Как изготовливают ступени для лестниц из дуба, этапы работы - Виды лестниц из массива дуба, изготовление ступеней, перил и балясин

Как установить деревянную балюстраду на лестницу?

Начинайте с границ по краям ступеней лестницы. Карандашом или маркером укажите, где монтируется столб и балясина. Опытные строители управляются планкой из металла или дерева.
Далее наступает черед для фиксации опорных столбов (пригодится винт, шкант, шпилька). Для лучшего сцепления соотношение сечений между балясиной и столбами – 1:2.
Вот так должна выглядеть готовая закладная, выходящая из бетонного основания: к пластине из металла припаивается болт-шуруп.
Затем над опорным столбом проводятся манипуляции, позволяющие работать с приваренным болтом.
Разметка убыстряет и облегчает установку крепежной детали в строго определенное для нее отверстие.
Болт позволяет монтировать столб строго вертикально.
Для отличной прочности и надежности опорный столб устанавливается на крайней ступени, а затем крепится к подступени ступени, стоящей до нее.
Главное правило: опорные столбы должны быть всегда в вертикальном положении.
Теперь можно спокойно переходить к балясинам: если того требует конструкция, то лучше всего подстраховаться и использовать не менее двух. Расстояние рекомендуется – до 8 см. Используется принцип единообразия. Здесь не обойтись без сквозных отверстий в специальных точках: вооружитесь шпильками или шкантами. Любой метод фиксации актуален и в данном случае.
Для надежного закрепления перила, дополнительно потребуется деревянная подперильная планка толщиной в 8÷10 мм и шириной, равной ширине вырезанного в перилах паза.
Подперильная планка прикручивается саморезами к верхним торцам балясин, пока они скреплены направляющей рейкой.
Демонтируйте балясины. Но с одним нюансом: делаются в полсантиметра диаметром пробоины. Берем в руки пилу торцевую и создаем срезы

Вновь устанавливаем планку-направляющую.
Обратите внимание на перила. При этом их параметры должны соотноситься с – опорными столбами.
Далее аккуратно делаем срезы косые перильных брусьев.
Используя фрезерный станок, вы достойно закроете вопрос с пазом достаточной глубины на брусе перила, вдоль его периметра.
Не пропустите этап, связанный с подперильной планкой (все параметры до одного сантиметра).
Дополнительно, перила, где бы они ни были установлены, фиксируются длинными саморезами к опорным столбам

Для этого с внешней стороны столба высверливается сквозное отверстие диаметром в 5 мм.

Дополнительно необходимо напомнить, что при установке балясин на их постоянное место на любое крепление, рекомендуется их торцевые поверхности промазывать столярным клеем. То же самое лучше всего сделать, монтируя подперильную планку, а также сами перила. Клей, застывая, упрочнит конструкцию и сделает ее более долговечной.

Недостатки

Минусы совсем незначительные. Бук имеет высокую способность к излишнему впитыванию жидкости и паров воды из воздуха, и это, пожалуй, является одним из главных недостатков. Именно по этой причине изделия из такой древесины не применяют снаружи жилых помещений.

Из-за повышенной гигроскопичности бук может легко подвергнуться процессам гниения, распространения различных видов грибков и плесени. Чтобы избежать таких последствий неправильной эксплуатации, лестницу специально обрабатывают антисептическими растворами и специализированным покрытием, которое защищает поверхность дерева.

Несмотря на это, в доме все-таки очень важно поддерживать постоянные значения показателей влажности и температуры, например, при помощи автоматических увлажнителей воздуха. Во время внезапных перепадов перечисленных параметров дерево способно потерять форму: дать трещины или искривиться

Деревообработка бука включает в себя довольно деликатные технологии по сушке и складированию, постоянного контроля качества продукции. Даже сухая древесина способна несколько изменять свои формы из-за стремления к достижению баланса между содержащейся влагой в материале, ведь она никуда не испаряется и не используется. Этот баланс находится в зависимости от температуры окружающей среды и влажности окружающего воздуха.

