Применение выключателей с розетками
Одним из главных мест человеческого “обитания” является наш дом – жилище, где среднестатистический человек проводит большую часть своей жизни, не считая времени на работу, командировки и отпуск вне любимого дивана.
Поэтому наличие электропитания в доме, квартире, комнате очень помогает нам полноценно жить в нынешних условиях развитого технологического общества.
Ни одно современное помещение невозможно вообразить без какого-либо выключателя, розетки, вывода под освещение и т.д. Эти элементы являются ключевой составляющей системы энергоснабжения чего угодно – они обеспечивают безопасный доступ к электросети.
Общая схема функционирования понятна практически каждому, но все кроется в деталях. Первостепенной проблемой выбора электрофурнитуры является определение назначение и технических особенностей эксплуатации готового изделия.
Все они должны иметь, так называемый, запас прочности и гармонично вписываться в самые смелые дизайнерские решения интерьера помещения.
Электрофурнитура для квартиры и промышленного помещения заметно отличается эргономикой и нестандартностью дизайна. Для складских помещений зачастую применяют изделия с внешней прокладкой проводов
Не взирая на цветовую палитру при изучении разнообразной электропроводящей продукции, первое с чем необходимо определиться: назначение помещения и в зависимости от этого производит селективный отбор изделий.
Существует несколько обобщённых категорий электрической фурнитуры под определённый тип здания:
- фабрично-заводские помещения ангарного типа;
- нежилые и торговые здания;
- офисы и аудитории;
- многоквартирные и частные дома.
Некоторые модификации выключателей и типы розеток могут использоваться в разных постройках. Это качественные изделия, которые соответствуют государственным стандартам качества изделия и сертификатам ISO.
Аналогичный сертификат качества готового изделия можно спрашивать у любого продавца или торгового агента. Они предоставляются по требованию покупателя (+)
Если такие изделия обеспечивают безопасность и сохранность жилья, тогда однозначно не стоит на них экономить. Необходимо приобретать высококачественную электрическую продукцию не менее 3$ за еденицу.
Требованиям европейских сертификатов и ГОСТов соответствуют розетки, выключатели, адаптеры, переходники от таких производителей, как: Legrand, ABB, Bticino, Merten, Schneider Electric, Berker, Gira, Jung и т.д.
Установка розетки открытой проводки
Наружный тип проводки прокладывается по стеновой поверхности посредством разных вариантов фиксации. Основные преимущества такого способа представлены простотой ремонтных работ, отсутствием необходимости выполнять штробление, быстротой и легкостью монтажа.
Прокладка проводов и кабелей осуществляется:
- по стеновой или потолочной поверхности;
- с использованием коробов;
- с применением труб;
- внутри электрических наличников;
- внутри плинтусов.
Открытая проводка
Подключать несколько быстроразъемных конструкций можно параллельным шлейфом или так называемой «звездой» с использованием распределительной коробки.
Приборы накладного типа характеризуются наличием задней монтажной планки, имеющей специальные отверстия, облегчающие фиксацию конструкции.
И первая из них: это выбор по стоимости
Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите — разница есть. Чем они похожи и чем различаются?
Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.
Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.
Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.
Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric — переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.
Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».
В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.
Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.
Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте — механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки — т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.
Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) — вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).
В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» — 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.
Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.
А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.
Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.
Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.
Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).
Но опять же цена — как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить
И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать
УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ РОЗЕТКИ
1. Выключаем подачу электричества.
Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель, идущий к розетке. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!
2. Открываем крышку розетки , чтобы получить доступ до фиксаторов удерживающих лицевую панель розетки.
3. Отжимаем фиксаторы отверткой , а затем отсоединяем лицевую часть розетки от корпуса.
4. Разбираем розетку.
Розетка наружной установки состоит из: лицевой панели с крышкой, непосредственно механизма розетки и корпуса (основания). После снятия лицевой панели, розетку можно разобрать на эти составные части.
