Тонкости устройства автономного водоснабжения
Процесс обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины можно условно разделить на этапы. Ознакомимся с каждым из них более подробно.
Выбор места
При устройстве водопровода необходимо правильно подобрать место для скважины. Раньше их бурили возле кухни или дома и даже устраивали в подвальном помещении.
Такие способы размещения хороши, но в них есть один существенный минус – пользователь не сможет промыть скважину после её залоения. Если колодец выйдет из строя придётся бурить новый, иногда это невозможно.
Лучше всего выбирать место для скважины в непосредственной близости к дому, но при этом необходимо учитывать определённые санитарные нормы. Точку водозабора размещают не ближе, чем в 20 метрах от септика или сточной ямы.
Это требование справедливо для супесей и суглинистых почв. На песчаных грунтах расстояние увеличивают до 50 метров
Неглубокие скважины, а также абиссинский колодец располагают не ближе, чем в 5 метрах к фундаменту здания.
Во время перекачки воды с рыхлой почвы будет вымываться порода. При непосредственной близости скважины к жилому дому через некоторое время это приведёт к просадке и деформации основания.
Что учесть при разработке схемы, существующие варианты
Устройство скважины для воды в частном доме начинается с разработки схемы.
Предварительное проектирование позволяет разделить процесс на этапы, изучить все нюансы, которые могут возникнуть во время проведения монтажных работ. Для улучшения качества воды, поступающей к потребителю необходимо установить специальные фильтры.
При самостоятельной разработке схемы необходимо учесть:
- глубину залегания водоносного горизонта;
- состав почвы;
- габаритные размеры оборудования для подбора параметров кессона;
- характеристики источника жидкости;
- потребность в воде;
- эксплуатационные условия.
Глубокие артезианские скважины рассчитаны на 50 лет. Вода из таких источников не содержит вредных примесей, которые могли бы привести к преждевременному выходу из строя насоса и другого оборудования.
Видео-обзор оборудования для обустройства водоснабжения из скважины:
Схему подбирают с учётом суточного потребления жидкости. Во время пиковой нагрузки пользователи должны без проблем получать воду. Далее ознакомимся с самыми распространёнными схемами.
Стандартная схема
Классический вариант подразумевает использование насосной станции. В данном случае водоснабжение загородного дома зависит от электричества.
При значительной потребности в жидкости такое оборудование быстро изнашивается, поэтому агрегат должен быть качественным и мощным. Кроме этого придётся выделить дополнительное место для установки прибора.
Классическая схема водоснабжения от скважины состоит из следующих элементов:
- источник водоснабжения;
- насосная станция или глубинный агрегат центробежного типа;
- металлический или пластиковый кессон;
- обратный клапан (устройство предотвращеет обратный поток жидкости во время отключения насоса);
- фильтры для очистки воды;
- гидроаккумулятор;
- система контроля.
Башенная схема
В данном случае используется глубинный насос, который накачивает воду в специальную ёмкость на чердаке. Это позволяет обеспечить потребность в жидкости в пиковые часы, а также при выключении электричества.
При таком подключении воды она поступает к потребителям самотёком. В накопительной ёмкости устанавливают поплавок, который отвечает за работу насоса.
Выключатель действует по следующему принципу:
- агрегат отключается после заполнения ёмкости;
- по мере потребности жильцы расходуют воду, что приводит к снижению её уровня;
- при опускании поплавка до определённой отметки включается насос.
Такая схема считается самой простой и надёжной, риск возникновения гидроударов минимальный.
Здесь есть и некоторые недостатки – необходимость в определённом полезном пространстве для установки бака, нестабильное давление в системе, дополнительные нагрузки на несущие конструкции. Кроме этого накопительную ёмкость нужно утеплять.
Полезное видео, схема на бумаге водопровода из колодца:
Установка колодца
Для облегчения работ следует смонтировать треногу в месте сооружения будущей конструкции. Работы ведутся по следующим этапам:
В соответствии с диаметром устанавливаемого кольца делается углубление в 1 или 1,5 высоты заготовки. Дно отверстия выравнивается. В углубление ставится бетонное кольцо, центрируется и выравнивается в горизонтальной плоскости.