В порах дерева отсутствуют глубокие поры. Из-за этого нанесение патины или подобных ей составов представляет собой определенные трудности.

Породы дерева для производства ступеней

Рассмотрим, как отличаются по внешнему виду и по своим характеристикам, наиболее часто используемые породы древесины.

Сравнительная характеристика различных пород дерева:

Показатель	Сосна	Лиственница	Дуб	Ясень	Бук	Береза	Ель	Пихта	Кедр	Липа
Плотность, кг/м3	400-500	950-1020	600-930	660-700	650-700	540-700	400-500	350-450	580-770	320-560
Твердость по Бринеллю, кгс/мм2	2,5	2,5	3,7-3,9	4-4,1	3,8	3	2,3		4	1,8
Стабильность*		2-3	4	4	1	3	2	2	4	1
Ударная вязкость, кДж/ м2	41,2	52	76,5	88,3	80,4	93,2	39,2	29,4
Устойчивость к гниению**	3-4	3	2	2	5	5	4	4		6

* Стабильность древесины при воздействии влаги:
5 – очень высокая (древесина не подвергается деформации даже при больших перепадах влажности воздуха);
4 – высокая (древесина практически не подвергается деформации при небольших перепадах влажности воздуха);
3 – умеренная (древесина весьма незначительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
2 – невысокая (древесина заметно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха);
1 – низкая (древесина значительно деформируется при небольших перепадах влажности воздуха).
** Устойчивость к гниению:
5 – низкая;
4 – невысокая;
3 – умеренная;
2 – высокая;
1 – очень высокая.

Реставрация лестницы – мастер класс

1. Шлифовальная машина с эксцентриковым кругом лучше всего подходит для удаления остатков лака. Начинать обработку следует с зернистости 40.

2. Тарельчатые шлифовальные круги всегда должны очень точно располагаться на подошве. Иначе края шлифовального круга быстро придут в негодность.

3. Шлифовальную машину следует равномерно вести по поверхности с небольшим нажимом.

4. Остатки лака на кромках можно удалить при помощи шлифовальной колодки и наждачной бумаги с такой же зернистостью.

5. Стойки шлифуют шлифовальной колодкой, особенно кромки. Работать всегда следует в направлении волокон древесины.

6. После работы лестницу следует очистить от пыли. Для участков между проступью и тетивой лучше всего использовать хлопчатобумажную ткань.

Изготовление и монтаж

Чтобы изготовить лестницу и произвести ее монтаж своими руками, понадобится много усилий и терпения, но результат того стоит. Для начала необходимо рассчитать материалы, и подготовить проект лестницы. Предварительно все просчитав, нужно закупить необходимые материалы. Далее желательно обработать их грунтовкой или с помощью масла.

Чтобы расчет был правильным, нужно следовать таким правилам:

лестница должна иметь наклон, угол которого будет выше сорока пяти градусов;
проступь – не меньше двадцати пяти сантиметров глубиной;
высота подступенка должна иметь до двадцати сантиметров;
ширина проема и перил – не меньше одного метра.

Если следовать этим расчетам, то можно изготовить очень удобную лестницу. Закончив с расчетами, можно приступать к производству и разметке необходимых элементов для конструкции.

Сначала необходимо разметить тетиву или косоуры. Тетива – это дополнительный крепежный элемент, необходимый для ступеней. С помощью косоуров изготавливаются деревянные лестницы. Для этого в балках, которые идут параллельно, делаются запилы. Затем на них укладываются проступи.

Затем отмеряется нужная длина подступенков, ступеней и всех остальных элементов, которые нужно выпилить. При помощи обычной или электрической пилы, делается выпиливание. Далее этим элементам нужна шлифовка.

После всего этого можно собирать конструкцию. На тетивах или кросоурах устанавливаются несущие элементы. С помощью уголков или анкеров, делается фиксация в нижних и верхних точках. Чтобы окончательно закрепить несущие конструкции, нужно еще раз проверить горизонтальное совпадение. Для этого можно использовать обычный уровень. Его необходимо положить на зарезы.

