Виды и устройство выгребных ям
Пластиковый герметичный септик
Для дачного домика, где люди находятся только летом в период сельскохозяйственных работ, можно обойтись самым простым вариантом из подручных материалов. Например, вырыть яму и выложить ее остатками кирпича, оставшимися после строительства. Такое сооружение придется замазать изнутри цементом, чтобы не загрязнять почву, на которой растут сельскохозяйственные культуры. Главное – правильно выбрать место. Монтаж выгребной ямы необходимо делать подальше от жилья и колодца. Если септик предназначается только для уличного туалета, можно купить препараты бактерий, которые перерабатывают фекальные массы в удобрение. Для дачника такое средство просто находка – не надо покупать дорогой навоз. Способ абсолютно безопасный и быстрый.
В частном доме, где планируется проживать постоянно, требуется более универсальный септик – нужно правильно сделать выгребную яму, чтобы не пришлось часто ее откачивать.
- Пластиковые конструкции – двух или трехкамерные. Такая система способна накапливать твердые отходы в первой герметичной секции, переливать лишнюю жидкость в следующую емкость для очистки через фильтрационные поля. Для такого выбора необходимо соблюдать условие – подходящий тип грунта. Супесчаные почвы и песчаники хорошо впитывают воду, но суглинки и глиняные пласты ее задерживают, поэтому придется периодически откачивать стоки. Стоимость готовых автономных систем довольно высокая, зависит от количества емкостей и их объема, а также качества полимерных материалов, из которых они изготовлены.
Септик из бетонных колец. По стоимости такое решение обойдется почти в два раза дешевле, но придется потратиться на строительную технику, которая будет доставлять материалы на участок, а также помогать устанавливать кольца в яму. Вручную это сделать трудно, есть риск уронить и разбить бетон. Такая конструкция выгребной ямы будет служить долго и исправно. Ремонтировать или обслуживать ее нужно редко. Главное, чтобы канализационные трубы были уложены правильно, иначе засоры будут образовываться часто.
Проектирование
Чтобы избежать проблем с эксплуатацией канализационной системы и соответствующими санитарными органами требуется грамотно всё спланировать и рассчитать. При проектировании необходимо обязательно учесть следующие моменты:
- санитарные и строительные требования к месту размещения;
- тип септика, исходя из особенностей местности;
- габариты и объём ямы;
- выбор материалов;
- конструктивные особенности.
Расположение выгребной ямы относительно различных объектов на участке в соответствии с санитарными нормами уже было описано выше. А вот габариты и объём септика следует рассчитывать исходя из количества постоянно проживающих человек.
Чтобы постоянно не вызывать ассенизаторскую машину для откачки нечистот, можно соорудить многокамерную конструкцию, работающую по принципу сообщающихся сосудов. Когда один отсек будет заполнен, стоки по трубе будут перетекать в другой резервуар.
Плохое проектирование и некачественно выполненный монтаж сливной ямы приведет к следующим проблемам:
- Присутствие неприятного запаха на участке и в доме.
- Зимой возможно замерзание воды в канализации снаружи, что может привести к разрыву труб.
- Загрязнение грунтовых вод и нанесение вреда экологии.
- Проблемы с СЭС.
ФОТО: odstroy.ruПроект кирпичного септика с вытяжкой
Планирование строительства
Как уже понятно, в схему очистного сооружения входят следующие элементы:
- Первая герметичная камера.
- Вторая фильтрующая камера.
- Переливные трубы и соединительная арматура.
Определение объема камер
Объем камер зависит от расхода воды. Принято считать, что один человек расходует около двухсот литров воды в сутки. Приемная камера очистного сооружения должна иметь объем, способный вместить стоки, образовавшиеся в доме за трое суток.
Вычисление необходимого количества колец
Производители выпускают несколько типоразмеров колец, отличающихся по диаметру и высоте. Объем колец, также, отличается. Поэтому перед покупкой следует выяснить, каков внутренний объем выбранного изделия.