Работник спускается в кольцо, начинает извлекать грунт со дна и из-под бетонной конструкции. Главное обеспечить равномерность удаления земли, чтобы кольцо плавно опускалось под своим весом. Все попавшиеся камни выносятся на поверхность.
Как только первое кольцо опустилось ниже уровня земли, на него сверху ставится новое. В швах размещают просмоленный канат для герметизации.
По мере углубления на стенках появляется сырость и капли воды. Работы надо ускорить. Со временем начнет прибывать вода, которую следует откачивать.
Рыть углубление прекращают, когда вода начинает поступать очень быстро, проявляются водоносные жилы. На дно укладывается фильтрующая подушка из промытых камней, засыпанных затем вымытым гравием или щебнем. Стыки покрываются жидким стеклом или цементом.
После монтажа бетонных элементов требуется обустроить и наземную конструкцию, как это видно на фото колодца под домом. В качестве надежного ограждения используется оголовок, поднятый над уровнем земли.
Для этого сверху целесообразно установить еще одно бетонное кольцо и облицевать снаружи декоративным материалом. Крышку можно подобрать в магазине или соорудить самостоятельно из пластика или дерева.
После сооружения производится подключение водозаборного оборудования, например насоса погружного типа. Для экстренных ситуаций, когда такое устройство не будет работать, целесообразно установить приспособление для ручного извлечения воды.
Установка колодца в подвале не является безапелляционно подходящим решением для конкретной дачи или загородного дома. Вы можете воспользоваться традиционными решениями и соорудить его на улице или пробурить глубокую скважину. Если же вы пошли по первому пути, то наша инструкция поможет вам правильно спланировать свои действия.
Что такое донный фильтр?
Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.
Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.
Схема донного фильтра
Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.
Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.
В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.
При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.
Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?
Монтаж бетонных колец
Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.
Бетонные кольца прослужат дольше. Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.
Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.
Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.
Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки. При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.
Подготовка сруба
Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.
Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.
Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.
Как сделать шпалеру своими руками? Оригинальные идеи и чертежи (110+ Фото & Видео) +Отзывы
Как построить?
Вне зависимости от того, какой тип конструкции колодезного домика вы предпочтете, набор инструментов, который вам понадобится, примерно одинаков. Если вы планируете работать с древесиной, то вам понадобятся:
- рубанок
- пила;
- отвертка;
- уровень;
- рулетка;
- карандаш;
- молоток;
- гвоздодер.
- Но также необходимо подготовить материалы:
- обрезную доску;
- оцилиндрованный брус;
- щеколда для дверцы;
- крепежные элементы.
Для начала необходимо составить чертеж, для этого заранее нужно определиться с габаритами конструкции и рассчитать размеры основания, фронтонов, ворота и дверцы, а также рассчитать площадь скатов кровли и стоек с коньком.
Рассмотрим способ изготовления домика с двускатной крышей. Чаще всего для таких сооружений используют брус (для каркаса) и обрезную доску. Для начала собирают каркас. Его сборка обычно начинается с тщательного выпиливания необходимых деталей для нижней обвязки, опор, на которые будет крепиться крыша, соединяющих досок и перекладин. Обычно размеры нижней обвязки строго соответствуют внешнему размеру колодца, а параметры стоек подбирают таким образом, чтобы сформировать необходимый уклон крыши. Соответственно, боковые соединительные опоры и верхняя перекладина соответствуют размеру крыши: первые ее высоте, а вторая – ширине.
Детали каркаса фиксируют при помощи длинных гвоздей в следующем порядке:
для начала необходимо скрепить 2 стойки сверху и снизу, для этого к ним прибиваются доски;
особе части установить на шахты и закрепить обвязками;
очень важно, чтобы торцы брусков в месте стыка с верхней перекладиной были обрезаны под углом 45 градусов.
Для того чтобы конструкция была более прочной, на стыки набивают уголки, к нижней части рамы с внутренней стороны фиксируют широкую доску, которую в дальнейшем можно использовать, как полку для ведра, оставшиеся стороны укрепляют более узкими досками – они используются для удержания оголовка.
