Фундамент своими руками для бани: возводим самостоятельно

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов

Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Монолитное основание для бани

Рассматривая вопрос о том, как залить фундамент под баню, стоит отметить, что в монолитном исполнении могут быть возведены фундаментные основания двух типов: ленточный и монолитная плита. Именно об этих конструкциях пойдет речь в этой статье.

Монолитная плита своими руками

• Плитный фундамент чаще всего устраивают в районах с проблемными грунтами.
• В районе застройки наблюдается высокий уровень грунтовых вод.
• Значительное промерзание грунта.
• Геология участка представлена пылеватыми песками, глиной, торфяниками.

Баня на монолитной плите

Грунты со слабой несущей способностью, подверженные намоканию и промерзанию, в зимний период значительно расширяются, выталкивая на поверхность подземные опоры фундаментов. Весной почва стремительно оттаивает, неравномерно осаживаясь вместе с постройкой. В результате неравномерной осадки, само здание и отдельные конструкции, получают значительные повреждения (трещины на поверхности конструкций, сколы и глубокие разломы).

Лучшим выходом в таком случае является возведение под баню плитного фундамента из монолитного железобетона. Все здание располагается на плите, которая перемещаясь при воздействии сил морозного пучения, не вызывает разрушения и повреждения бани.

Технология возведения плитного основания бани

Все работы по устройству монолитной плиты под баню легко можно выполнить своими руками. Для начала следует тщательно подготовить участок застройки:

• Очистить его от растительности, мусора, старых стройматериалов.
• Засыпать все ямы на территории строительства фундаментной плиты.
• Своими руками сровнять бугры и насыпи, провести планировку участка. Если позволяет площадь участка, планировочные работы можно выполнить с помощью специализированной техники.

Земельные работы и опалубка

Затем можно приступать к рытью котлована под плиту. Размеры котлована предусматриваются шире габаритов бани в плане, чтобы построенная баня полностью умещалась на монолитном фундаменте (плита должна иметь запас с каждой стороны не менее 10 см).

Котлован под баню

На участке проводят разметку будущей опорной конструкции, с помощью колышков и строительного шнура отмечают периметр строящейся бани.

Рытьё котлована вполне можно выполнить своими руками, тем более, очень часто плитный фундамент заглубляется на незначительную глубину. Выкопать котлован необходимо аккуратно, следя за ровностью стенок и дна, своими руками всегда легко поправить огрехи и добиться идеально ровной поверхности.

По периметру котлована выставляется опалубка из деревянных щитов или фанеры.

На утрамбованное дно фундамента выкладывается слой песка, щебня и гидроизоляция. Песчано-щебеночную подушку следует тщательно утрамбовать, при необходимости поливая водой.

Армирование и бетонная заливка

Пространственный каркас для обеспечения жесткости плиты можно сделать своими руками из арматурной проволоки сечением 10 см. Конструкция сваривается с помощью сварочного аппарата – эти работы можно выполнить, только имея навыки сварщика и сам аппарат. Второй вариант, более доступный для выполнения своими руками – соединение арматурных прутков с помощью вязальной проволоки. Готовый каркас не должен касаться нижней подошвы основания фундаментной плиты, конструкцию приподнимают на отрезках металлического профиля и выравнивают.

Заливка опалубки бетоном должна производиться одновременно с двух противоположных сторон. Бетонную смесь утрамбовывают при помощи вибратора, верхнюю поверхность тщательно разравнивают. Посмотрите видео, как залить монолитную плиту.

Прочность плитное основание будет набирать 28 дней. За бетонной поверхностью потребуется осуществлять тщательный уход – ее брызгают водой несколько раз в день, укрывают полиэтиленовой пленкой от преждевременного высыхания.

Как заливать отдельные виды фундамента?

Свайный. Подходит для всех почв, может использоваться даже на торфяных участках, а также местности с неровным рельефом. Размер свай зависит от веса всей постройки.

Если она большая, подойдут винтовые сваи. Но стоят они дорого, а забивать их непросто. Необходимо бурить скважины. Опалубка не требуется, что сократит расходы на земляные работы.

Пучинистость почвы не влияет на состояние фундамента. Полноценный подвал обустраивать не нужно. В банях это и не требуется.

