Утепление пола на балконе: инструкция и каких ошибок лучше не допускать

Применение минеральных ват

Пол балкона, утеплённый минеральными плитами

Не самый очевидный материал для утепления полов. Тем не менее, в отдельных случаях правильно будет использовать именно его.

Кроме рулонной ваты или матов вам потребуется деревянный брус шириной 40 мм и высотой, соответствующей толщине используемого изолятора. Например, это может быть погонаж сечением 40×70 мм. В качестве подложки под финишное напольное покрытие используется ДСП, плиты OSB или влагостойкой фанеры, монтируемые с зазором около 3 мм друг относительно друга. Минимальная допустимая толщина всех перечисленных плит — 16 мм. Если балкон не планируется присоединять к жилым помещениям или оборудовать на нем подогрев пола, то начинать работы необходимо с нанесения слоя жидкой или рулонной гидроизоляции на бетон.

Вначале из бруса нарезаются поперечные перемычки, которые устанавливаются с промежутком не более 60 см. Если утепление выполняется в один слой, то перемычки необходимо выставить в горизонтальной плоскости с помощью подкладок. При использовании второго слоя выравниваются лишь верхние продольные брусья монтажными клиньями. Расстояние между продольным погонажем не должно превышать 50 см. Добиваться примыкания брусьев к стенам не требуется. Допустим зазор до 10 см (это касается обоих слоев конструкции). Нижние перемычки крепятся к бетону анкерами, верхние — к нижним с помощью саморезов. После монтажа плит и запенивания щелей между их торцами и стенами этап чернового утепленного пола считается завершенным.

Нет смысла использовать для утепления пола на балконе минеральную вату толщиной меньше 70 мм. Таким образом, минимальное изменение высоты на черновом этапе составит около 90 мм (если считать от верхней точки бетонного основания). Но, учитывая не самую лучшую гигроскопичность этого теплоизолятора, лучше все-таки утеплять пол ватой в 2 слоя. Тогда суммарная толщина конструкции составит 160 — 200 мм в зависимости от сечения брусьев и толщины плит.

Минеральная вата

Линолеум, ламинат (с подложкой) и ковролин можно стелить на ДСП, фанеру и OSB без какой-либо дополнительной подготовки. Монтаж керамической плитки затруднен. Он возможен специальным клеем после увеличения адгезии плит с помощью крепежа серпянки, грунтовки в несколько слоев, либо настила дополнительных материалов — ГВЛ, ЦСП, стекломагнезитовых листов.

В целом, технология до этапа чернового пола и даже укладки финишного покрытия (за исключением керамической плитки) довольно проста и вполне по силам непрофессионалу. Однако, вам, все равно, потребуется помощь — хотя бы для транспортировки плитовых материалов в квартиру.

1 Зачем нужна теплоизоляция пола на балконе?

Обычно когда речь идет об утеплении, человек, прежде всего, задумывается о стенах. На самом же деле изоляции требуют все части конструкции – и потолок, и пол. Конечно, в некоторых случаях работы по их утеплению являются необязательными, или же и вовсе ненужными (к примеру – если Вы живете в квартире не на первом этаже – то пол утеплить вряд ли потребуется).

На балконе изоляция всех поверхностей (пусть это, например, утеплитель Кнауф) необходима по той причине, что изначально, при постройке, она обычно вовсе отсутствует. То есть имеется «голая» бетонная плита, выступающая из стены. Она очень быстро промерзает (особенно если учесть, что морозы в наших регионах весьма и весьма суровые), причем на это никак не повлияет, утеплены ли у Вас стены на балконе, или нет.

Как результат – ногам будет холодно

Поэтому, прежде чем приступать к отделке (не важно – класть ли плитку или настил из досок) – следует должным образом утеплить пол. Кстати, следует отметить, что использовать плитку на балконе актуально, только если его пол должным образом утеплен

В противном случае и ногам будет холодно, и материал (плитка) будет более хрупким – из-за низкой температуры.

1.1 Об особенностях утепления

Единственной ключевой особенностью проведения работ является необходимость укладки лаг, на которых будет располагаться чистовой пол. Это нужно по простой причине: ни один теплоизолятор не выдержит создаваемой прямой нагрузки.