Подсчитать объем колец можно и самостоятельно, используя формулу для вычисления объема полого цилиндра – V = πD²H/4, в данной формуле приняты следующие обозначения:
V – искомый объем. π – число «пи», равное 3,14. D – диаметр. H – его высота.
Зная требуемый объем камер и объем одного кольца, несложно подсчитать, сколько колец пойдет на сооружение сливной ямы. При этом округления следует делать всегда в большую сторону.
Выбор места для строительства
При выборе места расположения будущего очистного сооружения не следует упускать из внимания то, на какой глубине находятся почвенные воды. Не стоит забывать, что на УГВ оказывается влияние сезонность.
При высоком расположении почвенных вод яму будет подтапливать, работать эффективно она не сможет. Кроме того, при выборе места постройки очистного сооружения необходимо строго придерживаться следующих требований. Расстояние до:
- источника питьевой воды – от 30 метров.
- жилого строения – от 5 метров.
- фундамента других построек – 1 метр.
- забора с соседним участком – 1 метр.
Также, важно обеспечить возможность подъезда к камерам ассенизаторской машины
Порядок установки выгребов
В личном домовладении свои нюансы имеет установка выгребных ям. Различают стандартные установки под канализационный слив:
- Простая металлическая конструкция.
- Конструкция с железобетонными кольцами.
- Кирпичный канализационный резервуар.
Установку выбирают в соответствии со своими финансовыми возможностями и особенностями природного ландшафта с почвенным характером своего приусадебного участка.
Простая металлическая конструкция
Установку готового накопителя относят к самому простому способу обустройства ямы. Конструкция из металла обязательно проходит антикоррозийную обработку, иначе железо под влиянием влаги будет ржаветь. При установке большой массивной металлической емкости потребуется использовать спецтехнику.
Конструкция с железобетонными кольцами
Если сточная яма строится из железобетонных колец, то конструкция выгребной ямы включают в себя следующие детали и особенности:
- Три крупных железобетонных кольца.
- Горловина в виде узкого железобетонного кольца.
- Выход сверху над землей на 70 см.
На рисунке показана приблизительная схема месторасположения на участке домовладения выгребной ямы.
Чтобы сделать выгребную яму с помощью колец из бетона, сначала нужно подобрать место, выкопать котлован. Затем установить бетонные кольца. Канализационная система сливной ямы из бетонных колец не нуждается дополнительно в якорении. Такая конструкция очень тяжелая, поэтому не всплывет при подъеме грунтовых вод. Труба из коллектора заводится в самое верхнее из трех больших железобетонных колец.
У выгребной ямы нет дна, сточные грязные воды уходят вниз и впитываются в землю. Обычно на дне делают дренаж из крупного щебня или бутового камня, благодаря чему жидкость не застаивается и постепенно уходит в почву. Однако есть серьезный недостаток – когда земля становится слишком влажной и превращается в глину, она больше не впитывает жидкость. Такую застоявшуюся сточную канализационную воду приходится постоянно откачивать, вызывая ассенизаторов, чтобы установить бетонное перекрытие с отверстием и крышкой.
Обустройство кирпичного канализационного резервуара
Сначала надо в земле вырыть котлован для емкости размером 240 на 240 сантиметров и глубиной 3 метра. Это возможно сделать своими руками. На дне делается опалубка для будущего фундамента под укладку кирпича. Для постройки сливной девяти кубовой ямы из кирпича понадобится:
- щебень – 500 кг;
- полуторный кирпич – 600 штук;
- песок – 500 кг;
- цемент – 1 мешок.
По всему периметру опалубки насыпается бут и заливается цементом, усиливая арматурой. Затем вниз кладутся стены толщиной в один кирпич, а через 100 сантиметров начинается кладка кирпичей в шахматном порядке.
В верхних последних четырех рядах кирпичи снова укладываются шириной в кирпич. В боковые части засыпается полностью щебень мелкий мостовой. На метровом расстоянии от верха оставляется для трубы входное отверстие в яму.