Если материал обрабатывался на первой стадии, то будет достаточно покрыть все тонким слоем лака. Если есть необходимость, можно тонировать ступени с помощью морилки или окрасить в необходимый цвет. Лаки лучше подбирать алкидные или уретановые.

Также можно установить бетонную лестницу с деревянными ступенями. Ведь бетон сделает конструкцию не только прочной, но и долговечной. Для начала необходимо выровнять основание из бетона. Это делается для того, чтобы ступени под нагрузкой не искривились и не потрескались.

Далее заготовить все нужные элементы. Сделать их шлифовку и покрыть лаком в два, а то и три слоя. Затем к фанерной прокладке приклеивают подступенок, который находится внизу. И только после этого устанавливается деревянная ступенька. Там, где она будет стыковаться с подступенком, нужно вырезать паз.

Фанера и паз промазывается клеем и ставится на свое место. Чтобы она хорошо закрепилась, ее нужно плотно прижать к основанию. Не стоит забывать о горизонтальной установке ступеней, для этого нужно проверять каждый раз уровнем.

Когда монтаж окончен, можно устанавливать плинтусы и накладки. Последним этапом будет покраска ступеней.

Ясень или береза – что лучше для изготовления лестницы

Выбор материала сильно влияет на долговечность и надежность лестницы. Вариантов много, порой они очень отличаются. В этой статье мы посмотрим, какая лестница лучше – из ясеня или березы. Поговорим о свойствах материалов, преимуществах и недостатках обеих пород.

И ясень, и береза – распространенные деревья в средней климатической полосе. Поэтому изготовление лестниц, мебели и прочих изделий на их основе особенно актуально. Но древесина при многих общих характеристиках существенно отличается

На этих отличиях и сконцентрируем внимание

Ясень – преимущества и недостатки

Большинство производителей и покупателей лестниц ценит породу за высокую гибкость и прочность. Из ясеня можно изготавливать не только ровные прочные ступени, но и гнутые декоративные элементы. Массив выдерживает большой вес и довольно сильные удары. Трещины и сколы не появляются даже при серьезном механическом воздействии. Материал настолько прочный, что его даже используют для изготовления винтов в легких самолетах. Однако без дополнительной обработки он сильно подвержен гниению. Важную роль играют качественные пропитки и обработка в целом.

При правильной обработке и уходе качество ясеня – на уровне с дубом. При этом его внешний вид тоже отличный. Явно выраженная текстура и фактура отлично смотрятся в современных интерьерах. А при покрытии лаком можно частично корректировать оттенки. После термообработки деревянные элементы становятся более красивыми, долговечными и на 100% экологичными.

Есть ли у ясеня недостатки? Да. Его не рекомендуется морить или красить. Такой вариант обработки может сильно ухудшить естественный оттенок. В редких случаях такая отделка пойдет на пользу внешнему виду. Также отметим, что ясень – далеко не самая дешевая древесина. Цена ниже, чем дуба, но все же довольно высокая. Зато если правильно обработать массив и своевременно обслуживать лестницу, она будет стоять десятилетиями.

Береза – плюсы и минусы

Березу выбирают в первую очередь за ее внешний вид. В ней ядро и заболонь – одинакового оттенка. Она относится к так называемым безъядерным деревьям. Цвет – от светло-желтого до розоватого. Волокна извилистые, в них часто присутствуют выраженные темные вкрапления, которые формируют уникальный вид готовых изделий. Интересно, что такие вкрапления появляются в местах развития древесной вирусной инфекции. Но для внешнего вида это только плюс. Такая береза ценится даже больше.

Древесина хорошо обрабатывается, за счет строгания и профилирования поверхность становится очень гладкой, чистой и визуально более красивой. Активным спросом пользуется березовая фанера. Правда, в строительстве лестниц она все же не применяется.