Если Вы будете ходить по минвате или пенопласту (Венти Баттс Rockwool, например) – они продавятся, и все — материал можно будет только выбросить. Как вариант – заменить лаги можно на стяжку. Однако такой вариант отличается рядом минусов:

Листы пенопласта между деревянными лагами

• своими руками стяжку выполнить сложнее;
• стяжка выполняется дольше, чем монтаж лагов;
• при необходимости замены теплоизоляции демонтировать конструкцию будет сложнее (придется разбивать саму стяжку);
• стяжка создает дополнительную нагрузку на плиту балкона, что может стать критичным (особенно в старых домах).

При этом такой вариант более надежен и долговечен. Его актуально применять в новых домах, когда хочется получить максимально качественный результат. Однако даже в этом случае не рекомендуется применять стяжку с большой толщиной. Это также относится к недостаткам – ввиду того, что уменьшается возможная толщина теплоизолятора. Да и применять можно будет не всякий материал.

Сооружение пола

Покрытие с утеплением следует сооружать на уровне, близком к полу смежной комнаты. Чаще его делают равным или чуть ниже. Если необходимо поднимать балконный пол относительно общего в квартире, лучше предусмотреть небольшое углубление-карман у двери, чтобы предотвратить проникновение влаги в помещение.

Для работы понадобятся инструменты и материалы

1. Рулетка.
2. Электролобзик или пила по дереву.
3. Деревянный брус нужного сечения (примерно в половину высоты подъема) или лаги соответствующей толщины.
4. Утеплитель.
5. Материал для поверхности пола: доска, листы толстой фанеры, ДСП (при толщине в 16-18 мм можно укладывать ее прямо на лаги).
6. Баллон строительной пены.

10-мм листы укладываются на предварительно созданную «сетку» из досок или некачественное покрытие. Обычно тонкая ДСП или фанера служат только средством выравнивания поверхности.

Работа производится в несколько этапов.

Нарезка бруса

Нарезается брус нужного размера для укладки поперек балкона. Зазор до стен должен быть порядка 5 см.

Крепление бруса

Крепление бруса

Крепление бруса

Отрезанные детали укладываются на расстоянии полуметра. Их нужно прикрепить к поверхности плиты балкона. Удобнее всего это сделать с помощью «новоселов» – саморезов с пластиковой пробкой, которая вставляется в бетон. Чтобы избежать раскалывания, расстояние от края бруса до первого самореза оставляется 7-10 см. На данном этапе можно почти не следить за итоговым уровнем пола – эту задачу выполнят последующие работы.

Укладка утеплителя

Укладка утеплителя

Когда используется пенопласт или пеноплекс, материал нарезается нужными кусками для заполнения промежутков между брусом. Еще одна рекомендация: уровень утеплителя должен быть вровень или немного ниже поверхности бруса. Щели должны быть минимальными. Везде, где необходимо, промежутки запениваются. При использовании минеральной ваты утеплитель плотно закладывается в свободное пространство.

Пенофол укладывается проще. Отрезается длинная полоса по размеру на 40 см больше, чем длина балкона. Она просто укладывается поверх, так, чтобы по периметру было примерно 200 мм «лишнего» утеплителя. Если необходимо соединять куски, укладка делается внахлест с проклейкой алюминиевым скотчем.

Выравнивание уровня

Окончательно выравнивается уровень под укладку поверхности и создается воздушная прослойка для тепловой защиты. Для этого нарезаются брусья для продольной укладки. По размеру – длина балкона минус 5 см. Заготовки укладываются, при этом тщательно контролируется итоговый уровень. Применяются подкладки на основу из поперечных брусьев.

Создание поверхности пола

Создание поверхности пола

Нашиваются доски или другой материал – ДСП, фанера и т.д.

В результате на балконе образуется ровная поверхность, которая обладает комплексными свойствами. Она сочетает в себе утепление, воздушный слой для амортизации теплопередачи и предотвращения явлений конденсации влаги. На такое покрытие можно укладывать керамическую плитку, линолеум или ламинат.

Пол на балконе

Пластиковые резьбовые стойки

На трубках таких подставок с наружной стороны имеется резьба, с помощью которой они вкручиваются и регулируются в брусках.