5. Отмечаем положение крепежных отверстий .
Для этого прикладываем корпус розетки к месту установки, выравниваем его строго горизонтально и отмечаем положения крепежных отверстий.
6. Крепим основание розетки к стене.
В зависимости от типа используемого основания, подбирается соответственный вид крепежа. Мы используем обычные дюбель-гвозди, т.к. монтаж розетки производим на кирпичную стену.
7. Вырезаем вводное отверстие в заглушке розетки .
В нашем случае, под гофрированную трубу, в которой расположен питающий кабель. Розетка внешней установки Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» имеет удобную заглушку, с выделенными на ней несколькими возможными вариантами диаметров вводного отверстия, равными стандартным размерам защитных гофрированных труб, применяемых в электропроводке. Поэтому нам не составляет труда точно, с помощью канцелярского ножа (резака), сделать вводное отверстие необходимого диаметра.
8. Помещаем гофру с питающем кабелем внутрь розетки как показано на изображении ниже.
9. Снимаем изоляцию с кабеля и зачищаем концы жил на 8-10мм.
10. Подключаем провода к механизму .
Для этого помещаем фазный (белый) и нулевой (бело-голубой) провода в крайние клеммы механизма наружной розетки, а провод заземления – защитный ноль (желто-зеленый), в центральную – среднюю клемму, с соответствующей маркировкой.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.
Как подключить двойную розетку самому
Двойная розетка — это 2 розетки, объединенные одним монолитным корпусом. Розетка имеет два штепсельных разъема, но устанавливается при этом в один стандартный подрозетник. Как установить такую розетку самостоятельно?
Почему именно двойная розетка?
Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.
Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.
Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер
Инструменты для установки двойной розетки
Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:
Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку
Отвертка, покрытая диэлектриком
Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)
Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)
Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)
Прежде чем приступать к подключению
Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:
Выбрать место установки
Выбрать подходящие розетки
Процесс установки
Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.
Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.
Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.
Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:
Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.
Вот они перед нами:
В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.
Соединение происходит вот по такой схеме:
То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.
При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.
Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:
Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.
Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно
На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.
Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.
Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным
Если все верно, то можно затянуть винты.
Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.
Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.
После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.
Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула
Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.
При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.
Как правильно подключить розетку — подробная инструкция
Для одиночных и двойных это выполнить не сложно (установка таких розеток предполагает сверление одного отверстия в стене), а вот тройную розетку установить будет сложнее. Необходимо точно отметить центры розеток, учитывая расстояние между ними.
При необходимости прокладывать проводку на новом месте на стену наносят прямые линии (горизонтальные и вертикальные). Криволинейные трассы и косые не допускаются: это затруднит в дальнейшем поиск места повреждения и ремонт проводки.
Необходимые инструменты и материалы
Для работы в доме с кирпичными и бетонными стенами необходимо иметь в своем распоряжении:
- перфоратор;
- специальную насадку – коронку диаметром 70 мм с твердосплавными резцами;
- индикатор напряжения;
- зубило;
- молоток;
- прямую и фигурную отвертку;
- узкий и средний шпатели.
Для выполнения электропроводки необходимо заменить старый алюминиевый кабель на новый, медный. Изоляция жил – двойная, сечение (для розеточной группы) – 2,5 мм². Рекомендуется использовать кабель типа ВВП-2×2,5 или ВВП-3×2,5. Кроме того, понадобятся подрозетники (пластиковые стаканчики диаметром 67 мм), алебастр для их фиксации и розетки. Последние выбирают согласно личным предпочтениям и по цвету лицевой панели: она может сочетаться с цветом отделочного материала для стен.
Штробление стен
Для того, чтобы не делать широкие штробы и избежать уборки большого количества строительного мусора, можно использовать следующий способ при штроблении стен.
Он удобен для прокладки одиночных кабелей, что чаще всего приходится делать именно при установки розеток. Необходимо болгаркой сделать пропил необходимой глубины. При этом в процессе резки «алмазному» кругу следует придавать волнообразные движения: это несколько расширит борозду. В местах поворота пропила (то есть в углах) штробу расширить зубилом и молотком.