Еще один момент, которому нужно уделить особое внимание – это изготовление ворота. Он необходим для наматывания/разматывания цепи, при помощи которого ведро или другая емкость опускаются в воду и поднимаются на поверхность
Бревно для ворота обязательно должно быть толстым, желательно дубовым, так как это порода отличается повышенной прочностью. Многие отказываются от монтажа ворота в пользу установки насоса, однако специалисты не рекомендуют этого делать: как и любая техника, насос может сломаться, в этом случае не повредит запасной вариант.
Длина бревен должна быть на 5 см короче, чем длина между двумя стойками. Бревно обязательно шлифуют, а на концах делают проволочную обмотку и сверлят отверстия по центру, их глубина должна составлять примерно 4-6 см, а толщина – около 2. Эти отверстия укрепляют шайбами, а внутрь вколачивают металлические пруты – короткий и длинный. Длинный в дальнейшем используется в качестве ручки для вращения ворота. Чтобы закрепить ворот в боковинах, следует проделать в них вырезы и вставать обрезки трубы нужного диаметра. Затем закрепляется цепь с резервуаром – и ворот готов!
Ну и наконец, на финишном этапе строится крыша и выполняется обшивка. Возведение кровли начинается с крепления стропил, обычно для них берут доски толщиной 3-5 см. В целом в крышную конструкцию включается 3 ригеля, 8 укосин и 56 стропил. Работы производятся в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:
- концы стропил режут под углом и соединяют друг с другом саморезами;
- каркас скрепляют со стропилами – для этого понадобится 12-сантиметровые гвозди;
- стропила усиливают монтажом укосин;
- над стропилами с шагом в 15 см набивают обрешетку, причем длина ее планок должна быть такой, чтобы она выступала от стропил на 10 см;
- поверх укладывают гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид, а на него укладывают шифер, можно обустроить кровлю и из профнастила;
- обшивку выполняют из досок.
Дверца на домик – это необязательный элемент, однако ее желательно обустроить, если вы хотите, чтобы вода всегда оставалась чистой. Традиционно ее размеры составляют 55х85 см, и она представляет собой щит из сколоченных между собой досок.
Некоторые делают утепленный домик для колодца, обычно для этого используют вспененные материалы – утепление делают по крышке или горловине.
Разновидности скважин
Перед тем как приступить к обустройству системы водоснабжения частного дома из скважины необходимо ознакомиться с их основными типами.
Чтобы получить жидкость для собственных потребностей и хозяйственных нужд бурение может проводиться на разную глубину.
В первом случае необходимо достать до водоносного слоя из песка крупной фракции. В зависимости от особенностей конкретной местности такой пласт залегает на глубине от 15 до 40 метров.
Второй вариант, скважины «на известняк» бурят на глубину до 200 метров. Для этого используется труба большого диаметра. Такая скважина отличается высокой производительностью, может обеспечить питьевой водой целый посёлок.
Недостатком метода является необходимость в специальном оборудовании и удорожание работ. Для подачи воды потребителям в скважинах «на песок» или «на известняк» используются глубинные насосы.
Существует ещё один вид скважины, который называется абиссинский колодец. В данном случае отверстие в почве до достижения водоносного слоя не бурят, а прокалывают. Для этого в нижней рабочей части трубы предусматривают острый наконечник. Здесь же присутствует перфорированный участок, перекрытый сетчатым фильтром.
Чтобы этот элемент надёжно удерживался на месте во время прокола, диаметр наконечника должен немного превышать сечение трубы. Трубная конструкция выполняет несколько функций – обсадка и транспортирование жидкости к потребителям.
В такой системе автономного водоснабжения применяются поверхностные насосы. Такое оборудование может осуществлять перекачку жидкости при глубине залегания водоносного слоя не более 10 метров, с сечением трубопровода от 1,5 дюйма.
К основанным преимуществам указанного вида скважин следует отнести:
- Сравнительная простота бурения при отсутствии на участке твёрдых скальных пород.
- Устройство инженерной коммуникации не только в отдельной конструкции (кессоне) но и в подвальном помещении.
- Невысокая стоимость насоса.