Вариант № 3

При отсутствии желания или возможности возиться с вышеописанными подставками, можно использовать конструкцию, изготовленную самостоятельно из брусков. Однако, чтобы поднятый с помощью этой обрешетки пол был ровным, нужно иметь идеально горизонтальную поверхность бетонной плиты, так как отрегулировать отдельные ее элементы не получится. Скрепление брусков в этой конструкции осуществляется с помощью металлических уголков. Кроме этого, бруски, проходящие вдоль стен, закрепляются к ним анкерными креплениями.

Чем утеплить?

Недостаточно провести обогревающий элемент по полу. Необходимо также учитывать материалы, которые лучше всего будут удерживать тепло. На сегодняшний день таких материалов огромное множество. Есть, как дорогие и красивые, так и совсем дешевые, и неприметные.

Данный вид утепления называется пассивным, так как не использует никаких хитрых устройств и является довольно примитивным. Основной принцип заключается в том, чтобы сам материал был установлен в места, которые вы хотите утеплить. Благодаря своим свойствам сохранять тепло и не пропускать холод из вне, данный вариант отлично подходит людям со средним достатком.

Вот список самых популярных и доступных строительных теплоизоляторов:

• пенофол;
• пенопласт;
• вспененный пенополистирол;
• минеральная вата.

Самым продвинутым и инновационным материалом является пенофол. Данный материал представляет собой вспененный полиэтилен, который покрыт защитной алюминиевой пленкой. Это вещество является довольно гибким, так что работать с таким покрытием крайне удобно. Существуют два вида пенофола – с односторонним алюминиевым покрытием и двусторонним.

Естественно двухсторонний пенофол обладает более широким спектром полезных качеств. Одно из них это защита от образования конденсата. Производство материала и его хранение осуществляется в рулонах, поэтому для устранения мест стыков используют специальную алюминиевую пленку. Можно не бояться, что в случае перегиба он будет деформироваться, поэтому данное изобретение стоит во главе списка по сохранению тепла и удобстве в работе.

Если вы хотите при помощи минимума затрат достигнуть максимум результата в утеплении пола, то среди материалов лучше всего подойдет пенопласт. Он считается самым дешевым и распространенным, как утеплитель, наряду, как и пеноплекс. К тому же он легкодоступен, и перевозить его крайне легко благодаря его необычайной легкости. Плюс пенопласта заключается в том, что можно достать это вещество любых размеров и толщины. Однако среди минусов то, что он довольно жесткий и хрупкий. При работе с ним это необходимо учитывать. В противном случае затраты на покупку термического изолятора будут превышать ожидаемые расходы.

Ещё одним аналогом пенопласта является экструдированный полистирол. Этот материал практически такой же по стоимости, как и обычный пенопласт. Изначально он создавался как раз для утепления и получил широкое распространение благодаря своей доступности и низкой стоимости. В отличие от чистого пенопласта, экструдированный полистирол более гибкий и легкий. Основными его преимуществами является то, что он не гниет, не подвержен воспламенению, а также в нем не заводится грибок и плесень.

Одним из самых старых, надежных и проверенных материалов в этом списке выступает минеральная вата. В основном, она изготавливается из стекловолокна, хотя и бывает, что делают её и из базальтовых нитей. Главным отличием и неоспоримыми плюсами можно считать то, что минвата не впитывает влагу, не подвержена горению, в целом, не реагирует практически ни на какую химию, а также не является вместилищем для плесени и других живых организмов. Огромный плюс состоит в том, что она, как и материал, мягкая и её можно использовать в любых местах. Даже несмотря на то, насколько покрытие кривое, минеральная вата отлично с ним справится.

Как утеплить пол на лоджии — описание процесса

Произвести утепление пола на лоджии или балконе не так уж сложно. Сложно тем, кто не стремится вникнуть. Вам потребуются такие расходные материалы и инструмент: дрель с насадкой; перфоратор; электролобзик; баллон монтажной пены; строительный нож; карандаш; саморезы; рулетка; брусья; пенополистирол; рулон пенофола; ДСП/фанера.

Для начала следует хорошенько очистить поверхность пола. Можно просто подмести, но лучше пропылесосить. Тонкий утеплитель (толщиной 5 мм) следует уложить по всей поверхности пола, при необходимости подрезая ножом. Старайтесь использовать цельные куски, дабы избежать большого количества стыков. После укладки данного, первого, слоя необходимо пропенить весь балкон по периметру, не пропуская швы и стыки. Таким же образом следует уложить второй слой.