Обычная береза стоит тоже относительно недорого. Не считая карельскую березу. Ее свойства ощутимо лучше, у нее необычная фактура и розоватый оттенок. Но и цена выше.

Недостатки также присутствуют:

Высокая влажность. Весной – до 200%. Из-за этого во время сушки древесина сильно ссыхается – до 8%. Поэтому «весеннюю» березу лучше не использовать вовсе.
Неустойчивость к гниению. Некачественная пропитка и тем более ее отсутствие в разы сокращают срок эксплуатации. Особенно в условиях высокой влажности и нестабильной температуры.
Медленная сушка. Сохнет береза долго и плохо, из-за чего процесс изготовления лестниц часто более длительный.

Березу ценят за красивый и однородный цвет, который не меняется со временем. А при профессиональном подходе она отлично имитирует более дорогие сорта древесины. Кроме того, она отлично окрашивается при необходимости.

Какую древесину выбрать вам

Если бюджет позволяет – рекомендуем выбирать именно ясень. Он выигрывает почти по всем параметрам:

Плотность – 680 кг/м3 против 650 кг/м3.
Предел прочности при статическом изгибе – 127 МПа против 110 МПа.
Торцовая твердость – 80 МПа против 47 МПа.

А вот ударная вязкость при 12% влажности у березы выше – 93 195 Дж/м2. У ясеня – 88 290 Дж/м2.

Выбирать березу нужно тем, кому нравится именно эта древесина. За ее фактуру, стабильность цвета, легкость. Также ее стоит рассмотреть, если лестницу планируется красить в будущем или сразу после монтажа.

Ясень же считается более универсальным и в целом практичным. Он не требует столь сложной обработки и изначально более защищен от гниения и вредителей. Хотя и уступает тому же дубу. В любом случае рекомендуем предварительно получить консультацию мастера, обсудить детали, условия эксплуатации лестницы и ваши личные пожелания.

Разметка места для столбов и балясин

В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.

Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин

На каком расстоянии от края ступени располагать балясины

В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.

Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.

Расстояние от края ступени выбирается произвольно

Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.

Алгоритм установки балясин

Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:

На верхней и нижней ступени пролета от края ступени откладывают определенное расстояние, которое зависит от размеров столбов/балясин.
Между найденными точками проводят прямую. Сделать это можно :
- вбив/вкрутив в намеченные точки гвозди/саморезы, натянув между ними нитку;
- выставив линию на лазерном уровне;
- установив по отметкам ровную планку/направляющую.
  Балясины можно устанавливать по одной или две на ступеньке. Есть также вариант — две на одной, одна на следующей, на третьей ступеньке снова две и так далее, чередуя и ставя то одну, то две
На ступени переносят прямую. Удобнее всего сделать это при помощи большого угольника и карандаша. На каждой ступени получается есть линия, по которой будем ровнять центры столбов и балясин.
Теперь надо разметить, где установлены будут столбы для лестницы. Обязательно они стоят вверху и внизу пролета. Первыми ставят столбы для лестницы внизу и вверху пролета. Затем, размечаем, где будут стоять балясины. Следим, чтобы расстояние между ними было одинаковым или почти одинаковым. Допустимая разница — 1 см (например, между всеми балясинами получается 9 см, а между одним столбом и балясиной — 8 см).

Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.

Варианты лестниц для частных домов

Все лестницы условно можно разделить на маршевые и винтовые (спиральные). Наиболее часто в современных жилищах используются именно маршевые конструкции, которые в свою очередь делятся на следующие подвиды:

конструкции на косоурах – состоят из балок, которые по отдельности крепятся к основанию (изготавливаются из дерева, металла и бетона);
лестницы на тетивах – ступени крепятся к внутренней стороне балки. Сооружения имеют сложную конструкцию и могут выполняться из различных материалов;
сооружения на больцах – все элементы конструкции соединяются болтами (бывают металлические и деревянные).

