Как самостоятельно возвести шиферный забор — порядок действий

Достоинства и недостатки шифера

Рассматривая данный материал, необходимо сразу же определиться с его положительными и отрицательными характеристиками. Преимуществом забора из шифера можно назвать:

• Отличные эксплуатационные качества листового шифера. Даже без специальной обработки асбестоцементное изделие сможет прослужить десятки лет, не утрачивая своих первоначальных свойств. Он не окисляется и не поддается гниению, способен выдерживать высокую влажность и большой диапазон температур.
• Доступная цена материала. Но, решив соорудить такой забор, нужно учесть, что придется потратиться на установку каркаса и покупку креплений.
• Простота в работе. Соорудить забор из шифера сможет каждый. Для этого не понадобятся особые навыки или специальные приспособления.
• При желании, мастер способен создать из асбестоцементного листа настоящий шедевр, обрезав его в виде оригинального дизайнерского элемента, покрасив его или нарисовав целую картину.

Недостатков у шифера не так уж и много. Это:

• Хрупкость материала. От удара или другого механического воздействия асбестоцементный лист способен дать трещину. В итоге приходится менять целый элемент конструкции.
• Шифер не способен воспламеняться и гореть. Но, при воздействии на него открытого огня или высокой температуры, он способен трескаться, а его куски способны разлетаться вокруг.
• Асбест нельзя назвать экологически чистым, соответственно, и безопасным материалом.

Подробные этапы строительства

Построить забор из шифера своими руками не такое и сложное задание, как кажется на первый взгляд. Вам следует только обзавестись терпением, желанием и иметь в запасе несколько свободны дней, чтобы проделать работу одним махом без долгих перерывов.

Очень важно правильно установить первый лист, тщательно проверить его вертикальность по уровню или отвесу. Согласитесь, когда двор не огорожен, находится на территории становиться не слишком приятно и комфортно

После того как все необходимые материалы куплены, а инструменты собраны, вы можете приступать к работе. Строительство будет происходить в следующей последовательности:

Согласитесь, когда двор не огорожен, находится на территории становиться не слишком приятно и комфортно. После того как все необходимые материалы куплены, а инструменты собраны, вы можете приступать к работе. Строительство будет происходить в следующей последовательности:

Разметка и подготовка ям под опоры

Выкапываем небольшие отверстия под опорные столбы, по всему периметру будущего забора. Для этого можно использовать садовый бур как ручной, так и современный с двигателем. Если нету бура, тогда хорошей альтернативой послужит лопата штыковая.

Для хорошей фиксации столбика глубина ямы должна составлять 50 -80 см.

Глубина отверстия должна быть около пятидесяти сантиметров, а ширина немного больше чем сам столб. Если копаете лопатой, старайтесь максимально сужать ширину, так как это повлечёт лишние затраты при цементировании.

Установка столбов

После подготовки ям, начинаем устанавливать в них трубы, которые послужат столбами. Каждую трубу необходимо установить, при этом выровнять с помощью строительного уровня. После этого, каждый столб расклинивается брусками из дерева или различными камнями, кирпичами.

Столбы можно использовать деревянные, бетонные с металлическими закладными, металлические трубы или уголки.

Оптимальное расстояние между столбами составляет от двух до трёх метров, но лучше выбрать среднее значение для получения достаточной прочности. После этого заливает отверстие цементным раствором и оставляем до полного затвердения, это занимает в среднем один-три дня. Чтобы сэкономить время и силы, рекомендуем применять бетономешалку для замешивания.

Фиксация поперечных лаг

После того как все опоры окончательно зафиксировались в земле и полностью готовы к дальнейшей работе, следует закрепить на них поперечные лаги, к которой и будут монтироваться листы шифера. На один стандартный лист, следует установить три поперечные перемычки, по краям и в середине. В качестве лагов следует использовать металлический уголок, который приваривается или прикручивается к опорам болтами.

Понизу, между столбами, необходимо сделать ровное основание, которое поможет проще установить листы шифера и сохранить низ от коррозии, гниения и прочего. Для этих целей подойдут кирпичи, бетонная бровка и схожие изделия.

Крепление шифера

Наконец, закрепляем листы шифера на нашей конструкции. Вы можете выбрать устанавливать их вплотную к фундаменту, который вы делали в предыдущем этапе, или немного делать зазор.

