Необходимость армирования и требования
Армирование фундамента является монтажным процессом, позволяющим равномерно распределить вертикальное давление со стороны здания на заглубленный контур, а дальше — на грунт. Как правило, оказываемая на основание нагрузка различается по месту. Причины этого кроются в конструкции помещений, пристройках, мебели, цементных стяжках, установке тяжелой бытовой техники.
Бетон имеет высокие показатели сопротивления на осевое сжатие и слабые — на растяжение. Металлические пруты отличаются эластичностью и передают это свойство фундаменту. В свою очередь, застывшая смесь защищает железо от коррозии и удерживает его в статическом положении.
В процессе эксплуатации составные части фундамента выполняют разные по физическим свойствам задачи, направленные на достижение необходимых свойств опорной системы. Бетон противостоит сжатию, а сталь обеспечивает его деформацию в допустимых расчетами пределах. Правильное проектирование позволяет уменьшить объем земляных работ и расход раствора. Это уменьшает расходы и снижает вес основания.
К армированию предъявляются следующие требования:
- достаточный запас прочности, чтобы противостоять дополнительным нагрузкам, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации строения;
- расположение остова так, чтобы он не препятствовал правильной подаче бетонного раствора в опалубку;
- вязка с шагом, соответствующим толщине контура;
- укладывать секции нужно так, чтобы по окончании заливки железо не выступало из фундамента;
- обязательная обработка железа против коррозии, так как ржавчина способна разорвать бетон;
- жесткое соединение всех фрагментов, независимо от места их расположения.
Вязка каркасов
При возведении фундамента крайне важно обеспечить надежное закрепление всех элементов каркаса между собой. Для удобства возможные вопросы сведены в таблицу
| Чем и как? | Для связывания применяют отожженную вязальную проволоку диаметром 0,8-1,0 мм. Для работы также понадобится крючок для вязки. Для больших объемов работ применяют специальные машины для вязки арматуры (вязальный пистолет). |
| Почему лучше вязать? | При возведении фундаментов рекомендуется использовать вязку. Сварку преимущественно применяют для больших каркасов заводского изготовления. Это вызвано тем, что в условиях строительной площадки возникает вероятность прожига рабочей арматуры. Помимо этого при использовании сварки потребуется помощь квалифицированного работника, что увеличит стоимость строительства. Ко всему прочему место сварки это потенциальная точка ускоренной коррозии. |
| Когда можно заменить вязку сваркой? | Вязка обеспечивает большую надежность в условиях стройплощадки (к сваренным каркасам заводского изготовления это не относится), поэтому есть смысл заменять ее только при наличии сварочного аппарата и опыта. Замену вязки на сварку (выполненную прямо на строительной площадке) рекомендуется производить только на прямолинейных участках. Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в ГОСТ 14098-91, приложение 2 «Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке». В этой таблице сразу «бросается в глаза» большое количество соединений с маркировками НД (недопустимо) или НЦ (нецелесообразно). |
Рекомендуем прочитать: Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента.
При проектировании и строительстве фундаментов возникает множество вопросов. К каждому из них следует отнестись внимательно, чтобы избежать осложнений при эксплуатации.
Монолитный фундамент плита своими руками
Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона.
Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие.
Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.
Что это такое?
Виды и подвиды
Плюсы и минусы
Пошаговая инструкция
Применение в строительстве
Что такое плитный фундамент?
Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.
Схема устройства
Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:
Подушка из песка с гравием.
Гидроизоляция.
Армированная плита из железобетона.
Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.
Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:
- Монолитные;
- Сборно-монолитные.
Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.
Схема фундамента плиты
По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.
Преимущества и недостатки
Основные достоинства:
- Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);
- Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;
- Равномерность распределения нагрузок;
- Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;
- Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.
У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.
Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два
На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей.
Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.).
Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.
Среди недостатков следует упомянуть:
- Ограничения по ровности поверхности участка;
- Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;
- Сложности с прокладкой коммуникаций;
- Высокая материалоемкость и смета устройства.
Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.
Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите
Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.
Такие работы делаются в шесть этапов:
Чем вязать
Существует несколько наиболее распространенных вариантов изготовления сеток непосредственно на строительном участке. Для этого используется проволока или более современный материал – пластиковые хомуты.
Для армирования фундамента можно воспользоваться готовыми сетками, выпускаемыми в промышленных условиях. Они изготавливаются методом расплющивания круглых стержней, что обеспечивает надежность и прочность стыков. В этом случае сварка не применяется, поэтому характеристики металлических элементов не ухудшаются.
Проволока
Фундаментная сетка, используемая для армирования, вяжется мягкой, легко гнущейся металлической проволокой, изготовленной из низкоуглеродистой стали. Если она плохо поддается изгибу, ее можно прогреть на огне в течение 30 минут, после чего остудить. По утверждениям специалистов, проблема в большинстве случаев исчезает. Металл может быть оцинкованным или не иметь какого-либо защитного покрытия. Оптимальным диаметром проволоки для вязки считается 1,2-1,4мм. Ее заранее режут на куски по 10-20см.
Хомуты из пластика
Удобно, просто и быстро, но надежно ли? На рынке пластиковые хомуты появились недавно, поэтому вопрос об их прочности волнует многих застройщиков. Стопроцентного доверия к ним пока нет, но точно известно, что на морозе они могут лопаться, поэтому для работы в зимнее время их использовать не следует, да и для строительства больших объектов – тоже. Самозатягивающиеся хомуты из пластика рекомендуется применять для вязки металлических стержней при устройстве фундамента для дачных домиков или подсобных строений, если подземная часть требует армирования. Ими связывают, также, композитную арматуру.
Технология армирования
Чаще всего для создания каркаса ленточного фундамента используется арматура. Ее монтируют на стадии установки опалубки, а затем послойно заливают бетон и выполняют гидроизоляцию, используя рубероид и мастику.
По сути, все кажется довольно простым и понятным. Однако существует несколько важных моментов, без знания и соблюдения которых новый ленточный фундамент не будет соответствовать заявленным требованиям. Основные сложности и нюансы связаны именно с армированием. Поэтому вопрос о том, как правильно армировать ленточный фундамент, следует рассмотреть более детально.
Расчет армирования
Специалисты рекомендуют использовать для армирования фундамента ленточного типа стальной прут А-III с периодическим профилем и сечением 10-22 мм. Вспомогательные пруты могут иметь диаметр 4-10 мм. Они устанавливаются вертикально для поддержания нижнего и верхнего рядов арматуры, а также для обеспечения прочности на срез. Вертикальные пруты устанавливаются с шагом 0,5-0,8 м.
Для защиты металлической арматуры от воздействия негативных внешних условий она должна быть погружена в бетон: верхний ярус – на 50-60 мм, нижний – на 70 мм и более. Минимальное расстояние между горизонтальными рядами арматуры составляет 30 см. При армировании заглубленного ленточного фундамента обычно используется по 2-4 прута в каждом ряду.
Схема армирования
Оптимальным вариантом основания для дома является монолитный ленточный фундамент, армированный по квадрату или прямоугольнику. При таком исполнении оси становятся правильно, а сам каркас получается очень прочным.
По правилам армирования, ширина каркаса должна составлять не более половины его высоты. По причине того, что полоса фундамента довольно длинная и относительно неширокая, она больше подвергается продольным и меньше поперечным растяжениям. Поэтому все вертикальные и поперечные пруты – это преимущественно конструктивные элементы, служащие для создания формы каркаса, что позволяет существенно сэкономить именно на них.
Вязка арматуры
Чтобы армирующий каркас был более прочным, прутья необходимо соединять «клеточкой», располагая ряды под углом 90°. Оптимальный способ соединения и закрепления прутьев каркаса – вязка специальным крючком с использованием проволоки.