В проделанную таким способом штробу хорошо укладывается плоский трех- или двухжильный кабель типа ВВП благодаря плоскому сечению. При этом его практически не нужно «примораживать» раствором алебастра: кабель будет хорошо держаться в стене. После его укладки стену выравнивают гипсовым раствором с помощью средней ширины шпателя.
Перед началом электромонтажных работ следует выключателем, расположенным в щитовой, отключить подачу электроэнергии. Нужно проверить наличие напряжения на клеммах.
Как подключить розетку с заземлением
Для того, чтобы не возникло проблем, следует вначале правильно выполнить соединение проводки в монтажной коробке. Следует помнить, что фазный провод (обычно такой имеет коричневый, черный или красный цвет изоляции) должен соединяться с скруткой фазных проводов. Ее определяют индикатором напряжения. Нулевой провод (синий, белый) – с нулевым, «земляной» (желтый, желто-зеленый) — с заземленным проводом.
Теперь о том, как подключить розетку с заземлением. Ошибка может быть опасной для жизни: соединение фазного провода с «земляной» клеммой приведет к появлению напряжения на корпусе бытового прибора. Чтобы этого избежать, необходимо знать расположение клемм розеток. «Земля» подключается к центральной клемме. К остальным двум клеммам – фазный провод и нулевой (их можно менять местами).
Заземление необходимо для безопасности: оно предотвратит поражение человека током при утечке тока на корпус бытовой техники. Поэтому «земляная» жила кабеля, подключенного к розетке, должна соединяться другим концом с «земляными» жилами кабелей, проложенных от щитовой в подъезде.
Как подключить двойную розетку
Особых отличий в монтаже такой розетки не существует, так как у нее тоже будет три клеммы, как у одиночной. Разница состоит только в ориентации корпуса и отверстий для вилки. Вертикально устанавливаемые могут внешне отличаться от тех, что размещают горизонтально. Способ установки ни на что не влияет и выбирается исходя из личных пожеланий.
Розетка фиксируется в подрозетнике, «примороженном» с помощью алебастра (его наносят шпателем), а затем устанавливается ее лицевая панель.
«>
пока нет!
Виды устройств и их особенности
Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.
- Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
- Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
- Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.
Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.
Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.
Основные популярные типы
К ним относятся:
- вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
- тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
- Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.
Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.
Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.
- Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
- IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
- IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.
Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.
Монтажные корпуса
Характеристики крышек для напольных розеток стоит рассмотреть подробнее, так как в них и заключаются главные особенности прибора. Для начала стоит подчеркнуть, что бывают каркасные розетки и модификации с крышками. В первом случае розеточная инфраструктура размещается в своеобразной коробке на глубину от 75 до 100 мм в среднем. К слову, именно этот параметр чаще всего и регулируется.
Модели с крышками предусматривают прямую установку розетки в линии проводки без формирования специальной базы в напольной нише. Сверху в качестве защитного барьера устанавливается напольный лючок для розеток с кольцами, зажимами и другой комплектной фурнитурой. Независимо от типа корпуса производители стремятся наделять их повышенными защитными свойствами. И лючки, и каркасы получают специальные покрытия, оберегающие электротехническую начинку от механических повреждений, влаги и даже вибраций.
Основные функции
Возможности умных розеток
Помимо выполнения основных команд (включение/выключение бытовых приборов и систем) интеллектуальные розетки выполняют ряд таких функций:
- Контроль циклов работы систем освещения в доме. Рекомендуется использовать такую опцию на время длительного отсутствия хозяев в доме. Злоумышленники будут введены в заблуждение регулярным освещением комнат.
- Противопожарная функция. Обеспечивается за счет реакции точки питания на превышение температур в помещении, загазованности или повышенной влажности.
- Извещение владельца дома об аварийном отключении электропитания.