Шифер: это хрупкий материал и может треснуть при ударе, поэтому забивать гвозди до упора нельзя. Отверстия под саморезы нужно просверлить зарание на 2-3 мм больше.

Установку следует проводить строго в горизонтальном положении, проверяя его постоянно уровнем.

Закреплять листы с помощью болтов или саморезов, при этом отверстия необходимо сверлить, а не пробирать. После установки последнего листа шифера, строительство можно считать завершённым и забор из шифера сразу начинает выполнять свои функции.

Чем покрасить ограждение, выбор лакокрасочного покрытия

Обработка шифера дает следующие преимущества:

• продлевает срок службы листов, предотвращает появление трещин;
• поверхность не пылится, выглядит более гладкой;
• можно придать забору нужный вам цвет, степень матовости;
• защищает шифер от образования и развития мха, лишайника;
• забор выглядит красивее.

Выбирать лакокрасочные средства нужно внимательно, поскольку не все составы подходят для обработки шиферной поверхности.

Среди рекомендуемой продукции стоит отметить:

• алкидные;
• акриловые;
• силиконовые (кремнийорганические);
• эмали вида «жидкий пластик».

Для предварительной обработки применяются специальные защитные грунтовки. Выбирать их нужно так, чтобы они были совместимы с краской.

Именно этот тип считается лучшим для шиферной поверхности несмотря на высокую стоимость. Он защищает от выгорания, создает защитную пленку.

Грунтовка, краска наносится любым удобным инструментом:

• валиком;
• кистью;
• краскопультом.

Популярными цветами считаются:

• коричневый;
• зеленый;
• красный.

Но если нужного тона нет в готовом виде, можно применить колеровку, то есть в купленную краску добавить колеровочный краситель нужного оттенка, который покупается отдельно. Размешивать лучше с помощью строительного миксера.

Летний душ и туалет

Для постройки летнего душа подыскивают подходящее место, которое располагается вблизи источника воды. В противном случае наполнение бака станет сложной задачей. После приступают к монтажу поддона, который лучше установить на небольшой фундамент. Последний делают из четырех блоков, кирпичных столбов или металлических стоек.

Далее сооружают каркас душевой из дерева или металлического профиля в виде четырех столбиков высотой не менее 2 метров высотой. Столбики вкапывают в землю, заливают цементным раствором, потом соединяют их вверху и внизу поперечными перекладинами. К готовому каркасу присоединяют листы старого шифера подходящего размера. Спереди монтируют дверь, а наверх ставят бак для воды с лейкой и простейшим краном. Также вместо бака можно поместить рядом бочку и протянуть от нее шланг к душевой. Аналогичным образом делают дачный туалет, но располагают его над ямой, а на крышу тоже кладут шифер.

Изготовление шиферного заграждения

Перед тем как построить забор, необходимо определиться с его конструктивным исполнением, способами установки.

Выбор конструкции

Волнистый шифер монтируют на каркас, сооруженный из металлических столбов и горизонтальных перемычек. Под такое заграждение заливают ленточный фундамент или бетонируют опоры в грунте.

также забор из волнового шифера может состоять из опор (профтруб) и горизонтальных деревянных лаг, к которым крепится листовой материал.

Установка плоского шифера осуществляется тремя способами:

1. На горизонтальные прогоны из профтрубы (аналогично волновому). В этом случае листы фиксируются точечно специальными гвоздями.
2. Непосредственно к опорам. Крепление секций проводится при помощи шпилек.
3. В рамки, сваренные из стальных уголков.

Инструментарий

Для монтажа шиферной ограды потребуются:

• асбестоцементные листы;
• профтрубы для столбов;
• лаги з металла или древесины;
• бетон, щебень, песок;
• арматура;
• доски/плоский шифер для опалубки;
• крепления, болты, саморезы/шиферные гвозди;
• сварочный аппарат;
• болгарка, дрель;
• ручной бур;
• лопата, уровень;
• рулетка, колышки и нить для разметки.

Для временного ограждения стройки можно построить такой забор …

Подготовительные операции

Поскольку шиферные листы тяжелые, сделать самому забор из них не получится. Для проведения подготовительных и монтажных работ необходимо хотя бы 2 человека.