Вязка выполняется следующим образом. От проволоки отрезается небольшой кусок (примерно 30 см), складывается пополам, накладывается на место соединения прутьев и в образовавшуюся петлю продевается крючок. Затем в него заводятся два других конца проволоки, и все вместе проворачивается до образования прочного соединения.
Помимо такого способа вязки можно использовать электрические крючки или шуруповерт со специальной насадкой. Сварка для соединения элементов армирующего каркаса не подходит, поскольку при этом он утрачивает свои функциональные характеристики. Это обусловлено тем, что электросварка воздействует на физические свойства металла, из-за чего в местах сварочных стыков он становится менее крепким, а сами швы получаются довольно тонкими.
Армирование углов
Сложнее всего армировать углы ленточного фундамента. В идеале армирование углов выполняется гнутыми арматурными прутьями, соединяющими примыкающие части каркаса. Именно на этом этапе строительства многие застройщики начинают сомневаться, нужно ли армировать ленточный фундамент гнутой арматурой по углам. И поэтому просто укладывают прутья под прямым углом, что абсолютно неправильно.
При таком перекрестии невозможно создать единую жесткую раму, которая обеспечит прочность фундамента. Здание на таком основании может оказаться недолговечным, поскольку данный вид армирования способствует отколам слоев и образованию трещин на углах фундамента.
Грамотное армирование угла должно обеспечивать жесткую связку лент фундамента. Для этого прутья соединяются в единый каркас посредством хомутов, а в местах стыка на углах устанавливаются специальные усиления П- или Г-образной формы.
Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента
Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:
- продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
- поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
- вязальная стальная проволока;
- хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).
Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента
ШАГ 1: делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:
- 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
- 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
- 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).
Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:
- 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
- 2000 х 3 = 6000 (сторона);
- 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).
И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:
- 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
- 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
- 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.
Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».
ШАГ 2: У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.
ШАГ 3: вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:
- Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
- Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
- Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.
Примеры неправильной вязки арматуры
Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее. . 4
Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом
4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.
Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры
У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.
Минусы ленточного фундамента
Объемные земляные работы
Для обустройства ленты, необходимо выбрать грунт в ручную лопатой или же и с использованием спецтехники. Даже для мелко заглублённого ленточного фундамента нужно делать такую работу. После чего грунт необходимо или утрамбовать внутри периметра фундамента или же вывезти или распределить по участку. В случаях с однородным черноземом, земляные работы не будут такими тяжелыми. Если же пришлось столкнуться с каменистым грунтом, то выборка грунта под фундамент может стать трудоемким и длительным процессом.
траншея под ленточный фундамент
Использование спецтехники для некоторых типов фундамента.
Для устройства некоторых заглубленных типов фундамента, а также для монтажа фундамента из ФБС блоков, без спецтехники не обойтись. В результате долгого и упорного труда, конечно можно вручную выкопать периметр под глубокую ленту, однако даже нескольким работникам не удастся перемещать ФБС блок без техники.
Сроки возведения
Сам процесс монтажа, ввиду своей простоты не занимает длительного времени. Даже самый объемный ленточный фундамент под здание в несколько этажей можно смонтировать в течении одного месяца. Основной период времени занимает период усадки и набора прочности конструкции. Как правило, заливной ленточный фундамент по всем технологиям должен простоять несколько холодных месяцев, «перезимовать» и только тогда будет проявлено качество выполненной работы и его прочность.
ленточный фундамент
По-другому дела обстоят с блочным ленточным фундаментом. Поскольку блоки доставляются на объект уже в готовом виде, то после раскладки и укрепления блоков можно приступать к возведению коробки дома. Однако, использоваться должны не блоки свежего производства, а те которые успели набрать несколько месяцев прочности.
Армировка мелкозаглубленной ленты
Вопрос о необходимости армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ), задается часто. Чтобы расставить все точки над «i», поясним некоторые моменты, которые обозначены в СНиПах.
- Если сооружается одноэтажное здание высотою не более 10 м с пониженной степенью ответственности на любых грунтах. Армировать фундамент нет необходимости.