Несмотря на весомые преимущества у абиссинского колодца есть несколько несущественных недостатков. Это непродолжительный период эксплуатации, небольшая производительность, а также плохое качество воды в местности с плохой экологией.
Смотрите интересное видео, что выбрать — абиссинский колодец или скважину:
Зачем нужен кессон?
Кессон представляет собой пластиковую ёмкость определённых габаритных размеров, такой элемент можно сделать из бетонных колец или кирпича. Конструкция защищает жидкость в верхней части скважины от промерзания в зимнее время года, предотвращает попадание осадков на подкачивающее оборудование и другие элементы и механизмы.
Заводские кессоны изготавливаются не только из пластика, но и из металла. Такие ёмкости полностью герметичны, часто имеют лестницу и крышку. Габариты изделий бывают разнообразными.
Внутреннего объёма должно хватать для установки оборудования и проведения ремонтных работ.
Предназначение накопительной ёмкости, где её разместить
Самым дорогим элементом автономной системы водоснабжения, кроме самой скважины считается подкачивающий насос. Главным механизмом в таком приборе считается электромотор, его постоянные запуски и остановки снижают долговечность оборудования.
Накопительная ёмкость применяется для уменьшения количества срабатываний насоса. Резервуар аккумулирует запас жидкости.
При снижении уровня воды до минимально необходимой отметки автоматика запускает насос. Для этого используется специальный механизм, который приводит в работу датчик давления. Монтаж накопительной ёмкости проводится на уровне оголовка скважины или в отапливаемом чердачном помещении.
В первом варианте подача жидкости к потребителям осуществляется за счёт насосной станции. Это оборудование включается после открывания смесителя, при уменьшении давления воды. В подобной системе всегда стабильное давление, но её работа будет зависеть от электроэнергии.
Во втором случае вода поступает к потребителям самотёком, но её нужно будет закачать на мансарду погружным насосом. Давление зависит от уровня жидкости в резервуаре, обычно оно невысокое.
В видео рассказывается про водоснабжение частного дома с накопительной ёмкостью:
Укрепляющие и усиливающие конструкции
Усилению подлежат два элемента: обсадная кладка и устанавливаемый кондуктор. Операцию по армированию проще выполнить в прочном бетонном колодце. Для выполнения работы в стенки верхнего, нижнего и одного из средних элементов вмуровывают по четырем осям анкерные болты, к которым впоследствии прикручивают вертикальные стойки из стального профиля. Стойки обваривают на двух-трех уровнях окантовывающими стержнями, которые должны образовать квадраты. В вершины квадратов вваривают арматурные прутья, скрепляющие их между собой.
Укрепление кондуктора выполняют таким образом. Намечают точку, в которую войдет скважина, вокруг нее в колодец заглубляют уголки, расположенные строго вертикально. Уголки обваривают между собой по периметру. Если перед этим была сделана обвязка колец, конструкции соединяют, обеспечивая жесткую фиксацию.
Водоприемник и фильтр
Когда водоносный слой стал доступным, необходимо очистить дно и соорудить донный фильтр. Ведь в этот момент внизу начинает скапливаться непрозрачная вода. Ее нужно откачать, выкопать еще 15 см, разровнять дно и очистить от грязи, подняв ее наверх.
На дно высыпают речной песок. Толщина засыпки должна быть 25 см. Сверху 20-ти сантиметровым слоем размещают гравий или некрупную щебенку, а затем – еще 20 см большой щебенки.
Рекомендуется щебень и гравий предварительно промыть раствором из хлорной извести. Часто бывает, когда водоносный горизонт очень жидкий, вода поступает быстро, а дно начинает заплывать. Тогда следует на дно положить доски со щелями, соорудив, таким образом, настил. Поверх него и надо будет укладывать все слои фильтра.
Виды скважины на воду
Чтобы определить до какой глубины копать нужно изначально установить тип скважины на воду.На данный момент их есть два вида:
- Скважина на песок.
- Скважина на известняк.
Особенности:
- Эти типы скважин отличаются своей глубиной. Песчаная скважина представляет собой не очень глубокую конструкцию.