Схема уже утепленного пола

Далее нужно измерить ширину лоджии, и с помощью электролобзика распилить брусья. Расстояние между поперечными брусьями должно составлять около 50 см. Первый и последний можно устанавливать с 5-10 см отступом от стены. После предварительной «примерки», брусья необходимо зафиксировать. Каждый из них крепится на 4 самореза, причем крайние должны размещаться с отступом 7-10 см от конца бруса. На данном этапе фиксация осуществляется без выравнивания по уровню.

Теперь следует приступить заполнению проемов между брусьями полистиролом (30-50 мм). Толщину материала определяют параметры бруса. В идеале, утеплитель должен стать с ним вровень. Старайтесь, чтобы полистирол как можно плотнее входил в проемы — чем меньше щелей, тем лучше. Если они все же «прорисовываются», возьмите пену и пройдитесь нею по всему полу, заполняя пустоты.

Отрежьте пенофол нужного размера (длина балкона + 40 см), уложите его на пол фольгой вверх — так, чтоб он заходил на противоположные боковые стены на 20 см. Если в силу конструкционных особенностей балкона или лоджии, определенная область пола осталась непокрытой, следует уложить на нее соответствующего размера кусок внахлест.

На данном этапе теплоизоляционные работы оканчиваются — стартует стадия выравнивания пола при помощи продольных брусьев и установка фанеры либо ДСП.

Ошибка № 8. Неправильная установка пола

Не стоит даже пытаться идеально выровнять пол на лоджии с помощью пескобетонной стяжки. Из-за того что балконная плита не может похвастаться более-менее ровной поверхностью, толщина стяжки в определенных местах может достигать нескольких сантиметров. А если учесть, что на стяжку потом еще будет установлен дополнительный вес в виде плитки и клея к ней, то это не совсем правильное решение. Балконная плита не рассчитана на такие нагрузки.

Пол на лоджии необходимо утеплять мягким и легким утеплителем, установив на него сверху гидроизоляцию. При желании потом можно положить слой фанеры, ламинат или ковролин.

Как утеплить балкон, чтобы избежать влаги, плесени и промерзания.

Неправильное утепление балкона может способствовать тому, что водяной пар содержащейся в теплом воздухе будет охлаждаться на холодных элементах балкона и превращаться в воду. Это приведёт к намоканию утеплителя, гниению деревянных элементов и образованию плесени.

Особенно к намоканию чувствительны минеральные утеплители в виде ваты.
Намокший утеплитель промерзает, и его эффективность снижается. Кроме того, при
большом количестве влага даже способна просачиваться снова в
помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку.

Чтобы избежать таких проблем, утепление балкона должно быть смонтировано правильно, а именно:

При монтаже утеплителя нужно избегать образования мостиков холода. Мостики холода – это продуваемые участки конструкции или места, где вообще отсутствует утеплитель или его толщина недостаточная.

Мостиками холода могут быть также любые
металлические элементы конструкции, которые проходят насквозь через всю толщину
утеплителя. Такие металлические элементы проводят через себя холод с улицы во
внутрь утепленного помещения. Металлические саморезы и дюбеля, которыми
крепится деревянная обрешетка также являются мостиками холода, но площадь их
шляпки настолько мала, что ими можно пренебречь.

Некоторые мастера при утеплении лоджии используют металлические профили для крепления гипсокартона. Из таких профилей они делают обрешетку. Так делать нельзя. Данные металлические конструкции являются хорошими мостиками холода, в результате чего в таких местах возможно промерзание конструкции и конденсирование влаги.

Все деревянные конструкции обязательно перед монтажом необходимо покрыть антисептиком. Эта простая операция предотвратит образование плесени и гниение дерева при его намокании.

Для того, чтобы водяной пар, находящийся в теплом воздухе комнаты, не проникал в утеплитель или в стыки между пластинами утеплителя, необходимо проклеивать стыки металлизированным скотчем, а минеральные утеплители защищать пароизоляционной пленкой или обычным полиэтиленом.