Осуществление разметки

Сначала проводят разметку территории. Начинают от любого угла, применяя деревянные колышки и веревку. Первые два элемента устанавливают на расстоянии, равному ширине фундамента. Их соединяют рейкой. Таким образом отмечают все углы ограждающей конструкции. Между ними натягивают нитку, обрисовывая границы будущего фундамента.

Помните: от качества разметки зависит ровность шиферного ограждения.

Рытье траншеи

Согласно разметке копают траншею под ленточный фундамент глубиной 30-40 см. В местах установки опор буром просверливают отверстия на 10-12 см. Максимально допустимая дистанция между столбами — 2,5 м.

Закладывание основания

На дно траншеи засыпают 10-15-сантиметровую песчаную подушку, которую хорошо утрамбовывают. Затем должен идти 8-10-сантиметровый слой щебня.

После этого следует установить опоры. Их вкладывают в пробуренные отверстия, проверяя вертикальность уровнем. Свободное пространство в ямах заливают раствором. Бетон должен просохнуть не менее суток.

После этого конструкцию армируют. Стальные пруты скрепляют между собой проволокой. Армирующая сетка должна находиться ниже поверхности будущего фундамента на 3-5 см.

Следующий шаг — установка опалубки. Ее делают из древесины или плоского шифера. Опалубка должна выступать над поверхностью грунта на 30-50 см. Траншею заливают бетонной смесью, выравнивая ее поверхность. Фундамент оставляют сохнуть 8-10 суток.

Монтаж горизонтальных лаг

Как сделать забор из шифера своими руками? Волнистый материал лучше крепить к деревянным направляющим, плоский — к металлическим. Стальные лаги приваривают к столбам, деревянные — прикручивают к предварительно приваренным петлям.

Крепление шифера

Завершающий этап сооружения шиферного забора — монтаж прогонов. Волновой материал крепят к деревянным лагам саморезами или специальными гроздями. Отверстия под них предварительно просверливают дрелью.

Помните: перед тем, как начать крепить шиферные листы, на гвозди/саморезы одевают резиновые прокладки. Это сделает соединение более прочным и эластичным.

Плоский шифер лучше всего устанавливать в раму из металлического уголка. Ее делают под размер листа. Секцию шифера закладываем в раму и закрепляем при помощи металлического стопора. Ровность установки шиферных секций проверяем уровнем.

Отделка конструкции

Чтобы забор был не просто ограждением, а украшением участка — ему нужно придать презентабельный вид. Сделать это можно при помощи:

• использования цветных листов (например, под цвет крыши дома);
• лакокрасочных материалов. Можно покрасить шиферный забор в один цвет или нарисовать на секциях орнамент, пейзаж;
• комбинации различных материалов. Шифер хорошо сочетается с камнем, кирпичом, позволяя создавать оригинальные ограждения.

Если нужно огородить участок быстро и без значительных финансовых вложений — рекомендуется поставить забор из шифера. Применив фантазию, можно создать интересное заграждение, которое будет выполнять не только защитные функции, но и декоративные.

Достоинства и недостатки

Как уже было сказано выше, он может быть двух видов — из асбестоцемента и металлический. Металлический — это обычный профнастил. О том как сделать ограждение из профлиста можно узнать из этой статьи: забор из профнастила своими руками.

Шифер из асбестоцемента производится двух видов: волновой и плоский. По составу они одинаковы, могут различаться только толщиной. Состав — асбест — 10 %, цемент — 85 %, вода — 5 %.

Видео: Забор дачный из плоского шифера для садового дачного участка

https://youtube.com/watch?v=sPA4LzUR_QU

Волновой шифер

Волновой или волнистый — применяется при устройстве кровли. Листы могут отличаться профилем.

Так например: с обычным профилем используется для покрытия крыши жилого дома, усиленный профиль применяется для листов используемых для кровли промышленных зданий (отличается длиной), а вот с унифицированным профилем может использоваться как на жилых домах, так и на промышленных зданиях.

Плоский шифер

Так как монтаж плоского удобнее, да и толщина листа больше, он чаще используется при строительстве заборов. Кроме этого, плоским шифером обшивают дома, делают перегородки в хоз. постройках.