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов маршевых лестниц.

Лестницы на косоурах

Одним из наиболее часто встречаемых вариантов сооружений лестниц в частных домах являются конструкции на косоурах. Среди преимуществ таких моделей можно выделить следующие:

высокий уровень безопасности;
лаконичный внешний вид, который легко впишется практически в любой стиль интерьера;
множество вариаций в размерах и декоре;
можно изготавливать как с подступенями, так и без них.

Способ крепления ступеней в таких конструкциях будет зависеть от количества балок, прикрепленных к основанию – две или одна. Косоуры, в свою очередь, могут быть прямыми, ломаными или винтовыми.

Данный вид лестницы возможен в различных вариациях исполнения, можно создать поистине индивидуальный дизайн сооружения на базе традиционной модели.

Использование стеклянных или пластиковых прозрачных перил в виде экранов позволяет создать более легкий образ лестницы для современного интерьера. Единственный недостаток – отсутствие перил в идее, к которому мы привыкли, невозможность опираться на крепления. Но при таких коротких маршах этот недостаток несущественен, если только в доме нет пожилых людей с проблемами передвижения.

Конструкции на тетивах

Лестницы на тетивах обладают утонченным внешним видом, который будет наиболее гармонично смотреться в классическом стиле интерьера и производных от этого стилистического направления. Ступени в таких конструкциях крепятся к опорной балке с внутренней стороны. Сложность конструкции и отличный внешний вид не мешают сооружениям иметь невероятно высокий уровень удобства, безопасности и комфорта передвижения.

Подобные сооружения могут изготавливаться из металла и дерева, выступать в качестве комбинаций с другими материалами.

Сооружения на больцах

Как правило, лестницы на больцах изготавливаются из металла (это связано с особенностями крепления элементов сооружения), но могут иметь и комбинированный состав материалов изготовления. За счет того, что все элементы соединяются с помощью штырей и болтов, конструкции имеют достаточно простой и лаконичный внешний вид, но невероятно прочны и долговечны. Сооружения могут выдерживать высокий вес. Дело в том, что опорная балка монтируется к потолку, стене или полу металлическими стержнями.

Основным преимуществом данной конструкции является возможность разборки для ремонта или реконструкции. Ступени в таких лестницах могут быть открытыми или закрытыми, иметь различную форму и размеры исполнения.

Благодаря тому, что подобные лестницы не имеют основания, пространство под ними можно использовать на пользу домочадцам, обустроив место для отдыха, уголок для чтения с небольшой библиотекой.

Сборка и установка

Рассмотрим подробно, как собрать деревянную лестницу своими руками на примере простой конструкции с косоурами, подробно останавливаясь на каждом этапе.

Порядок

При сборке лестницы важно придерживаться такого порядка действий:

Балку, предназначенную для таких деталей, как косоуры, надо подрезать до длины будущего сооружения. Кроме того, с нижнего края следует срезать участок с толщиной, соответствующей толщине 1 проступки.
Далее нужно сделать пропилку в косоуре для фиксации ступеней. Нужно отметить высоту ступенек, а также ширину проступи при помощи угольника. Перенесите выявление значения на балку, а потом выпилите ненужный участок.
Прижмите получившийся косоур к его нужному месту. Край сверху данной детали должен находиться на одном уровне с полом второго этажа. Во время нахождения косоура на своем месте нужно убедиться в горизонтальности выпилов, подготовленных для ступенек.

Когда один косоур будет изготовлен и выверен, по его образцу нужно сделать следующий. Учтите, что косоуров в конструкции может быть 2, 3 или больше – все зависит от строения лестницы.
Прошкурьте косоуры, а потом соедините друг с другом. Для этого надо проделать выпил в верхней и нижней частях, а затем закрепить их на толстой балке с использованием анкерных болтов. Косоуры также допустимо прикрепить и к стене.
Далее нужно взять досчатые материалы для подступенек и распилить их в соответствии с проделанными расчетами. Получив заготовки, отшлифуйте их и прикрепите к косоурам на саморезы.
Далее нужно заняться проступами. Доску так же нужно распилить в соответствии с чертежом, а затем отшлифовать. После этого их внешний край надо фрезеровать для получения покрытия полукруглой формы. Далее проступи надо прикрепить к выделенным для них участкам с помощью саморезов.
Далее на шпильки присоединяем балясины и ставим перила.