Плиты. Фундамент подходит для неустойчивого и слабого грунта. Есть две разновидности. Каждая из них отличается особенностями заливки:

Монолитные плиты. Бывают из бетона. Глубина – 30-70 см. На дне вырытой ямы нужно сделать дренаж из труб. Дно тщательно выравнивается, трамбуется.Необходимо устроить песчаную подушку: ее делают из песка из щебня.

Плиты могут быть готовыми: тогда их выкладывают поверх готовой подушки и скрепляют цементом. Если плита будет полностью монолитной, по всему периметру фундамента делают опалубку.

Далее в опалубку кладут армирующий слой, все заливают смесью из бетона. Через месяц можно приступать уже к строительным работам.

Бутовый. Глубина – 50-70 см. Песчаная подушка нужна и здесь: она укладывается и тщательно утрамбовывается. Затем кладут слой щебня.

Слои чередуются, пока котлован не будет заполнен на 2 трети. Далее фундамент выкладывают слоем бутового камня, скрепляют глиной, цементом.

Ленточный. Лучше остальных подходит для бани. В этой ситуации проще использовать мелкозагубленный. Глубина зависит от веса постройки: она может быть от 30 до 100 см. На дне оставляют песчаную подушку, которую затем накрывают слоем щебня.

Далее можно приступать к монтажу армирующего слоя – каркаса. Его заливают смесью из бетона. Ячейки каркаса между собой скрепляются не менее чем на 50%.

Опалубку для данного вида фундамента формируют со дна траншеи, если грунт слабый и подвержен изменениям. Лучше делать ее из крепких досок или прочной древесины. Внутри нужно разместить слои силового каркаса.

Столбчатый. Еще один вид распространенного фундамента для бани. Выдерживает постройки как из кирпича, так и из дерева. Сначала выкапывают ямы – места для будущих опор.

На дно таких ям помещают песок, затем его заливают водой и утрамбовывают. Получится плотный слой.

Далее сооружают столб из кирпича необходимой длины. Его скрепляют раствором. Чтобы конструкция была крепче, внутри размещают армирующий слой.

Сверху на столбы укладывают слои гидроизоляции. Если почва зимой сильно перемерзает, необходимо дополнительно положить в ямы слой плотно утрамбованного песка.

Создание опалубки

Опалубка — это съемная форма для заливки бетонной ленты. Она изготавливается на месте из обрезных досок толщиной 25-40 мм, в зависимости от размеров фундамента. Собираются щиты высотой на 15-20 см больше размера ленты.

Внутренняя поверхность опалубки должна быть острогана, хотя это условие не всегда соблюдается.

Сборка щитов производится рядом с траншеей, затем они опускаются на дно, выравниваются по оси и ширине и фиксируются изнутри (сверху) поперечинами, определяющими толщину ленты, а снаружи — опорными планками и упорами, не позволяющими опалубку прогибаться под давлением бетона.

Сборку щитов производят аккуратно, не допуская образования щелей или зазоров. Предельный размер — 3 мм, щели большего размера подлежат заделке.

Для этого обычно используется пакля или тонкие рейки, которые загоняют в щели и выравнивают поверхность.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Последовательность мероприятий

Изложенный в статье материал о том, как залить фундамент для бани, может быть использован для любой конструкции.

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно

Общий комплекс мероприятий по подготовке фундамента под будущую баню включает следующие работы:

1. Разработку проекта постройки с выполнением расчетов, учитывающих массу бани, особенности грунта.
2. Выбор конструкции, определение потребности в материалах.
3. Подготовку строительной площадки, земляные работы.
4. Монтаж опалубки.
5. Подготовку и установку арматурного каркаса.
6. Бетонирование.

Остановимся на особенностях отдельных стадий работ.

С чего начинать работу

Независимо от того, какой тип фундамента будет выбран для сооружения бани, первым делом, нужно подготовить площадку для строительства.

Из земли выкорчевывают все пни, извлекают крупные камни, убирают другой мусор. Траву на участке лучше скосить или вырвать, чтобы не осталось корней и стеблей. Затем с площадки снимают весь дерн – верхний слой почвы и убирают его в сторону.