Наверху, поперек выгреба по центру устанавливаются лаги. Сверху конструкция накрывается досками, и крепится фановая вытяжная труба, чтобы уходил зловонный запах и скапливающиеся пары. Потом крыша сооружения армируется и заливается бетоном.
Когда кожух из бетона застынет, можно закрыть его пленкой и присыпать землей, оставив торчащей наружу только вытяжную трубу и отверстие специального люка с герметичной крышкой для очистки резервуара.
Как построить накопитель?
Для герметичной выгребной ямы или накопителя, предусматривают определённое место на приусадебном участке. Необходимо выдержать следующие требования:
- 5 м от дома;
- 2 м от забора;
- 20 м от источника питьевой воды;
- 15 м от соседних жилых построек.
Если на участке находится только накопитель, то все отходы удаляют ассенизаторской машиной. Выгребная яма предназначается для 1-2 человек. Если в доме проживает больше людей, то делают камеру с переливом, чтобы подстраховаться от подтоплений.
Как правильно сделать дно в выгребной яме:
- длина и ширина котлована должна быть на 50 см больше расчётного показателя;
- стенки ямы укрепляют;
- на дно укладывают дренажную подушку из щебня и песка; утрамбовывают;
- устанавливают опалубку для заливки фундамента;
- укладывают сетку из арматуры;
- заливают бетоном М500. Можно использовать цементно-песчаную смесь с добавлением глины. Выбирают марку цемента М400;
- дают основанию высохнуть;
- начинают выстраивать стены;
- все щели, которые остаются в накопителе, закрывают цементно-песчаной смесью;
- в яме устанавливают каркас для верхней стяжки. Его делают из деревянных брусков. Из досок собирают опалубку, помещают в неё сетку из арматуры. Цементируют поверхность. Для этого используют 1 часть цемента, 3 части песка, 0,8 частей воды;
- когда стяжка высыхает, устанавливают люк с крышкой. Его укрепляют бетоном, делают отмостку.
Для укрепления стенок ямы используют шифер, металлопрофиль. Делают засыпку между стенками накопителя и грунтом. Она состоит из остатков строительного материала, который заливают бетоном.
Можно закрыть стенки котлована геотекстилем и заполнить пространство песком и щебнем. Слой утрамбовывают с использованием воды. Вместо присыпки делают монолит, который является одновременно и стенками камеры.
Сток из ямы никуда не должен уходить. Нечистоты расщепляются бактериями. На дне оседают тяжёлые частицы в виде ила. В верхней части находится мутная вода. В ней остаются мелкие фракции нечистот. Сток и часть ила удаляют ассенизатором.
К накопителю подсоединяют переливную камеру. Ёмкости соединяются трубой. Зачастую вторую яму делают без дна. Монолит заменяют дренажной подушкой, но это тоже является нарушением. Сток ещё недостаточно хорошо очищен. Его не следует отводить в грунт.
Выбор места для выгребной ямы
Схема расположения септика на участке
По СНиП яма с герметичным или негерметичным дном должна располагаться в определенном месте участка. Требования следующие:
- Для локации приемника выбирают низшую точку надела. Это позволит устроить трубы коллектора с нужным уклоном, чтобы стоки могли самотеком отправляться в резервуар.
- Отдаление ямы от жилых построек делают на расстоянии не менее 5 м.
- Источник (скважина, колодец) должны соседствовать с резервуаром под фекальные стоки на расстоянии от 20 метров и больше.
- От соседского забора нужно удалить камеру минимум на 3 метра.
Расположить яму нужно таким образом, чтобы при необходимости к ней могла подъехать ассенизаторная машина. Рано или поздно из приемника придётся убирать скопившийся ил.
Материалы: из чего сделать выгребную яму
Самые распространенные материалы для изготовления стенок выгребных ям – бетонный раствор, готовые кольца, кирпич или блоки. Из заводских резервуаров – пластиковые ПВХ емкости, еврокубы.