К укладке ступенек следует приступать, начиная с нижнего марша. Сначала к опорным деталям прикрепляются подступенки, а потом кладутся проступи

На данном этапе очень важно пользоваться уровнем, чтобы конструкция получилась ровной. На этом изготовление и сборка конструкции завершены

Способы

Существует несколько способов фиксации лестниц разного типа:

Прямая одномаршевая лестница крепится так: ее верхний конец прикрепляется к перекрытию, а нижний фиксируется на полу первого этажа. Подобная конструкция не нуждается в промежуточной фиксации.
Если лестница оснащена поворотом, то ее прикрепляют к стене.

Лестница с двумя поворотами требует и вспомогательного крепления на полу и верхнем конце марша, и крепежа на опорном столбе.
Для лестниц с более замысловатыми конструкциями с поворотами и разветвлениями нужно сформировать сквозные крепежи на тетиве, косоурах и ступеньках.

В роли фиксации для лестниц применяются следующие типы крепежа:

клеевой;
механический;
шировой.

Фанера вместо досок

За годы своей работы я убедился, что тетивы следует изготавливать из материалов со стабильными свойствами, например, из фанеры, а не из досок. При изготовлении лестниц на стройплощадке, где влажность воздуха колеблется в больших пределах, усадка древесины может сильно отразиться на качестве работы. Лестницы же, изготовленные с фанерными тетивами, в этом отношении более стабильны. Тетивы, вырезанные из стандартных пиломатериалов, при стабилизации уровня влажности внутри дома усаживаются неравномерно. В меньшей степени это происходит во внутренних углах проступей и подступенков (своих самых узких местах) и более значительно — в наружных углах, где ширина тетивы наибольшая. Неравномерность же усадки приводит к тому, что передняя часть проступей начинает «заваливаться». Лестницы с такими ступеньками не только опасны. Помимо этого, сложно точно подрезать балясины, чтобы они соответствовали наклонившимся проступям, что заметно портит внешний вид изделия. Если же тетивы изготовлены из фанеры, подобных проблем не возникает.

Рис. Качественные косоуры из фанеры. Несущие элементы издосок при высыхании дают усадку. Причём та часть косоура, в которой сделаны вырезы для проступей и подступенков, даёт усадку быстрее, чем задняя часть несущей балки лестницы. В результате носовая часть проступей наклоняется вниз.

Материалы — по смете. Конструкция предлагаемой лестницы универсальна, и её можно адаптировать почти к любому стилю отделки и к любой смете расходов простым подбором тех или иных материалов. Изделие, о котором пойдёт речь, представляет собой экономичное решение для тех, кто привык считать деньги.

Для тетив и проступей можно применить разнообразные способы отделки. Например, их можно покрасить или облицевать стильным декором. Поскольку тетивы нашей лестницы предполагалось покрыть листами сухой штукатурки, а затем покрасить, я выбрал для изготовления недорогую фанеру, предназначенную для наружных работ Впрочем, подступенки также не сильно повысили смету расходов, Поскольку их предполагалось покрыть ковролином, я вырезал их из OSB (плиты с ориентированной стружкой).

Рис. Двухслойные косоуры. Склеенные из двух слоев фанеры толщиной 18 мм косоуры практически не подвержены деформациям от усушки.

Виды и ступени для лестниц из дуба от производителя и своими руками: Плюсы и недостатки

Как установить деревянную балюстраду на лестницу?

Недостатки

Породы дерева для производства ступеней

Реставрация лестницы – мастер класс

Изготовление и монтаж