- При сооружении зданий выше 10 м при нормальном втором уровне ответственности. А это жилые и общественные здания с несколькими квартирами. Армирование проводить надо обязательно. При этом шаг расположения армирующих рядов составляет не менее 20 см.
В проектах конструкций легких строений часто указывается способ армирования в виде закладки одной сетки по типу плитного фундамента. Это в корне неверно, потому что по центру ленточного фундамента (даже малозаглубленного) нагрузки незначительны. Они располагаются по краям ленты.
Именно поэтому рабочее армирование является главным в плане несущей способности. Именно поэтому стержни располагаются от краев бетонной конструкции на расстоянии 5 — 10 см, а не 30 или 40. Именно они имеют самый большой диаметр по сравнению с вертикальными и поперечными элементами.
Видео, как вязать арматуру для ленточного фундамента
Заключение
Армирование фундамента является длительным и тяжёлым процессом. Но при должном желании и умении можно справиться без помощников, хотя в команде работать быстрее и проще, также меньше шансов допустить ошибки.
Закладка фундамента не зря относится к важнейшим этапам строительства, ведь именно основание определяет прочность и надёжность несущей конструкции и всей постройки. Чтобы фундаментное сооружение исправно несло возложенную на него нагрузку, часто работу (особенно новички в строительном деле) поручают профессионалам. Но выполнить обвязку ленточного фундамента арматурой можно и самостоятельно.
Пожалуйста, оцените наш материал:
Мне нравитсяНе нравится
Как рассчитать, сколько надо?
Во главу угла методики подсчёта армирования ленточных оснований заложен принцип преобладания сопротивления грунтового основания над удельной нагрузкой от веса здания или сооружения.
После этого рассчитывают несущую способность ленты, величина которой зависит от полной загрузки наземной части строения. На этом этапе определяют количество и сортамент арматурных стержней, их форму соединения в единый каркас.
Если надавить на какой-либо мягкий предмет, то он прогнётся. Верхняя плоскость сожмётся, а снизу материал растянется. Так и в ленточном фундаменте, верхняя его часть будет испытывать сжатие, а на нижний слой будут воздействовать силы растяжения.
Это физическое явление учитывают при расчёте монолитной ленты. То есть, в верхнем и нижнем поясе закладывают арматуру, которая выдерживает сжатие, а снизу бетон противостоит растяжению.
На основе этого положения было разработано «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)».
Тяжёлый бетон приготавливают из:
- цемента М 300 – М 800,
- щебня гранитных пород,
- среднефракционного песка,
- воды средней жёсткости с добавкой различных видов пластификаторов.
Его применяют для возведения заливных фундаментных лент.
Кроме этого пользуются Сводом Правил СП 52-101-2003, который содержит рекомендации по расчёту и проектированию, относящиеся к изготовлению и установке армокаркасов ЛФ. Правила согласованы с требованиями СНиП 52-01-2003.
Определение глубины заложения и высоты ленты
В расчёт глубины заложения подошвы ленточного фундамента включают два фактора:
Уровень грунтовых вод
Уровень залегания грунтовых вод легко определить, если рядом с местом строительства есть колодец. Расстояние от уровня земли до поверхности воды в нём будет равно искомому параметру.
В отделе архитектуры и землеустройства местной администрации можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к стройучастку, где будет указан уровень грунтовых вод. Если нет ни того не другого, то этот показатель определяют взятием образцов почвы с помощью бурения грунта.
Глубина промерзания
Знать её необходимо по причине того, что воздействие на влажную почву при минусовой температуре в зимний период вызывает в ней замерзание воды. Этот процесс вызывает пучение грунта потому, что он в это время резко увеличивается в объёме.
Силы пучения могут легко выдавить вверх фундамент дома. Чтобы этого не происходило, подошва ленты должна находиться ниже зоны морозного пучения. Глубину промерзания определяют справочным путём либо таким же способом, как и при установлении уровня грунтовых вод.