Монтаж полимерного бака
Малый вес позволяет установить емкость любого размера без помощи специалистов. Монтаж выполняют на подготовленное основание: песчаную подушку или бетонную плиту, установленную на дне. Для дополнительной фиксации пластиковые баки якорят – привязывают к основанию строительными или брезентовыми ремнями. Перед засыпкой котлована обязательно набирают до половины объема воды, чтобы не произошло сдавливания стенок.
Расчет количества и размеров колец для приемного колодца
По заранее просчитанному объему выбирают размер колец для выгребной ямы. Заводские изделия выпускают в диаметрах до 200 см. Соответственно, при выборе герметичной конструкции подбирают максимальный диаметр, чтобы не превысить допустимую глубину.
Емкость из заводских колец
Чтобы упростить процесс обустройства канализации, выбирайте сборные изделия:
Герметичные кольца с дном для укладки без основания – в котлован.
Стеновые изделия с замками позволяют нарастить необходимую высоту без дополнительной герметизации.
Горловины с крышками и встроенными лестницами – для организации доступа к внутренней части.
Альтернатива: кирпич и бетонный раствор
Если устройство приемника происходит одновременно с другими строительными работами на участке, то вместо готовых емкостей используют стандартные материалы – раствор и кирпич. Бетонный раствор – материал, который может быть применен для заливки ямы любого типа. Кирпич – пористый материал, который желательно использовать только для фильтрационных емкостей без дна.
Кирпичная двухкамерная яма с дном
Расчет количества кирпича для обустройства выгребной ямы осуществляют по аналогии с расчетом для строительства стен. После выбора типа кладки просчитывают периметр сооружения и квадратуру каждой стенки. Умножают на количество кирпича в кладке на квадратный метр.
Пошаговое руководство по обустройству сливной ямы из кирпича
Лучший вариант водоотвода для жилого дома – септик. Кроме экономии на регулярной откачке, система практически не требует ухода. При оборудовании стандартной выгребной ямы старайтесь задействовать технику – копать вручную котлован на 15 – 20 кубометров не стоит. Если планируете установку фильтровальной конструкции, предварительно получите профессиональную консультацию: кроме штрафа за оборудование приемника запрещенного типа, можно навсегда испортить воду в скважине.
Как сделать выгребную яму своими руками
Бездонная сливная яма в частном доме своими руками вариант, удобный для дачных массивов. Ее отличает легкая конструкция. Для укрепления стен вырытого под яму котлована можно использовать газосиликатные блоки, кирпич или бетон. Ускоряет монтаж конструкции применение готовых железобетонных колец.
Пошаговая инструкция, схема
Порядок работ:
- Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
- Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
- Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
- С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
- Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
- Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
- По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
- Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.
Пример выгребной ямы из железобетонных колец
Правильный расчет объема ямы
Объем выгреба определяется числом проживающих в доме взрослых людей и детей. Для расчета применяется следующая формула: V = K x D x N, где:
V — Объем резервуара.
K — Число взрослых, живущих в доме. На ребенка — 0.5k.
D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).
N — Норма потребления воды на одного человека (примерно 200 л/сутки)
Конструкция из бетонных колец
Конструкция из бетонных колец.
Относится к еще одному типу быстро сооружаемых выгребных ям. По технологии устройства она напоминает сооружение колодца: друг на друга укладывают бетонные кольца. При помощи бетонной стяжки при желании герметизируют стыки между кольцами. По принципу постройки такой тип ямы можно отнести к ямам с герметичным закрыванием. Ее требуется регулярно опорожнять. Возможен и вариант строительства септика из бетонных колец. При своих неоспоримых достоинствах, таких как долговечность и относительно низкая стоимость, такой тип канализации имеет и недостатки. К ним относятся: трудоемкость работ, необходимость постоянного опорожнения и запах из вентиляционной трубы.
Нормативные требования
Чтобы контролирующие органы не забраковали септик, нужно рассчитать месторасположение объекта, его объем и конструкцию, учитывая грунт в данном регионе.