Преимущества

Плюсами шифера из асбестоцемента можно назвать:

1. Низкая цена, по сравнению с другими современными видами материалов для ограждений;
2. Прочность — лист может выдержать вес человека;
3. Долговечность — срок эксплуатации заявленный производителями минимум 30 лет. Хотя при правильном монтаже, служит намного дольше;
4. Асбестоцемент не горит;
5. Не боится атмосферных осадков, не ржавеет;
6. Не боится тепла и морозов.

Но как и любой материал имеет и свои минусы.

Недостатки

Основными недостатками являются:

1. Материал хоть и прочный, но хрупкий — при ударе или падении листы раскалываются;
2. Большой вес: волновой —  22 — 26 кг, плоский — 78 — 350 кг;
3. Асбест используемый при производстве вреден для здоровья, поэтому возле него не рекомендуется
4. устанавливать детскую площадку, бассейн и т.п.

Ну что же, если с выбором материала определились, можно приступать к монтажу.

Деревянная ограда

Заборы из древесины, это бюджетные конструкции. Из неё допустимо соорудить множество вариантов ограждений, и при этом не понеся больших затрат. Кстати, при желании из этого материала создавать заборы, которые сравнимы с произведением искусства.

К явным достоинствам древесины относят:

• экологическая безопасность;
• простота обработки и установки готовой конструкции;
• привлекательный внешний вид;
• деревянное ограждение предоставляет возможности для дизайна.

Но, рядом с явными преимуществами древесины существуют и некоторые недостатки, к ним можно отнести:

1. дешевые деревянные конструкции требуют проведения защитных мероприятий от гниения или биологического поражения;
2. кроме этого, в целях пожарной безопасности, древесину обрабатывают антипиреновыми покрытиями;
3. результатом развития гнилостных процессов и воздействию грибка и микроорганизмов эксплуатационный срок деревянных заборов составляет несколько лет.

Домашнему мастеру соорудить забор своими руками из древесины, не составит сложностей.

Мне нравится1Не нравится

Материалы для установки

Для сооружения дешевого забора из древесины потребуются опорные столбы, продольные лаги и доски. Для забора вокруг дачи, могут быть использованы струганные доски или горбыль. Некоторые домовладельцы предпочитают обшивать дешёвый забор с помощью штакетника. Так называют профилированные доски.

Монтаж ограждения

Перед началом монтажа требуется выполнить разметку территории. Для выполнения этой операции применяют рулетку, разметочный шнур и некоторые другие инструменты.

В ходе этого процесса от домовладельца потребуется принять решение о высоте забора, по обыкновению она лежит в пределах от 1,5 до 2,5 метров. Расстояние между опорами лежит в диапазоне от 2,5 до 3 метров.

После разметки, готовят ямы для опор. Ее глубина равняется, пример, 0,7 м, а на дно должна быть уложена песчано-гравийная смесь высотой 100-250 мм. Она потребуется для компенсаций колебаний грунта во время его пучения.

Лаги к столбам закрепляют с использованием гвоздей или шурупов. Доски, которые предназначены для обшивки таким же способом прикрепляют к лагам. В итоге работ, земельный участок получит добротное ограждение.

Концы опор, которые будут установлены в опорные ямы, требуется обработать гидроизоляционной мастикой.

Существует несколько дешевых конструкций деревянных заборов для коттеджей, среди них выделяют частокол, в этом сооружении вместо досок для обшивки каркаса применяют колья, с диаметром 50 мм. Фермерский забор, который по виду напоминает ограждения, устанавливаемые на ковбойских ранчо и пр.

Заборы дешевые

Дешевое далеко не всегда плохое, и заборы, требующие минимальных материальных вложений тому доказательство. Самым дешевым забором для дачи можно считать и натянутую между опорами проволоку, но это на самый крайний случай.

Хорошо исполненная ограда из недорогого материала может служить верой и правдой долгие годы. Возведенный своими руками, такой забор еще и служит предметом законной гордости хозяев. Недорогой, легкий, простой в работе материал — дерево. Нечастый штакетник высотой около полуметра — один из наиболее доступных и недорогих вариантов. Безусловно, желательно просмолить или обработать специальным составом от гниения часть столбиков, которая будет вкопана в землю, прокрасить штакетины и аккуратно обустроить калитку.