Теперь нужно произвести разметку. Для этого используют металлические прутья, типа арматуры, и прочную неэластичную веревку. Самое главное в этом этапе – отложить прямой угол. Сделать это можно большим строительным угольником или подручными средствами.

Подготовка площадки

Прежде, чем начать строительство, важно хорошо подготовить площадку. Место под строительство бани надо выбирать ровное

Большим плюсом будет уклон на восток, запад или юг. Это обеспечит хороший сток для сточных вод. Для подготовки площадки надо убрать мусор, срезать растительность.

После разравнивания площадки важно обрисовать контур будущего основания. Для разметки понадобятся треугольник, крепкий шнур, уровень, колышки в полметра длиной, рулетка

В начале разметки стоит отмерить один угол и забить колышек в землю. На этот колышек надевался прямоугольный треугольник. По одной стороне замеряется длина продольной стены, а по другой – поперечной. Далее треугольник переносится в противоположный конец бани. Рассчитывается местоположение осей, и вбиваются остальные колышки. В итоге должен получиться прямоугольник.

Для того, чтобы убедиться в его ровности, стоит измерить диагонали. Они должны получиться одинаковыми. Максимально допустимая разница – 2 см.

Далее процесс разметки продолжается, и на расстоянии 1.3-2 м от вбитых колышков монтируется обноска. Она выполняется из небольших столбиков, к которым прикрепляются доски. Они обычно прибиваются на том уровне, где планируется пол, или же на дистанции в 1 м или чуть больше от земли. Доски должны иметь направление, которое будет идеально параллельно стенам будущей бани. В противном случае закладка фундамента не получится.

После завершения предыдущего этапа на кромку обноски наносятся осевые параметры для банного фундамента. На забитые гвоздики натягивается шнур, который должен абсолютно точно проходить над колышками, установленными в землю. После натяжения всех осей необходимо все тщательно проверить, потому что установка банного фундамента – дело нешуточное, и ошибка может обернуться разрушением строения. Осевые линии при помощи отвеса копируются на строительную площадку. От осей в обе стороны откладываются нужные размеры.

По полученным размерам вычерчиваются линии, которые наметят контуры как внутренней, так и наружной сторон основы строения.

На этом все предварительные действия подходят к концу, и можно начинать собственно закладку фундамента.

Виды пеноблоков для строительства дома. Какие бывают пеноблоки вы прочитаете здесь. А в этой статье рассказывается, как построить гараж из пеноблоков своими руками.

Лучше быть во всеоружии

Свая винтовой конструкции состоит из ствола, который может быть цельным или составным, и наконечника. Суть её применения заключается в том, чтобы за счёт поворотных усилий пройти слабые слои грунта и зацепиться за плотные, несжимаемые пласты. В грунте она фиксируется благодаря лопастям, их же поверхностью, а не только стволом, опирается на грунт.

Принцип работы винтовой сваиИсточник avocet.ru

Если сравнить винтовой вариант свай с забивным, то преимущества первых очевидны, если сравнивать с точки зрения трудоёмкости монтажа, наличия шума и вибраций. Опять же, в условиях небольшого объекта можно обойтись и без бурильной или сваебойной техники. Однако не всё так прекрасно, как хотелось бы.

Так ли надёжно винтовое основание, как принято считать

Свайные фундаменты, в том числе и винтовые, закладываются в сложных гидрогеологических условиях, когда ленточный вариант неприемлем. И они должны точно так же проектироваться, как и любые другие, с расчётом по несущим состояниям: сопротивлению грунта, прочности материала свай и ростверков, осадке от вертикальных нагрузок. Мало того, что при самостоятельном строительстве этого никто не делает, так ещё и опоры надлежащего качества найти практически невозможно:

• В погоне за возможностью удешевления, современные производители убирают из винтовых свай до нескольких миллиметров металла, который раньше являлся антикоррозийным запасом прочности, и предусматривают вместо него более дешёвое антикоррозийное покрытие.
• К минимуму свели и диаметр лопастей, а так как толщина ствола пропорционально зависит от этого размера, то и он стал меньше. В новом формате, далёком от идеала, свая, наиболее часто применяемая в малоэтажном строительстве, имеет размеры 300/108 (диаметр лопасти/диаметр ствола) с толщиной стенки 4 мм. Кстати, такие параметры винтовых опор в западных странах просто недопустимы.