Если позволяет декоративная отделка балкона, например запланировано после утеплителя установить гипсокартон с дальнейшей поклейкой обоев или обшивка пластиковыми панелями, то в этом случае нелишним будет закрыть весь утеплитель полиэтиленовой пленкой. Причем стыки пленки следует проклеить скотчем. Таким образом будет создан герметичный паронепроницаемый барьер.

На графике ниже хорошо видно, как снижается температура точки росы (линия синего цвета) в месте монтажа полиэтиленовой пленки.

График теплового расчета утепления балкона.
График относительной влажности при тепловом расчете.

Перед тем как приступать к утепления лоджии или балкона рекомендую сделать тепловой расчет. Такой расчет поможет сделать грамотное утепление и предотвратит образование влаги и плесени на вашем балконе.

Посмотреть представленный выше тепловой расчет утепления балкона или сделать свой можно по данной ссылке.

Подготовка балкона к утеплению

Перед началом работ необходимо провести такие мероприятия, как заделка стыков, выравнивание основания, гидроизоляция.

Все поверхности очищаются от пыли и мусора, отверстия и щели заполняются монтажной пеной или бентонитовыми расширяющимися шнурами, а сверху заклеиваются герметизирующими лентами. Растворные наплывы сбиваются зубилом и молотком.

Если обнаружена выступающая арматура, ее нужно спилить «болгаркой» до высоты не более 10 мм.

Надежная гидроизоляция — одно из условий качественного утепления. Защита от влаги нужна не только утеплителю, но и железобетону плиты. Она выполняется обмазочными или оклеечными составами, штукатуркой. Бетонные или кирпичные поверхности можно обработать проникающей гидроизоляцией — Пенетроном, Кальматроном. Они запечатывают поры и создают непроницаемый барьер для влаги. Даже если протечка произошла сверху, вода не будет заливать потолок.

Иногда перед утеплением нужно отреставрировать балконное ограждение. Для этого используются профнастил, виниловый или металлический сайдинг, фасадные панели. Нельзя применять клинкерный кирпич и другие тяжелые материалы без согласования с управляющей компанией или Роспотребнадзором, поскольку балконная плита может оказаться ветхой и не выдержит нагрузки.

Некоторые рекомендации

Решая, как утеплить пол на балконе, стоит учитывать некоторые ограничения. Выводить центральное отопление (батареи) на лоджию и на балконы запрещено.

Утепляя балкон, следует в вначале утеплить стены и потолок. Только после этих работ можно начинать утепление пола. Ведь общая площадь стен значительно больше, чем пол. Поэтому расход тепла через стены более существенный.

Пол балкона не стоит утеплять керамзитом, даже если этот утеплитель достался вам даром. Теплоизоляционные характеристики этого материала намного меньше, нежели у пенопласта. Чтобы утеплить пол балкона, придется насыпать внушительный слой керамзита. Утепляя балкон, стоит поднять его высоту до высоты пола в квартире.

Технология поднятия пола керамзитом

Рассмотрим, как происходит создание нужного уровня пола путем сооружения сухой стяжки на основе керамзита и элементов пола ГСП.

Таблица. Обустройство стяжки с керамзитом.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Пол тщательно очищается от мусора. Для этого используются совок и веник.
Шаг 2	Щели между стенами и полом, а также возле балконных перил заделываются монтажной пеной.
Шаг 3	Стены по периметру оклеиваются демпферной лентой.
Шаг 4	На пол укладывается гидроизоляционная пленка. Ее размеры должны быть такими, чтобы закрыть на 20 см и стены балкона. Ее края можно закрепить скотчем.
Шаг 5	На гидроизоляционный слой высыпается слой керамзита мелкой или средней фракции.
Шаг 6	Вдоль длинных стен на слой керамзита устанавливаются рейки-направляющие. Установка производится по уровню.
Шаг 7	При помощи правила производится разравнивание слоя керамзита.
Шаг 8	Керамзит нужно утрамбовать. Чтобы по керамзиту можно было передвигаться, на его поверхность укладываются куски фанеры или другого плотного материала.
Шаг 9	Теперь направляющие удаляются, а оставшиеся из-под них выемки выравниваются при помощи подсыпки керамзита и сглаживания.
Шаг 10	На слой керамзита укладываются листы ГСП. При необходимости они должны подвергаться подрезке. Лист плотно прижимается к стене.
Шаг 11	На стыки между листами наносится клеевой состав.
Шаг 12	Производится установка второго и последующих листов ГСП.
Шаг 13	Листы выравнивающего материала дополнительно скрепляются между собой саморезами.
Шаг 14	Осталось удалить остатки кромочной ленты и торчащей пленки. Пол на балконе готов и поднят.