Сейчас не проблема купить материал для деревянной ограды или уже подготовленные секции. Подойдут не самые толстые бревна, доска (даже необрезная), брус, планки. Располагать элементы можно как вертикально, так и горизонтально, сочетать различные материалы — дерево и металл, кирпич, камень, уличную плитку. Деревянные детали, пришедшие в негодность, периодически следует заменять, подрезать и подкрашивать, но для дачника, человека, как правило, мастерового, это не хлопотное дело.

Невысокие деревянные заборчики, разграничивающие зону отдыха и огород, обрамляющие цветочники и детскую площадку, хороши и на самих участках. Секции, выполненные из диагонально сбитой решетки, создадут уютную беседку, увитую виноградом, клематисом, другими лианами.

Замечательно выглядят заборы из бревен в сочетании с диким камнем, а дощатое полотно от опоры до опоры может быть выложено вдоль и поперек елочкой, шахматкой — тут уж простор для фантазии умельцев.

Легкие деревянные заборы призваны скорее обозначить границы участка, создать собственный, скрытый от окружающих, но не закрытый мир растений, цветов и плодов. Дачники за деревянными заборами всегда с удовольствием принимают гостей-соседей, обмениваются черенками, семенами, советами и рецептами вкуснейших заготовок.

Основа забора

Сделаем разметку. Вес у шифера сравнительно большой, поэтому и основание для него требуется серьёзное. Чтоб не устраивать «могучий» ленточный фундамент по земле, дешевле закопать столбы ниже глубины промерзания грунта. Самые долговечные столбы для грунта – бетонные, поэтому размечаем и бурим под них так называемые «лунки» глубиной 1.5-2 м.

Основой для забора традиционно будут металлические трубы. Начнём с угловых столбов:

Бурим лунку и расширяем её дно – увеличиваем площадь опоры

Не спеша, понимая важность операции окучником всё делается на «раз-два».
Свёрнутым рубероидом в яме устраиваем гидроизоляцию будущей сваи.
Укладываем бетон до уровня земли, устраиваем оголовок, чтоб свая «торчала» над землёй.
Устанавливаем столб вертикально, вглубь на 0.5 м, бетоним до конца.
От угловых столбов по шнурке размечаем промежуточные, и делаем их точно так же.. Сама по себе ситуация – забор из шифера, предполагает «эконом вариант». Сама по себе ситуация – забор из шифера, предполагает «эконом вариант»

Сама по себе ситуация – забор из шифера, предполагает «эконом вариант».

Однако, не исключается развитие событий, что когда-то его сменит профнастил. Поэтому будет совсем нелишним ознакомиться со статьёй «Забор из профлиста своими руками». В ней ещё более подробная, пошаговая инструкция подсчёта материалов, разметки, устройства столбов и возможных перспектив оформления. В частности – устройство бюджетного, но надёжного ростверка.

Преимущества и недостатки использования шифера

В самом начале материал позиционировался исключительно как кровельный, так как заменить его было практически нечем. И только спустя некоторое время, люди начали понимать, что из него можно строить надёжные и прочные заборы с минимальными затратами на их установку.

Если крыша из этого материала отличается высоким уровнем прочности и надёжности, то и забор будет не хуже.

Забор из плоского шифера в металлической «оправе»

• Высокая степень долговечности — плоский асбест прессованной формы сможет прослужить при любой погоде не менее 30 лет, а волновой около 20 лет.
• Не является горючим материалом, он не горит и поэтому не выделяет вредных токсичных веществ. Но при воздействии на него огня шифер начинает сильно «стрелять».
• Имеет высокую степень устойчивости к щелочам и кислотам.
• Может сопротивляться разрывам при сильном растяжении, поэтому он прекрасно противостоит сильному ветру.
• Имеет высокую степень морозоустойчивости.
• В период сильных порывов ветра «гудения» шифера практически не слышно, чего не скажешь о современном металлическом профнастиле.
• Прекрасно режется и легко сверлится обычным ручным инструментом.
• Возведение забора занимает минимум времени.
• По сравнению с сеткой рабицей или доской шифер обходится немного дороже, но его преимущества вполне очевидны. Прекрасные характеристики имеет шифер, который покрыт специальными пигментирующими веществами на базе фосфатов или силикатов. Такое окрашивание кроме декоративной функции также выполняет и атмосферостойкие действия: защищает листы от температурных перепадов, мороза, дождя, снега. С виду забор из обычного шифера получается очень привлекательным и аккуратным, хотя об эстетичных качествах здесь говорить не приходится. Зато прочность очень хорошая. Плоский шифер серого цвета для строительства забора