- Она еще называется абиссинской скважиной. Изготовить ее можно своими руками и применить при этом простой подручный инструмент (лопаты и ручные буры) или при помощи автоматического бура.
- Глубина его составляет в определенных 8-9 м. В большинстве случаев — 5-6 м.
- Стоит учесть, что абиссинская скважина может достигать и 80-90 м. Тут все зависит от глубины пролегания грунтовых вод.
- Для таких работ покупается оборудование и устанавливается либо внутри скважины на верхнем пределе уровня воды, либо в самом низу при поступлении воды в колодец.
- Для того, чтобы подключить оборудование такого типа есть инструкция и согласно ей выполняются все действия.
- Есть установки, которые работают на механике, и самостоятельно фильтруют воду, которая проходит в колодец. А есть и те, которые могут нормально работать от подачи электричества.
Такое оборудование находится наверху конструкции и может включаться автоматически или при помощи пульта. - Скважина на известняк более глубокая. Она может достигать 90-100 м.
В некоторых регионах глубина доходит и до 150 м. Основным преимуществом такого типа скважины на воду является то, что известняк является камнем и находится в глубинных слоях земли, а значит, установки фильтровального оборудования она не требует.
Какой должна быть глубина колодца? Все зависит от того, какой тип скважины будет использован на участке и от глубины пролегания самого источника.
С помощью чего можно определить глубину скважины на воду
Как определяется глубина скважины
Если использовать уже готовые данные, то глубина колодца на участке будет практически аналогичной, что и у соседа.
Есть возможность сделать самостоятельно анализ местонахождения и определение глубины колодца на воду, в этом помогут:
- Расположенные близко источники воды (озера, водоемы и так далее).
- Домашние животные.
- Природные явления.
- Другие способы.
Рассмотрим подробнее:
- Первые три способа в большей степени ориентированы на то, чтобы определить местонахождение воды, но если сделать правильный анализ, то и установится уровень ее залегания.
- Если вблизи участка есть водоемы, то можно измерить давление, стоя на их берегу и потом измерить давление на своем участке и в том месте, где давление будет на 0,5 мм ртутного столба ниже, там и есть вода. При чем уровень ее залегания может составлять 6-7 м.
- Домашние животные также могут указать место, где копать. Очень часто в жаркие дни они ложатся в те места, в которых есть вода. Глубина колодца может быть небольшой и составлять всего 5 м.
- Явления природы также помогают определить наличие воды на участке и уровень ее расположения в грунте. Если после очень жаркого дня в определенной местности есть туман, который струится вверх, то именно в этом месте есть воды и находится она довольно близко.
В каком месте лучше всего пробивать скважину
- К другим способам определения глубины колодца относится разведочное бурение. оно проводится при помощи автоматического или ручного бура.
- Он вставляется в грунт и бурится скважина. Бурение может прекратиться в тот момент, когда скважина начнет наполняться водой.
Если же это только первый слой воды, то можно бурить и дальше. Только предварительно откачать из колодца воду.
Можно также использовать и биолокационные рамки. Они могут иметь различные формы и размеры.Изготавливаются они из:
- Медной проволоки.
- Стальной.
- Железной.
Диаметр при этом составляет до 5 мм.Формы рамок могут быть:
- Г-образные.
- П-образные.
Длина рукояток составляет не менее 15 см. Каждый из таких типов обладает своими преимуществами и недостатками.
Каждый для себя самостоятельно выбирает, как определить глубину колодца. Для этого есть большое количество способов.
Причины модернизации
Низкая эффективность колодцев может быть вызвана их заиливанием, обрушением обсадной колонны, наличием плывуна. Но есть еще один повод, который многих вынуждает прекратить пользоваться водой. Обычно вода залегает на глубине 5-10 м, источник воды в них – ручьи.
Поверхностные воды берут начало в дождях и сугробах. Выпадающий на землю в виде осадков дистиллят до того, как просочиться в колодец, проходит дополнительную фильтрацию природным песком. Незначительные вредные примеси сорбируются активными почвенными ингредиентами. В конно-тягловую эпоху вода чистой была всегда – независимо от их глубины. Единственный фактор, которой мог испортить вкус воды, определялся наличием болота рядом с колодцем.