- Регулировка регулярного расхода электрической энергии.
Благодаря такому функционалу и удаленному управлению устройства становятся неотъемлемой частью умного дома.
Нормативы и стандарты размещения плинтусных и напольных электрических розеток
Делая электропитание в плинтусе, все-таки надо учитывать нормативы и стандарты размещения электрических розеток. Хотя как раз единых стандартов нет. При прокладке скрытой проводки розетки монтируют на расстоянии 90 или 30 см от пола, а это нам не подходит.
Но все-таки простые рекомендации стоит соблюдать:
— устанавливать розетку так, чтобы к ней был беспрепятственный доступ
Особенно это важно в детской комнате; — розетка должна служить для электропитания только одного прибора. Лучше не использовать тройники; — размещение розеток внизу стены экономит место и уменьшает затраты труда на прокладку проводки скрытой в стене
Итак, единых стандартов по устройству напольных розеток нет, а оптимальным вариантом станет комбинирование высокого и низкого их размещения в квартире.
Розетки с дополнительными функциями
Существуют модели розеток, в которых помимо основных компонентов, установлены специальные электронные или механические комплектующие, на которые возлагаются определенные функции. Разные типы электрических розеток могут иметь определенные особенности, которые мы далее рассмотрим.
Розетки со встроенным УЗО
Конструкции со встроенным УЗО предназначены для подключения мощных электрических приборов. Преимущественно их устанавливают в санузлах, поскольку при повышенном уровне влажности в помещении возрастает степень риска поражения током. Благодаря устройству защитного отключения в момент утечки срабатывает встроенное реле, своевременно размыкающее входные контакты. Это позволяет не только предотвратить поломку электроприбора, но не допустить причинения вреда здоровью человека.
Розетки со шторками
Модели со шторками, которые в быту часто называют «розетками с защитой от детей», оснащены специальными панелями, скрывающими входные гнезда. Доступ к контактам в данном случае возможен только в момент вхождения вилки в отверстия. По сути, задача шторок заключается в предотвращении попадания в розетку любых посторонних предметов. Это идеальный вариант для детской комнаты.
Розетки с крышками
Розетки с крышками преимущественно используются в помещениях с повышенной влажностью. При этом защитные элементы предотвращают не только попадание воды, но и пыли внутрь устройства. Дополнительные механизмы крепятся при помощи специальных захватов и винтов.
Розетки с таймером
Модель с таймером дает возможность пользователю самостоятельно задать временной период, по истечении которого подача электропитания к прибору будет прекращена. Такие виды розеток достаточно удобно использовать при эксплуатации обогревателей, не оснащенных собственной системой автоматического отключения.
Розетки с электросчетчиком
Конструкции, оборудованные встроенным счетчиком электричества, дают возможность контролировать расход потребляемой энергии тем или иным бытовым прибором. Имеющийся на корпусе индикатор меняет свой цвет, исходя из мощности подключенного устройства.
Розетки с выталкивателем вилки
Модель с выталкивателем вилки – отличный вариант для тех, у кого розетка недостаточно прочно зафиксирована в подрозетнике. Наличие дополнительного механизма позволяет максимально аккуратно вытаскивать вилку, не прикладывая особых усилий.
Розетки с подсветкой
Розетка с подсветкой, рассчитанная на использование в условиях недостаточной видимости. Позволяет даже в полной темноте быстро найти место, куда необходимо подключить тот или иной электрический прибор.
Розетки с USB выходом
Изделия, оснащенные USB выходом. Это современные модели розеток, с помощью которых в любой момент можно подзарядить мобильный телефон, фотоаппарат или другое устройство.
Розетка с модулем WiFi
Электрическая розетка со встроенным модулем WiFi позволяет осуществлять управление используемыми в доме приборами посредством смартфона или планшета. Внутри такого устройства расположен регулируемый на расстоянии микропроцессор, который отвечает за подачу электроэнергии.
