют герметизирующий состав. Гофру нужно плотно закрепить в раструбе и закрыть вход прочной тканью. Это необходимо, чтобы не появлялся плохой запах от канализации.

Виды унитазов

Навесные унитазы входят в моду Название сантехнического прибора «унитаз» произошло от наименования первой фирмы производителя – Unitas.

Первый патент на производство туалетного прибора с клапанным смывным устройством был выдан английскому мастеру Каммингу в 1775 году.

В торговой сети можно встретить разнообразные модели унитазов, которые отличаются своими конструктивными особенностями:

навесные (настенные) и напольные раковины;
модели со смывным бачком (компакт) или отдельно стоящие приборы;
материал: фаянс и фарфор;
конструкции слива: механические (кнопочные), электронные (бесконтактные);
направление выпуска слива: горизонтальное, наклонное, вертикальное;
высота унитаза стандартная – 400 мм;
вертикальная нагрузка: для напольных приборов – 200 кг, для подвесных моделей –400 кг и более.

Пол в туалете: выбор материала и процесс отделки пола своими руками