В условиях индустриальной перестройки мира дожди приобрели устойчивый кислотный привкус и щелочную мылкость. Пески и суглинки собрали с бескрайних удобряемых полей все вносимые компоненты. Колодцы из источников кристально-чистой воды превратились в накопители нитратов, гербицидов и солей тяжелых металлов
БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
Как соорудить абиссинский колодец
Для изготовления сооружения можно воспользоваться одним из двух способов:
Забивным. Для забивания в грунт конструкции обычно пользуются «забивной бабой». При этом нужно в трубу постоянно подливать воду. После резкого ухода воды в почву, конструкция углубляется еще на полметра, затем можно начинать монтаж водяного насоса.
Сооружение абиссинского колодца
Забивной метод для создания абиссинского колодца отлично подходит, но существует ряд опасностей. Основная их них — вероятность прохождения мимо водоносного слоя.
Помимо этого, при встрече камня на большой глубине, конструкция может полностью повредиться.
Бурением малого диаметра. Такой метод гарантирует в скважине наличие воды, но при его использовании нужно наличие специального оборудования.
Для сооружения колодца необходимо приобрести:
- Дрель и болгарку.
- Молоток и кувалду.
- Пару газовых ключей.
- Блины от штанги от 20 до 40 кг, для забивания трубы.
- Сварочный аппарат.
- Садовый бур диаметром 15 см.
- Трубы: От 3 до 10 метров — ½ дюймовая, 1 метр — ¾ дюйма.
- 1 дюймовая труба для скважины, кусками по 1-1,5 м с короткой резьбой с каждой стороны.
- Болты и гайки на 10.
- Сетка из нержавеющей стали галунного плетения П48 длиной 1 м и шириной 16 см.
- Автомобильные хомуты 32 типоразмера.
- Муфты: стальные, для соединения труб и чугунные 3 — 4 штуки, для забивания трубы.
- Проволоки два метра диаметром 0,2 — 0,3 мм.
- Насосная станция, трубы ПНД, обратный клапан и муфты.
Как изготовить фильтр
Для изготовления фильтра необходима дюймовая труба длина, которой примерно 110 см, к ней приваривается в виде конуса наконечник — игла для абиссинского колодца. При его отсутствии можно просто сплющить кувалдой конец трубы.Далее необходимо сделать:
- Болгаркой с двух сторон трубы прорезаются щели на длине 80 см через 1,5 — 2 см величина прорези от 2 до 2,5 см. При этом общая прочность трубы не должна быть нарушена.
- На трубу накручивается проволока.
- После этого на неё накладывается сетка и фиксируется хомутами через 8 — 10 см. На фото показаны готовые фильтры для абиссинского колодца.
Подготовленные фильтры для скважины
В Америке, в отличие от РФ, например, фильтр для такого колодца изготавливается с внутренней сеткой и проволокой, расположенной выше и ниже сетки.
Технология бурения
Инструкция указывает, что процесс бурения заключается в следующем:
- При помощи бура садового бурится грунт.
- Конструкция наращивается из труб: метровые ½ дюйма трубы при помощи муфт из труб диаметром ¾ дюйма и болтов на 10 соединяются между собой. В местах фиксации предварительно должны быть просверлены отверстия.
- Процесс бурения скважины продолжается до появления влажного песка, стекающего с поверхности бура. Дальнейшее бурение не имеет смысла — мокрый песок будет возвращаться обратно в скважину.
- Забивается труба с фильтром.
- С фильтром отрезки трубы соединяются с помощью муфт. На резьбу наворачивается лента ФУМ.
- Затем такая конструкция с фильтром из труб опускается до песка, на неё сверху накручивается чугунная муфта.
- На эту муфту укладываются от штанги блины. Пропускается через их центр ось, по которой будут скользить блины и забивать трубу. Ось выполнена из куска трубы длиной 1,5 метров и диаметром ½ дюйма с болтом на конце.
Схема монтажа абиссинского колодца
- От каждого удара блином труба погружается на несколько сантиметров.
- После прохождения от уровня песка на полметра нужно в трубу налить немного воды. Если она исчезнет – песок ее принял.