Минусы листов шифера:

• Шифер рекомендуют применять в регионах с умеренно континентальным климатом, так как высокий уровень влажности существенно снижает его срок эксплуатации.
• Большой вес асбестоцементных листов (от 10 до 14 кг/м2). Поэтому при устройстве забора необходимо учитывать данный фактор, так как асбестоцементные листы будут просто падать под большим собственным весом и их может раскачивать на сильном ветру.
• Также шифер плохо переносит сильные удары, поэтому строить забор лучше всего подальше от дороги, чтобы случайная машина не повредила его. Вязкость на удары шифера точно такая же, как и у стекла 2 кДж/м 2 .

Виды шифера, используемого для заборов

Многие люди привыкли, что серый шифер может выпускаться всего лишь двух типов: плоским и волновым. Но это не совсем так и если мы говорим об использовании данного материала, то необходимо узнать как можно больше информации для того, чтобы выбрать наиболее прочный и надёжный материал для своего забора.

Плоский шифер бывает прессованным и непрессованным. Первый вариант намного тяжелее и поэтому его прочностные характеристики возрастают на 20%, то есть до 23 МПа с 18 МПа. Именно благодаря высокой плотности прочность листов увеличивается на 25 процентов, а его ударная степень вязкости доходит до 2,5 кДжм 2. Таким образом, проблема хрупкости материала решается частично. Также сюда можно добавить геометрическую точность и повышенную морозостойкость. Именно поэтому прессованный шифер является самым лучшим вариантом для возведения прочного забора.

Волновые листы асбестоцемента могут быть нескольких видов, а в последнее время современные производители также существенно расширили ассортимент за счёт окрашенных материалов. Таким образом, шифер стал более привлекательным, что избавило потребителей от необходимости окрашивать такой забор. Благодаря особенной форме асбестоцементного профиля листы приобретают большую жёсткость и прочность даже при их малой толщине от 4,7 до 7,5 мм.

Волновой шифер для строительства забора

Главные виды и размеры волнового шифера:

• Обычный волновой — 1,28х0,68 м;
• Усиленный — 2,3х2,8 м;
• Унифицированный средний — 1,75х1,125 м.

Высоту и размер волны указывают в миллиметрах в качестве дроби: 40/150 или 54/200.

Волновой шифер и размер шага волны

Выбирая волновой шифер для возведения забора лучше всего взять унифицированный профиль марки «УВ». Такие листы имеют большую степень плотности, а с их размерами мастерам легко и удобно работать. Вес листа не более 26 килограмм, а ширина приближена к фактической, а это даёт возможность сделать расход материала минимальным. Но это подходит только для материала на семь или восемь волн.

Как укладывать шифер самостоятельно

Когда дело касается укладки кровельного материала, можно доверить это профессионалам, а можно все сделать самостоятельно. Только стоит помнить, что от правильной укладки напрямую зависит срок службы шифера. Поэтому внимательно изучите все правила.

Существует два способа укладки: вразбежку и с подрезкой углов. Первый вариант несколько проще. В этом случае лучше использовать восьмиволновый шифер, чем семиволновый, поскольку будет меньше остатков. Способ с подрезкой углов трудозатратнее, на него требуется больше времени, т.к. нужно подрезать каждый шиферный лист.

Технология укладки вразбежку

1. Сначала нужно начертить план раскладки и определить количество листов, которые необходимо разрезать пополам. Затем нарезать их с помощью ножовки или болгарки. Шифер перед нарезкой лучше намочить по линии разреза – это облегчит работу.
2. Обязательно нужно осмотреть листы на наличие сколов и трещин.
3. Укладку нужно начинать с нижнего края ската с наиболее ветреной стороны. Первый лист выравнивают с помощью отвеса, т.к. исправить перекос потом будет сложно.

Листы шифера укладываются горизонтальными рядами:

• 1-й ряд – кладут первый лист, и каждый последующий лист укладывается внахлест на последнюю волну предыдущего. Таким способом укладывается нижний ряд по всему периметру кровли, закрепляя каждый лист четырьмя гвоздями (шурупами).
• 2-й ряд – начинают с половины листа (разрезан пополам), следующие целые листы кладут следом, делая нахлесты – на последнюю волну предыдущего листа и на нижележащий лист – 150-300 мм (в зависимости от уклона кровли).
• 3-й ряд укладывают как 1-й.