Следует соблюдать следующие нормы:
- Расстояние от жилого строения от 5 до 10 метров. Это связано с тем, что септик издает своеобразный запах, располагать его близко к окнам не желательно. Вентиляция выгребной ямы будет работать постоянно – летом или зимой. Вторая причина – размывание фундамента, если септик имеет негерметичную конструкцию. Грозит деформацией фундамента и обвалом стены.
- Расстояние до колодца минимум 25 метров при суглинистом грунте и более 50 м при песчаном. Жидкость в колодце – это грунтовые воды, в которые могут попасть бактерии и токсины из септика. При герметичной конструкции данное расстояние не играет роли. Это же касается артезианской скважины, которая пополняет свои запасы из более низких горизонтов грунта.
- Септик разрешено располагать только на своем участке и на расстоянии 1 метра от соседского забора, а также на допустимой дистанции от их источников питьевой воды.
Напорная канализация
Вот и мы и подошли вплотную к устройству напорной канализации. Дело в том, что если даже местность, на которой стоит дом, находится под уклоном, самотеком ничего оставить не получится. В основном, из-за наличия, пусть и в небольшом соотношении, твердых отходов. Они скопятся нас стенках труб и забьют канализацию. Любая система с насосом называется напорной канализацией. Она обычно применяется и для локальных канализаций, которые не подключены к централизованной системе.
Установить напорную канализацию несложно. Как вы уже догадались, основным ее элементом является насос. Насос устанавливают в последнюю очередь, после того, как проложены все трубы и выложена яма или колодец. Но учитывайте, что уклон местности все равно не должен быть слишком большим.
Если насос будет находиться намного ниже ямы, то это будет и нецелесообразно, и рискованно. В один прекрасный день он может сгореть от перенапряжения, и вы останетесь один на один со всем содержимым сливной ямы. Поэтому, прежде чем браться за прокладку канализации, все-таки проконсультируйтесь у специалистов.
Советы от профессионалов при строительстве
При выполнении всех работ своими руками профессиональные строители рекомендуют:
- Засыпка трехкубового резервуара требует не меньше 1,5 м³ грунта.
- После бетонирования дна, смесь должна выстояться не менее 10 дней для достижения необходимой прочности.
- Для кирпичной кладки допустимы погрешности. Потому что основная функция заключается в сдерживании грунта от осыпания, а немного неровные ряды не влияют на качество выполняемой задачи.
- Для опалубки лучше всего подойдут профлисты или доски.
- Трамбуйте и выравнивайте грунт по всему периметру и сверху колодца.
Большой выбор конструкций позволяет сделать устройство, которое будет соответствовать финансовым возможностям, а воспользовавшись вышеуказанными советами, каждый хозяин сможет самостоятельно построить надежную выгребную яму.
Как выкопать выгребную яму: последовательность
После того, как произведен расчет выгребной ямы, начинается процесс обустройства очистного сооружения.Он состоит из нескольких этапов:
- копка котлована;
- уплотнение дна с последующей заливкой его бетонным раствором;
- отделка стен ямы;
- отливка и монтаж плиты перекрытия;
- подводка элементов канализационной системы.
Первый этап – копка котлована под яму. Выбранное место очищают от растительности и огораживают. С использованием колышков или других аналогичных предметов отмечают размер выгребной ямы и приступают к копке.
Верхний слой почвы складируют около места размещения отстойника для выполнения обратной засыпки. Копают до тех пор, пока не будет достигнута планируемая глубина выгребной ямы.
Второй этап
предполагает выполнение уплотнения дна ямы для последующей заливки раствором бетона. Если грунт песчаный, насыпают на дно слой щебня и повторно тщательно уплотняют. Для раствора берут щебень, цемент и песок в пропорции 6:1:4. Воду добавляют, пока смесь не приобретет необходимую густоту.
Готовым раствором заливают дно котлована, потом его разравнивают и оставляют высыхать примерно на одну неделю. При проведении работы в жару бетон надо смачивать водой, иначе наступает преждевременное высыхание самого верхнего слоя и его растрескивание.