Глубина заложения фундаментной ленты должна находиться на отметке выше уровня грунтовых вод и ниже уровня промерзания почвы. Количество продольных рядов зависит от высоты основания. Согласно СНиПу, расстояние между конструкционными рядами арматуры не должно быть более 40 см.
Сколько рядов арматуры нужно для армирования ленточного фундамента высотой 1 метр? Количество рядов в зависимости от высоты основания:
- до 70 см – без продольной арматуры;
- от 71 до 90 см – один ряд;
- от 91 до 130 см – два ряда;
- от 131 до 170 см – три ряда;
- от 171 до 210 см – четыре ряда.
Установлено, что на месте строительства грунтовые воды залегают на глубине 1200 мм, а уровень промерзания грунта равен 800 мм. В этом случае глубину заложения ЛФ принимают величиной 1 метр. Высота ленты с учётом нормативной высоты цоколя 150 -200 мм (расстояние от верха фундамента до уровня земли) будет равна 1150 – 1200 мм.
Сбор нагрузки
Максимальная масса строения включает в себя следующее:
- Вес всех конструкций дома, включая фундамент.
- Снеговая нагрузка на кровлю (СНиП 2.01.07-85).
- Вес оборудования: печь, котёл, система трубопроводов, сантехнический приборы, обстановка и пр.
- Ориентировочный вес максимального количества людей, одновременно находящихся в доме.
Ширина подошвы
Ширину ленточного заливного фундамента рассчитывают по формуле Tхk/S ≤ R, где:
- T — удельная нагрузка от максимального веса строения (см. выше);
- k – коэффициент запаса (1,1);
- S – площадь подошвы (S = P/T);
- R – сопротивление грунта.
R = 1,88 кг/см2 (грунт — суглинок), P = 15000 кг, T = 1,8 кг/см2, L – длина ленты 24 м. S = P/T = 8333 см2. Оптимальная ширина ленты будет равна: S/L = 8333/2400 = 3,47 см. Следовательно, ширину ЛФ можно принимать исходя из толщины кладки + выступы ленты по обеим сторонам стены (25 мм х 2 = 50 мм).
При возведении внешнего ограждения в 1 кирпич (250 мм) ширина ЛФ составит 250 +50 = 300 мм = 30 см. Если стены возводят из шлакоблока, то поперечный размер ленты принимают 40 см. Для стен толщиной в 1,5 кладочного элемента фундамент делают шириной 50 см и более.
Обустройство опалубки и подушки
Для того чтобы сделать опалубку, выбирают один из видов материала: ОСБ-плиты, деревянные щиты, фанеру или ДВП. Основной задачей опалубки является удерживание бетона так, чтобы не согнуться под его весом и давлением
Важно понимать, что чем выше фундамент, тем прочнее должен быть материал для конструкции
Этапы сборки можно разделить на 3 шага:
- Первый шаг. Устанавливают распорки по всему периметру траншеи так, чтобы длина распорок была больше, чем высота фундамента, в два раза. Располагают их, отступая от низа основания на 70% его высоты. Их основной задачей будет удерживание деревянной основы.
- Второй шаг. На этом этапе устанавливается опалубка из материала, который выбран заранее. Чтобы её можно было разобрать, деревянные элементы крепят внутри. Запрещены зазоры в готовом сооружении более чем 3 мм. Такой подход не даст вытекать бетону, и не приведёт к деформации готового фундамента.
- Третий этап. На завершающем этапе смазывают опалубку техническим маслом (внутри). Это необходимо для легкого демонтажа опалубки после застывания бетонного раствора. После этого укладывают на дно траншеи подушку из песка. Её толщина до 20 см. Рекомендуют эту толщину укладывать в два слоя по 10 см. Уложив слой песка в 10 см – выполняют трамбовку. Так же утрамбовывают и второй 10-сантиметровый слой. Для упрощения трамбовки песок надо увлажнить.