Получается кровельное покрытие с листами, расположенными в шахматном порядке.

Крепежные элементы (шурупы или гвозди с резиновой прокладкой) устанавливают на расстоянии не менее 60 мм от кромки листа во 2-ю и 6-ю волны восьмиволнового листа в заранее высверленные отверстия

При эксплуатации крыши потоки воды побегут не по волне, а по желобу, следовательно, забивание гвоздя в волну убережет крышу от протекания.
Очень важно: нельзя забивать гвоздь или затягивать шуруп до упора – это может создать перенапряжение материала, необходимо оставлять зазор 3-4 мм.
Последний горизонтальный ряд укладывают так, чтобы оставалось вентиляционное отверстие под коньком. Аналогично производят укладку второго ската крыши.
Конек изготавливают из оцинкованного металлического листа или можно приобрести готовые коньковые элементы из хризотилцемента такого же цвета, что и сами шиферные листы.. Технология укладки с подрезкой углов

Технология укладки с подрезкой углов

Особенность данной укладки заключается в том, что листы укладываются ровными рядами без сдвига, при этом для исключения двойного нахлеста и получения более ровного покрытия углы листов подрезаются.

Рядовые листы должны иметь срезанные диагонально противоположные углы. Карнизные коньковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол

Да, эта технология дольше и чуть сложнее, но кровельное покрытие получается ровнее, а срок службы кровли – дольше.

1. Укладка листов проводится горизонтальными рядами справа налево и снизу вверх.
2. Первый лист укладывают не обрезая, выравнивают по нижнему левому краю крыши и закрепляют. У последующих листов в первом ряду обрезают верхний левый угол и укладывают с поперечным нахлестом на одну волну (для листов СВ) или на половину волны – для листов с ассиметричными кромками (СЕ).
3. Первый лист второго ряда обрезают по нижнему правому углу.
4. У рядовых (средних) листов второго ряда обрезают уже два угла – верхний левый и нижний правый. У крайнего правого – только верхний левый.
5. Верхний ряд подрезают только по нижним углам.

Подрезку углов удобнее выполнять на специальном шаблоне, где сделаны угловые выемки на расстоянии, равном высоте срезаемого угла (50 мм – для листов СЕ и 90 мм – для листов СВ) и величине продольной нахлестки листов (150-300 мм в зависимости от уклона кровли).

Крепление листов производят через предварительно высверленные отверстия в гребнях волн оцинкованными гвоздями 4х120 мм или шурупами. Крепежные элементы устанавливают (не менее 4-х на лист) на расстоянии не менее 60 мм от кромки листа во 2-ю и 6-ю волны восьмиволнового листа или во 2-ю и 5-ю волны шестиволнового листа. Под головку гвоздей рекомендуется подкладывать шайбы из металла и прокладку из резины.

При такой укладке срезанные углы перекрываются верхними листами, что защищает кровлю от осадков и талых вод.

Чтобы защитить кровлю от лишайников, ее следует покрыть антисептиком. А для красоты можно покрасить специальной краской для шифера. Таким образом, вы продлите срок службы своего кровельного покрытия.

Характеристики шифера

Состав асбестоцементного шифера читается в его названии (не считая воду). Материал прессуют и сушат при высокой температуре, получая плоский или волнистый шифер. Прежде чем выбирать среди имеющихся вариантов, стоит разобраться в характеристиках шифера.

Плоский шифер выпускается по ГОСТу, как лист плоский прессованный или лист плоский непрессованный. Между собой эти материалы различаются разными показателями прочности. Прессованный лист по структуре плотнее, поэтому более прочный (23 МПа), морозостойкий, имеет больший срок службы. Непрессованные листы легче по весу и дешевле, менее прочные (18 МПа). Плоский шифер производится длиной в 1, 2 или 3 м, ширина остаётся неизменной – 1,5 м. Толщина таких листов варьируется от 6-10 мм.

Волнистый шифер выпускают ВО (волновой обыкновенный), ВУ (волновой усиленный), УВ (унифицированный волновой).