Современный (бюджетный) формат винтовой сваиИсточник ecodom-kostroma.ru

Выдержка из документаИсточник ecodom-kostroma.ru

• Тем не менее, и сегодня производители гарантируют металлическим сваям полувековой срок службы, хотя при этом они стали почти вдвое дешевле буронабивных свай – капитальных, проверенных временем и очень надёжных. В чём-то же должен быть тут подвох!
• А состоит он вот в чём. Монтировать металлические опоры с современными параметрами свай не стоит в том случае, если срок службы стенового материала больше тех самых 50 лет (бетоны, кирпич, натуральный камень). И даже деревянный сруб, при надлежащей обработке и внешней защите может прослужить дольше, чем этот «очень надёжный» фундамент.

Железобетонный ростверк прослужит дольше опорИсточник evroctandart.su

Получается, что строить дом на винтовых сваях имеет смысл, только если он возводится по каркасной технологии. В неё данный конструктив фундамента вписывается просто идеально: нагрузки на опору минимальные, и ему не надо «конкурировать» со стенами по долговечности. В первую очередь это касается лёгких хозяйственных построек, на столь длительный срок службы которых вряд ли кто-то рассчитывает.

Целесообразность такого решения весьма сомнительнаИсточник www.hebelblok.ru

Как убедиться в качестве свай

Это было про общие возможности фундамента. Теперь про кустарное производство, избавиться от которого в нашей стране в принципе невозможно. Поэтому до того, как вкручивать винтовые сваи на своём участке, нужно озадачиться поисками приемлемой по качеству продукции. Готового рецепта тут нет, но несколько советов по этому поводу можем дать:

Вряд ли на захудалой металлобазе можно приобрести качественные металлические сваи, так как их производство является технологически сложным процессом и требует хорошей организации труда и материального обеспечения.

Так вырезают лопасти для свайИсточник chelny.zoon.ru

Если у свай толщина минимальная – те пресловутые 4 мм, о которых говорилось выше, значит, производитель обязан обеспечить надёжную антикоррозийную защиту. Не верьте, если вам рассказывают о наличии цинкового покрытия – на дешёвых сваях его не может быть по определению, да и установки для его нанесения вещь дефицитная. На практике покрытия применяются другие (например, грунтовка ГФ-021), иногда даже и нормального качества. Но в этом нужно убедиться.

Качество очевидноИсточник bibliostroy.ru

Следующий совет опять же касается толщины стенки сваи. Она и так уже уменьшена донельзя, и если замерите этот размер рулеткой и обнаружите недостающий миллиметр – откажитесь от покупки. Из-за него срок службы поставленного на такой фундамент дома может сократиться лет на 10.

Мелкозаглубленный

Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.

Особенности:

1. глубина составляет не более 50 см;
2. выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
3. закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
4. используется на несильно вспучиваемом грунте;
5. экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.

В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.

Информация. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция армированного каркаса для основы бани.

Степень пучинистости почвы	Параметры в метрах
Глубина траншеи	Ширина траншеи	Объем грунта м3	Толщина подушки
Сильная	0,7	0,8-1,2	23	0,4
Средняя	0,5	0,8-1,2	18	0,2
Слабая	0,4	0,7-1	12	0,1

Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.

Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.

Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.

Важно! Если стенки фундамента будут 0,3 и или меньше, он будет недостаточно прочен, подвержен деформации при замерзании грунта или неравномерности нагрузки, вследствие чего треснет в месте излома.

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео по обустройству мелкозаглубленного ленточного фундамента:

Ремонт ленточного фундамента

Первый признак того, что ленточный фундамент бани нуждается в ремонте – это появление на поверхности цоколя трещины. В этом случае нужно не спеша обойти всю конструкцию и внимательно посмотреть, нет ли и других трещин, даже совсем тонких.

Если в ленточном фундаменте есть трещина

Если трещина все же оказалась одна, возможно, именно в этом месте в баню подведена канализационная труба или силовой кабель. Ведь любые подкопы под фундамент всегда нежелательны – грунт в таком месте обязательно осядет, сам фундамент в какой-то мере окажется на весу и даже может треснуть.