Утепление потлока

Если вы планируете утеплить балкон своими руками, то лучше всего начать именно с потолка и двигаться далее сверху вниз. Конечно, если потолок вашей лоджии – это пол ваших соседей, то процесс защиты помещения от морозов и ветра намного упрощается. Однако, если крыша самостоятельная, то к ее утеплению следует приложить немного усилий.

Для наилучшей защиты балкона от холодна и ветра рекомендуем выполнять работы в такой последовательности:

1. Напыление или специальная пленка для звукоизоляции.
2. Гидроизоляция потолка на балконе. В данном случае наиболее популярными материалами являются поливинилхлорид или полиэстер.
3. Специальная мембрана, защищающая от ветра. Она свободно пропускает пар, который выделяется из утеплителя, однако помогает полностью изолировать потолок от ветра и капель, которые вместе с ним могут попадать в помещение.
4. Антиконденсатный материал, который защищает утеплитель от образования капель воды.
5. Каркас (металлический или деревянный на ваш выбор). Обрешетка является необязательным элементом. Утеплитель можно установить, используя специальный клей. Главное – проследить, чтобы смесь не содержала толуол. Для большей надежности при закреплении листов используйте дюбеля.
6. Утеплитель для потолка балкона. Рекомендуем вам использовать пенопласт, пенополистирол или же минеральную вату. Они обеспечивают хорошую защиту от холода и отличаются простотой в установке, что особенно актуально при утеплении потолка балкона.
7. Пароизоляция для утеплителя. Не пропускает водяной пар внутрь, благодаря чему значительно увеличиваются теплоизоляционные свойства материала.

Первый вариант: KNOW HOW от фирмы DEVI

Это система «Devicell Dry» – она позволяет установить нагревательный кабель сухим способом под специализированную ламинированную паркетную доску. У этой системы есть огромные преимущества, а именно:

• пользоваться тёплым полом можно начинать сразу после монтажа, а не ждать целый месяц, как в варианте со стяжкой;
• нагрузка на перекрытие (пол) лоджии облегчается в 2-3 раза (в зависимости от покрываемой площади пола на лоджии);
• монтаж производится в течение одного рабочего дня;
• монтаж можно производить при любой отрицательной температуре окружающей среды, чего нельзя позволить в варианте со стяжкой.

Схема утепления балкона/лоджии

1. Остекление балкона/лоджии
2. Стена балкона/лоджии
3. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ
4. Пароизоляция
5. Обрешетка
6. Финишная отделка стен (пластиковые панели или влагостойкий гипсокартон)
7. Крепежный элемент
8. Стяжка под финишную отделку пола
9. Финишная отделка пола
10. Пол балкона/лоджии.

Последовательность утепления лоджии с помощью ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ

• Устанавливаются оконные блоки. Оптимальным средством герметизации швов будет монтажная пена PENOPLEXFASTFIX.
• Плиты ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ крепятся полиуретановым клеем PENOPLEXFASTFIX, которым также обрабатываются стыки между конструкциями.
• Крепится пароизоляция — фольгированная полиэтиленовая пленка — с помощью двухстороннего скотча. Пароизоляция ставится встык, при этом стык между полотнами и конструкциями проклеивается металлическим скотчем.
• Монтируем пол балкона.

На фото — утепление лоджии плитами ПЕНОПЛЭКС в квартире актрисы Марины Дюжевой

На теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС можно укладывать следующие основания:

— Цементно-песчаная стяжка (толщина 4 см). Между вертикальной стеной и стяжкой необходимо оставить температурный зазор 1 см. Для этого достаточно перед заливкой стяжки установить по периметру полосу из вспененного ПЭ толщиной 1 см. После затвердевания стяжки укладывается финишный отделочный слой.

— ЦПС стяжка с электрическим обогревом — по технологии устройства системы теплого пола.