Виды волнистого шифера	Размер (мм)	Применение
ВО	1120*680	Кровля небольшого строения (высота не более 15 м)
ВУ	2800*1000	Перекрытие крыши на пром. объектах, ограждения
УВ	1750*1125	Для любых зданий и сооружений

Среди положительных и отрицательных моментов асбестоцементного шифера выделяют следующие:

Плюсы

Минусы

·        Долгий срок службы; ·        Доступная цена; ·        Лёгкость монтажа; ·        Легко обрезаются и покрываются краской; ·        Прочен, выдерживает большие весовые нагрузки не трескаясь; ·        Негорючий материал; ·        Не боится негативного влияния почвы, осадков; ·        Морозостойкий, выдерживает нагрев солнца; ·        Эстетичный вид при грамотном декорировании.

·        Асбест выделяет вредные вещества, поэтому обязательно использование средств защиты при распиле листов (респираторы и строительные очки). Не рекомендуют к установке вблизи детских игровых площадок или мест для отдыха; ·        Хрупкий, легко повредить твёрдыми предметами. Приходится заменять сразу весь элемент изгороди; ·        При нагреве высокими температурами лопается и выстреливает кусками; ·        Вес листов требует установки надёжной основы.

Как сделать забор из шифера

Самостоятельная установка шиферного забора начинается с подготовительных работ. Для расчета площади ограждения и необходимого количества листов нужно просто измерить периметр участка. От полученного метража следует отнять длину ворот, калиток, проемов. Затем чертится схема будущей конструкции. В чертеже предусматривается необходимое количество опор – в углах и на определенном расстоянии по линии ограждения.

Следующий шаг – выбор материала. Разница между плоским и волновым асбестобетонным шифером по прочности несущественная. Оба вида полотна достаточно хрупкие. Если листы монтировать вертикально, то и несущую способность материала можно не учитывать. Плоские полотна устанавливаются легче. Их можно крепить без нахлеста друг на друга. Значит, при значительном периметре участка Вы сэкономите 1-2 листа.

Если забор из шифера монтируется своими руками, Вам понадобится для подготовительных работ:

• штыковая лопата;
• строительный уровень;
• ручной бур;
• отвес.

Перед монтажом следует подготовить необходимые инструменты:

• бетономешалка;
• дрель с набором сверл;
• угловая шлифовальная машинка (болгарка);
• сварочный аппарат;
• гаечные ключи;
• строительный молоток;
• ножовка по металлу и дереву.

При расчете количества листов полученную цифру следует округлить в большую сторону. Кроме того 3-4 листа нужно взять про запас. Помимо шиферного полотна для монтажа забора своими руками понадобятся:

• угловые опоры;
• промежуточные опоры;
• навесные и притворные столбы для ворот, калиток;
• доски для опалубки;
• рубероид, цемент, песок, гравий;
• стальные профили-уголки в количестве по две штуки на каждый столб;
• элементы крепления;
• антикоррозийное средство, битум для покрытия металлических частей ограждения.

Столбы лучше приобрести металлические. Это хоть и сделает конструкцию более дорогостоящей, зато она будет прочной и надежной. Можно использовать и бывшие в употреблении трубы. Длина опор определяется в зависимости от высоты забора с учетом углубления в грунт на 60-70 см.

Пошаговые действия при самостоятельном монтаже шиферного забора после разметки и проведения подготовительных работ:

• подготовка основания –столбов или ленточного фундамента;
• установка опор;
• монтаж лагов – горизонтальных планок между опорами;
• выложить основу из раствора или кирпичей вдоль периметра ограждения;
• оборудовать дренажные протоки, если в сторону участка есть наклон;
• установить поочередно листы шифера, закрепляя их на каркас саморезами или специальными гвоздями.

При строительстве глухого ограждения нужно предусмотреть вентиляцию – оставить зазоры между кирпичным основанием и шиферным полотном или между отдельными секциями. Смонтировать плоские листы можно другим способом – сварить по размеру полотна металлические рамки, вставить в них шифер и закрепить. Готовые секции привариваются к каркасу. Окраска серого шифера специальными красками преобразит забор и обеспечит дополнительную защиту от перепадов температур, повышенной влажности.

Шифер для самостоятельного изготовления забора – не самый бюджетный вариант, но он значительно дешевле кирпича или профнастила

Для того чтобы избежать лишних трат, важно правильно рассчитать необходимое количество материалов – шиферных листов, столбиков – опор, креплений