Любые трещины опасны тем, что в них может попасть осенняя дождевая вода с ее замерзанием и оттаиванием. Поэтому ремонт фундамента в этом случае все же необходим. А для этого понадобятся 2 куба откопки, немного меньше, чем куб бетона и правильное армирование. Лучше всего подобные работы проводить с мая по ноябрь, в теплое время года. На саму работу уйдет 3-4 дня.

Если в ленточном фундаменте несколько трещин

Этапы ремонта ленточного фундамента.

Если же трещина оказалась не одна, значит, ленточный фундамент мог быть:

1. Поставлен на насыпной грунт, который в итоге просел.
2. Побран из одного ряда ФБС-блоков с кирпичом, но без заливки армопояса.
3. Построен с бетонной монолитной лентой без пространственного каркаса из арматуры. Или вместо нормальной арматуры были просто набросаны разные старые ржавые трубы.
4. Возведен с кирпичным цоколем, но без кладочной арматурной сетки.
5. Без закрытых вентиляционных отверстий.
6. Построен без рассчитанной нагрузки, а ширина цоколя была определена «на глаз». Кроме того, если кровля бани – из шифера, ондулина и мягкой черепицы, то на ней будет задерживаться снег, что дополнительно увеличит снеговую нагрузку.
7. Возведен на бетоне ручного замеса, а не с растворного узла. Такой бетон вольные каменщики легко продают на стороне, а на сам фундамент бани идет его недостаточное количество. Ко всему марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже двухсотой.
8. Построен без правильно установленных водосливов для дождевой воды.
9. Возведен в непосредственной близости к дренажу.

В таком случае на трещины клеятся «маяки» – полоски из бумаги, и проверяется, не расширяются ли трещины. Если нет, их просто заделывают, если да – нужен более серьезный ремонт.

Если ленточный фундамент бани осыпается

Если стенки бетонного цоколя ленточного фундамента бани осыпаются, значит, сам фундамент бани:

1. Был залит зимой, либо поздней осенью без обязательных в таком случае противоморозных добавок. В итоге бетон не застыл, а просто замерз до весны.
2. Был залит слишком жидким бетоном из миксера, в котором, скорее всего, не менее куба было слито и заменено водой.
3. Был построен с использованием глины, в которой было много комков. В таком случае на фундаменте будут видны «лунные кратеры» – особые углубления со светло-коричневыми кусками глины в центре. Именно она набирает осенью влаги, замерзает зимой и, естественно, увеличивается в объеме, чем и «отстреливает» собой ближайший кусочек бетона.

Конечно, осыпающийся фундамент способен простоять несколько лет, но критический момент разрушения пропустить может быть опасно. Косметический ремонт в этом случае быть не может – его можно оштукатурить, но через год он снова отслоится. Поэтому однажды такой фундамент придется попросту вывезти на не асфальтированную дорогу в качестве гравия. А под баню – залить новый.

Если цоколь нового ленточного фундамента похож на пластилин

Если цоколь ленточного фундамента под баню стал похож на холодный пластилин и от него даже легко можно отщипнуть кусок (вообще это случается довольно редко), — в песке и глине, которую выдали за песок, слишком мало было цемента.

В этом случае за 2-3 недели можно провести либо демонтаж, либо вообще построить новый фундамент.

Если фундамент стал расти вверх

Если цоколь под всей баней приподнялся, и сама постройка дала крен в сторону – фундамент строился по принципу «все сваи на глубину промерзания». Но обычная небольшая баня слишком легка для того, чтобы собой осадить сваи после естественного зимнего пучения почвы. Для ремонта такого фундамента необходимо обрубить верх всех свай под ростверком и образовавшуюся пустоту утрамбовать до состояния материкового грунта. Если этого не сделать, ростверк может попросту лопнуть. Все это можно сделать буквально за 10 дней.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей)

С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

• извлечением грунта,
• монтажом армирующего каркаса,
• уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

• бруса,
• кирпича,
• бетона,

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

• большой расход строительных материалов;
• трудоемкость работ;
• необходимость аренды спецтехники;
• неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.