— Сплошной настил из ГВЛ (гипсоволоконных листов) — устраивается в два слоя с обязательным перехлестом стыков.

• Обрешётка на стенах, потолке и парапете выполняется из сухих деревянных (обработанных антисептиком) реек и выставляется по вертикальному и горизонтальному уровням. Крепится непосредственно к бетону с помощью дюбелей и саморезов. Рейки могут быть размером 40х20 мм.
• К обрешётке крепится финишная отделка. Обычно это пластиковые панели шириной 25 см или влагостойкий гипсокартон. В случае использования гипсокартона требуются дополнительные отделочные работы, а именно: грунтование, шпаклёвка, обработка углов, выравнивание, наклейка обоев или покраска.
• На лоджии могут устанавливаться электрические обогреватели, освещение и т.д. Электрическая проводка монтируется до внутренней отделки в негорючих коробах.

Начинаем укладывать пол на балконе

После того как все материалы и инструменты подготовлены, мы переходим непосредственно к монтажу и укладке пола.

Пол на балконе до начала работ

Любые ремонтно-строительные всегда начинаются со снятия замеров. Вот и мы, вооружившись рулеткой, измеряем рабочую площадь, на которой  нам придется работать. В нашем случае рабочей площадью выступает балкон. Его длина 1 м, а ширина 3 м.

Измеряем площадь балкона с помощью рулетки

После того как стяжка на полу застыла и стала твердой, мы переходим к созданию опалубки. В нашем случае она будет выполнять функцию своеобразного барьера, так как в монтажной пене под влиянием различных природных явлений (вода от дождя, прямое попадание солнечных лучей, ветер) со временем образуются трещины и микрощели через которые может задувать воздух.

Установка брусков опалубки для пола

Опалубка собирается из деревянных реек. Для начала, планка кладется в длину балкона (напомню, у нас она 3 метра) на расстоянии 3-5 см от балконной рамы. Далее при помощи рулетки мы сможем узнать размер деревянной рейки, которая будет использована нами для конструкции опалубки в ширину.

Образец рейки, которая подойдет для создания опалубки на балконе

Получив нужный нам размер рейки, мы переносим все измерения на «деревянную» площадь. Для этого мы используем строительный маркер или графитовый карандаш.

Далее в работу вступает электрический лобзик. Им мы отрезаем деревянный брусок необходимой нам длины.

Производим напил брусков с помощью электрического лобзика

После того как планка отрезана, мы ее прикладываем на место для крепления. Теперь в работу вступает ударная дрель. С ее помощью мы просверливаем в рейке сквозные отверстия с шагом в 30-40 см.

Просверливаем отверстия в опалубке

После того как в планке мы проделали отверстия, ее вид должен быть примерно такой.

Отверстие в бруске под опалубку

Теперь, сдвинув деревянную рейку в сторону, в полу мы должны увидеть оставшиеся следы от сквозных отверстий, которые мы сделали при помощи ударной дрели.

Делаем отверстия в бетоне с помощью ударной дрели или перфоратора

Теперь вставляем дюбеля в отверстия, которые были сделаны в деревянной рейке. Прикладываем деревянную рейку с вставленными в нее дюбелями на ее место.

Теперь в работу вступает молоток. С его помощью мы забиваем дюбеля в пол.

После того как деревянная лага прикреплена к полу на пластиковые дюбеля, мы при помощи молотка в них забиваем шурупы. После того как все шурупы забиты и планка закреплена на своем месте, она должна приобрести примерно такой вид.

Процесс крепления опалубки для пола на балконе

После того как планка в ширину закреплена, мы переходим к планке, которая крепится в длину. Крепим ее мы таким же образом, как и первую планку.

Крепление угловых соединений опалубкиКрепление диагональных реек опалубки к полу

Единственное, в чем отличие, это в шаге крепление рейки. Если в ширину мы рейку крепили с шагом 30-40 сантиметров, то в длину мы соблюдаем шаг 50-60 сантиметров. Следующую планку мы крепим также в длину, соблюдая шаг в 7-8 сантиметров. Крепится планка на дюбеля. Далее с расстоянием в 6-7 см мы крепим следующую лагу с помощью дюбелей.