Обустраивать очистное сооружение, не бетонируя дно, санитарными нормами запрещается, за исключением случая, когда суточный объем стоков в доме не превышает одного кубического метра. Дело в том, что при таком незначительном объеме нечистот обитающие в почве бактерии успевают естественным путем очистить стоки, прежде, чем те проникнут к месту залегания грунтовых вод.Третий этап
— строительство стен котлована. Эту работу начинают после того, как завершено обустройство дна. Можно купить пластиковую емкость или готовые бетонные кольца, предназначенные для обустройства выгребных ям, либо выложить стены отстойника кирпичом.
При выборе варианта создания накопительного колодца из бетонных колец, таких как на фото, необходимо привлечь подъемную технику, поскольку вес одного изделия из бетона достигает 400 килограммов. С помощью крана кольца устанавливают одно над другим в ряд, образуя в результате стенки отстойника. При этом круглая форма ямы считается наиболее оптимальной, поскольку откачать нечистоты из углов квадратного резервуара гораздо сложнее.
Четвертый этап
— отливка и монтаж плиты перекрытия. При обустройстве выгребной ямы обязательно делают вентиляцию, для чего задействуют пластиковую трубу. Ее необходимо вывести за пределы участка. Сверху резервуар накрывают плитой, для чего строят опалубку и согласно ей выливают крышку из бетона. В ней предусматривают люк для проведения ассенизаторских работ.
В качестве несъемной опалубки при отливке перекрытия будет удобно применять листы профнастила – они придадут готовой крышке требуемую прочность и жесткость.
Пятый этап
– подводка труб для транспортировки стоков из дома. Обычно при строительстве такого трубопровода используют поливинилхлоридные трубы. Их укладывают в заранее выкопанные траншеи с определенным углом уклона, чтобы стоки перемещались самотеком.
С наружной стороны бетонные кольца накопительного колодца обмазывают слоем жирной глины и насыпают вокруг ямы грунт, оставшийся после копки.
Этапы монтажа
Схема монтажа двухкамерного септика
Этапы строительства сливной ямы из бетона или железобетонных колец:
- Рассчитать объем исходя из количества проживающих – в среднем 1 человек расходует 150 л воды, прибавить к этому расход от стиральной машины.
- Провести разметку на участке, учитывая нормы СНиП и удобство прокладки канализационных труб.
- Вырыть яму нужного диаметра с запасом около 30 см по бокам, чтобы сделать гидрозамок из глины.
- Залить бетоном дно, используя армированную сетку. Если септик с открытым дном, насыпать слой гравия около 50 см. Когда бетон застынет, можно продолжать работу.
- С помощью крана поставить бетонные кольца друг на друга. Можно соорудить опалубку и залить цементный раствор – это придаст конструкции целостность и проблем с герметизацией не будет. Стыки между кольцами замазывают водоотталкивающим раствором. С внешней стороны наносят влажную глину, которая будет предохранять грунт от ядовитых стоков.
- Вырезают отверстие для входящей трубы и герметизируют стыки.
- Укладывают трубы и подключают к внутренней канализации.
- Проверяют систему, засыпают магистраль песком и грунтом.
Вывод фановой трубы для канализации
Для чего необходим фановый отвод:
- внутри канализации будет поддерживаться оптимальное давление;
- система прослужит дольше;
- неприятные запахи не будут проникать в дом.
Фановая труба – это продолжение стояка, она выводится на кровлю. Прежде чем соединять ее и стояк, необходимо все тщательно осмотреть. Затем выбрать правильный угол и вывести трубу на крышу.
Монтаж очистных сооружений:
Запрещено объединять фановую трубу и дымоход либо вентиляционную систему
Важно, чтобы фановая труба находилась на дистанции 4 м от окон и балконов. Над крышей она должна выступать на 0,7 м
необходимо, чтобы канализационная, домашняя вентиляция и дымоход располагались на разной высоте.