Крепление опалубки

После того как планки были закреплены, у вас должно получиться вот так.

Опалубка на балконе установленаПеред началом работ нужно запастись сверлами

Ламинат на балконе

Довольно часто пол на балконе своими руками отделывается ламинатом – это материал, состоящий из нескольких слоев, обладающий теплоизоляционными, влагостойкими, шумопоглощающими свойствами, а также достаточной жесткостью. Верхний слой является декоративной пленкой, на которую наносятся всевозможные рисунки различных расцветок, поэтому подобрать подходящий материал на балконный пол не составит никакого труда – выбор удовлетворит любые вкусы.

Поскольку этот материал, как и дерево, также боится влаги, перед его укладкой на выровненное основание обязательно стелется гидроизолирующий слой.

Перед тем как постелить пол на балконе своими руками из ламината, следует тщательно выравнивать основание, перепады высоты не должны превышать полсантиметра, иначе материал может треснуть. На уложенную стяжку кладется гидроизоляция, а сверху – ламинатная подложка из полистирола или пробкового материала.

Когда подготовительные работы закончены, можно настилать. Начинать укладку ламинатных досок нужно с противоположной от входа стены, располагать доски ламината лучше поперек, вдоль либо по диагонали. Для того чтобы укладка была надежной, ламинатные плиты следующего ряда смещаются по сравнению с предыдущим на сорок сантиметров. Между стеной и материалом обязательно оставляется сантиметровый температурный зазор.

Ламинат укладывается очень просто, в этом помогают специальные конструктивные замки.

Необходимость утепления балконного пола

Пассивное утепление делают с помощью утеплителей, активное – с подключением теплого пола или радиатора

Балкон эксплуатируется нечасто. При грамотном устройстве он может быть хорошей зоной отдыха, местом хранения вещей и дополнительным пространством в небольшой хрущевке и другом многоэтажном доме. В любых случаях рекомендуется сделать его теплоизоляцию для сохранения тепла в квартире.

Через пол теряется около 20% тепла для балкона и более 40% для лоджии. По этой причине его следует утеплить.

Основные преимущества утепления пола:

• Существенное увеличение полезной площади дома. Утепленное помещение может применяться не только для хранения вещей, но и для проведения в нем досуга.
• Улучшение микроклимата в смежных комнатах. Через балкон может образовываться сквозняк. При обустройстве теплоизоляции потери тепла будут ниже.
• Шумоизоляция. Многие теплоизоляционные материалы имеют свойство подавлять сторонние звуки.

Примерная структура утепленного балкона

Пленка растягивается и крепится к лагам при помощи скоб, забиваемых степлером. На приведенной схеме пленка пароизоляции показана под № 5.

Проведение утепления пола на балконе

На сегодняшний день существует немалое количество способов утепления для превращения холодного балкона в пусть даже небольшую, но уютную комнату.

Утепление пола с обрешеткой

Процесс утепления с применением различных утеплителей может проходит по одному и тому же принципу. Например, при использовании керамзита, пенопласта или минеральной ваты рекомендуется выполнить обрешетку из брусков или досок толщиной 20 ÷ 25 мм.

Для начала необходимо разобраться, как правильно установить, чем скрепить и как поднять на нужную высоту элементы обрешетки.

• Первым шагом определяется высота, на которую будет поднят пол, за вычетом толщины покрытия (половиц или фанеры). Обычно пол поднимают на высоту порога дверного проема.
• Далее, нужно определиться, каким способом пол будет поднят на нужную высоту:

— за счет ширины досок;

— за счет установки брусков в два слоя;

— бруски будут подняты до уровня порога с помощью специальных металлических или пластиковых держателей-подставок, или деревянных подкладок.

• Выбрав один из способов установки, необходимо подготовить все элементы обрешетки, разметив и распилив доски или бруски.
• Затем, детали нужно обязательно обработать антисептическим составом, который предохранит древесину от биологического разложения и влияния влаги.
• После того как дерево будет подготовлено и просушено, можно переходить к монтажу обрешётки на полу.

Вариант № 1

В качестве стоек используются специальные П-образные элементы из согнутой металлической полосы. В промежуток между двумя полками закрепляется брус, поднятый на нужную высоту – для этого предусмотрены отверстия под саморезы.